Interiorul mașinii este locul care ne acomodează în timpul deplasării și unul din locurile cele mai predispuse la deteriorare chiar dacă ne raportăm la modele low-cost sau de lux. Dorința tuturor este să îl păstrăm cât mai intact fie că vrei să vinzi masina în viitor sau că vrei să o păstrezi intr-o stare cât mai bună.

Câteva sfaturi pentru a pastra interiorul intact aveți mai jos:

• Aveți grija când consumați alimente sau băuturi în interior pentru că se produc accidente, iar ma materialele din interior vor purta urmele – evitați consumul, ori de câte ori aveți posibilitatea printr-o oprire/ o pauză de drum;
• Atenție ce transportați! Cum ambalați si cum fixați materialele ce pot afecta interiorul (alimente, bauturi, substanțe;
• Fumatul înnegrește tapițeria deci voi decideți ce e mai important.
• Păstrați-vă mâineile și pantofii curați, asta are mai multe beneficii decât faptul că vă protejează interiorul mașinii.
• Folosiți echipamente de protecție atunci când este posibil: mănuși, huse de volan/scaune,
• Utilizați tăvițe/preșuri de cauciuc pentru portbagaj și podea când este posibil.
• Aspirați mașina de câte ori aveți posibilitatea pentru a evita acumularea de praf
• Dacă s-a ajuns la pete, nu le lăsați să se usuce, interveniți imediat pentru înlăturarea lor.
• Folosiți un parasolar pe parbriz – astfel evitați eventualele crăpături pe volan/bord sau zgomote care apar în urma dilatării plasticului.
• Încercați să nu spalați excesiv de des tapițeria din interiorul mașinii pentru că riscați să o decolorați și din acest punct procesul este ireversibil.

Sigur ca sfaturi ar mai  fi, dar nimic nu contează mai mult ca și povestea altora, așa că pornim cu câteva exemple mai jos de „AȘA NU” din ce ni s-a întâmplat nouă sau apropiaților noștri:

• „Mâncam ciocolată în mașină și n-am observat ca o bucată de ciocolată a ajuns pe scaun, între picioarele mele…” – tapițerie murdară, pantaloni … suspecți.
• La 6 luni după ce mi-am achiziționat un A3 nou nouț, vin de acasă cu … un pachet de la mama, de carne congelată, brânză… așa. dotare de sezon studențesc. Bagajele neasigurate corespunzător s-au răsturnat, iar carnea decongelată si brânza au lăsat sucul propriu sa se scurgă in tapițeria din portbagaj, și de acolo în spate…. Nu vă inaginați ce mirosuri s-au dezvoltat de la căldură in urmatoarele saptamâni. A trebuit să vând mașina cu 5000 euro mai ieftin ca să scap de ea, pentru ca cu 3 ședințe de cosmetică interior nu am reușit să înlătur efectele.
• Fac pauza la benzinarie, iau o cafea to go, pun cafeaua pe bord, până mă așez la volan și pornesc…..- bordul și stâlpul de la șofer sunt și acum nuanțate.
• Aveam un interior imaculat până când a venit barza….Vouă ce vi s-a mai întâmplat?
  Premiem cea mai apreciată poveste pe Facebook cu … un premiu surpriză, util pentru mașina ta.

Se întâmplă să mai apară ceva urme de rugină pe un element, aripi, pe capota sau unde mașina a fost atinsă/zgâriată. Vrem să rezolvăm aceste defecte, unu la mână pentru că este inestetic, iar doi la mână pentru că vine iarna, iar umezeala și sarea de pe carosabil care agraveză situația.

Care sunt prețurile, deci?

Păi, majoritatea șoferilor au nevoie de un element sau două, iar aici găsim prețuri de la 250 lei la 500 lei per element. Aici, depinde și de culoare, o vopsea metalizată fiind mai scumpă decât una clasică, tipul de service, tarifele, calitatea muncii.

Atenție! Atunci când sunt mai multe elemente care trebuie refăcute, recomandat ar fi să vă revopsiți întreaga mașină. Aici rezultatele sunt mult mai bune, fiind foarte greu să realizezi dacă mașina a fost revopsită.

Vopsirea integrală pleacă de la un preț de 2500 lei și merge până la 4-5000 lei. Dacă discutăm despre un SUV, acolo prețul crește cu aproximativ 1000 de lei.

Dacă mașina este mai veche, în caz de incident poate merită să o vopsiți în regie proprie luând banii de la asigurator și astfel puteți rămâne și cu ceva bani sau puteți vopsi un element în plus. Important este să vă faceți calculele bine înainte de a lua o decizie.

In final, vă mai supunem atenției câteva lucruri care poți să le verifici la momentul recepției lucrărilor, întrebând sau constatând:

1. Verificați ca vopseaua să nu fie scursă, vopsită necorespunzător.
2. Verificați daca exista diferente de nuanta inacceptabile, in condiții diferite de lumină și din unghiuri diferite.
3. Urme de slefuire, basici de vopsea, pori sau cratere in vopsea arată un proces necorespunzator de vopsire.
4. Verificați dacă au fost montate la loc apărătorile de plastic de la roți pentru că asta în timp ar duce la apariția ruginii + zgomot pronunțat atunci când sar pietre/mizerie
5. Verificați dacă apărătorile termice de pe lângă motor/tobă au fost montate la loc, să nu constatați că miroase a vopsea arsă și nu știți de unde – dar atenție, poate fi chiar pericol de incendiu.

Vă dorim să nu aveți nevoie de informațiile din acest articol dar, dacă ajungeți la aceste servicii, e important să fiți atent la aceste servicii pentru că o vopsire necorespunzătoare poate să vă devalorizeze mașina la momentul vânzării. Dacă mai sunt informații importante pe acest subiect, le puteți completa voi direct pe facebook sau chiar aici sub articol prin comentarii.

Față de motoarele pe benzină, unde bujiile dau scânteie pentru aprindere, la diesel totul se face prin compresia aerului și a combustibilului. Dacă presiunea este ridicată, crește și temperatura, așa încât aprinderea se face mai ușor. Deci, unde intervine bujia incandescentă?

Simplu spus – Iarna și pentru pornirea rece! Bujia incandescentă încălzește camera de ardere pentru a nu consuma curent excesiv încercând să pornești motorul. Este extrem de eficientă și din punct de vedere al timpului în care se încălzește – sub 4 secunde, dar și a temperaturii care depăsește 800 grade.

Durata lor de viață poate merge și până la 100.000 km, dar aici ne lovim de condițiile de exploatare. Cum poți să aproximezi asta, odată ce o mașină este folosită în oraș pe distanțe scurte și cu multe porniri, iar alta merge extern mulți kilometri cu puține porniri?

Este greu să ne dăm seama când o bujie nu mai fucționează. La două bujii arse deja se pot observa unele semne, cum ar fi mașina care pornește mai greu și scoate fum de culoare închisă, rezultat din motorina nearsă din motor. Motorul poate să pornească și cu toate bujiile arse. Pe modelele mai noi, martorul pentru bujii stă aprins/palpâie pentru a semnaliza o defectiune în sistem.

Indiferent de situație, recomandarea noastră este să schimbați bujiile după maxim 60.000 kilometri parcurși și asta nu din cauză că s-au ars, ci pentru că, din cauza oxidării, bujia se blochează și nu mai poate fi scoasă ușor. Au fost cazuri în care bujia s-a rupt făcând dificila înlocuierea ei. De aici, ori se desface chiuloasa, lucru care costa bani/timp ori, apelați la un specialist care are experiența și ustensilele necesare pentru a extrage bujia.

Odată ce costurile unei bujii pleacă de la 50 de lei și manopera pentru toate 4 nu implică costuri foarte mari, nu cred că merită să riscăm. Deja majoritatea șoferilor stiu câte ceva despre bujii și atunci când ajung în service merg pe Bosch, Beru, NGK sau Denso.

Farurile se aburesc? Deja, sezonul cald a trecut, iar semnele se văd dimineața atunci când găsim condens pe mașină/parbriz,. Ceva perfect normal pentru această perioadă. Ce nu este normal este să găsim umezeală sau apă într-unul din faruri sau stopuri.

Majoritatea cazurilor de condens apar când sunt diferențe mari de temperatură între exteriorul și interiorul farului. Acestea sunt cazuri normale și condensul dispare odată ce partea frontală a farului se încălzește suficient. Dacă trece mai mult de o saptămână și umezeala din far persistă atunci poate fi o fisură sau poate fi farul dezlipit.

Mai jos vedeți ce trebuie să faceți și ce nu trebuie să faceți în acest caz:

• Farurile au una sau mai multe supape de aerisire/evacuare a condensului – verificați să nu fie înfundate
• Verificați garnitura să fie în stare bună și așezată corespunzător
• Verificați daca becul este fixat bine în carcasă și nu există locuri prin care poate intra apa
• Unele faruri (ex. Bmw seria 3 e90) au probleme cu etanșeitatea și uneori se mai aburesc, nu sunt neapărat fisurate
• Puteți folosi un uscător de păr la setarea minimă de caldură pentru a scoate condensul
• Dacă farul are apă în el cel mai probabil trebuie demontat, golit și apoi uscat
• Se poate lipi cu un silicon special dacă discutăm despre dezliprea sticlei de corpul farului, dar nu și dacă este o crăpătură
• Soluția finală este să schimbați farul

Ca să vă și distrați puțin, am notat mai jos câteva metode încercate de șoferi din categoria „Așa NU!” :

• Unii au bagat orez în far pentru a scapa de umiditate și s-au ales cu lupa din interior zgariată sau becul spart
• Nu umpleți farul cu apa pentru a vedea unde e fisura :)- riscați un scurt și alte probleme la far.
• Nu curățați un far de plastic cu diluant pentru că o să devină opac

Ca sfat final, dacă știți ca aveți o problema cu farurile, că fac condens evitați spălătoriile cu jet de presiune sau atenționați-l pe cel care spală sa nu insiste prea mult pe faruri – dar cel mai bine este să planificați o înlocuire a lor. De multe ori, soluțiile aftermarket sunt  mai ieftine decât te aștepți.

Visteon, TYC, Hella, Depo, Valeo, Osram sunt câțiva din producătorii aftermarket de pe piață unde veți gasi prețuri începând de la câteva sute de lei la câteva mii pentru faruri mai performante decât dotarile originale cu halogen cum ar fi cele de la Osram LEDriving Xenarc pentru Golf 6 sau Audi A4 B7.

Pentru cei care nu știu ce este debitmetrul, lăsăm explicațiile în a doua jumătate a acestui articol și începem direct cu simptome pe care mulți dintre şoferi ajung fie să le sesizeze, fie să meargă direct la service pentru că mașina nu mai funcționează corespunzător. De ce se defectează debitmetrele? Unii experți susțin că praful este cauza principală datorită faptului că acesta se depune pe fir sau pe circuit. În timp, debitmetrul își pierde din sensibilitate(e obosit) sau circuitul electronic cedează, nu pelicula sensibilă, iar aceste două lucruri sunt greu de diferențiat . Indicat ar fi să îl schimbați odată ce observați următoarele semne:

• Apar oscilații la relanti care afectează în mod direct funcționarea motorului;
• Motorul întră în mod avarie și merge pe o setare automată, prestabilită de soft;
• Atunci când accelerați puternic există o întârziere destul de pronunțată;
• Crește consumul de combustibil și scade performanța motorului;
• Puteți observa, mai ales la motoarele diesel, că motorul scoate fum;
• Defectarea debitmetrului este semnalizată în general în bord cu indicatorul „Check Engine”;
• Pe unele modele, este limitată puterea motorul până la schimbarea piesei

În mod normal, o parte din simptomele de mai sus pot apărea și în cazul în care filtrul este înfundat, un injector dă rateuri sau poate sonda lambda nu mai funcționează. Înainte să ieșiți pe autostradă să mergeți 100 km cu motorul turat că „poate își revine” mergeți la o diagnoză, astfel aflați exact ce trebuie schimbat.

ATENȚIE! Este posibil ca diagnoza să nu identifice niciun defect, dar aici ar putea fi vorba de o fisură pe galeria de admisie. În acest caz motorul trage aer fals și de aici apar simptomele de mai sus.

Diferența între debitmetru și senzorul presiune aer admisie

Să lămurim situația din start pentru a nu crea confuzie în rândul șoferilor. Discutăm despre doi senzori diferiți, debitmetru și senzor pentru masa de aer. Acești senzori fac aproximativ același lucru, respectiv măsoară cantitatea de aer care intră în cilindrii. Pe mașină aveți un singur model de senzor, fiind usor de identificat, în funcție de poziționarea lui.

În funcție de vârsta mașinii, puteți avea un senzor de masă de aer/debitmetru (MAF) poziționat pe galiria de admisie, între filtru de aer și clapeta obturatoare, sau ,pentru mașinile mai vechi, un senzor de presiune aer admisie (MAP) poziționat după clapeta de acelerație.

Atenția noastă este îndreptată către debitmetru (MAF-Mass Air Flow) care uneori cedează iar câteodată se înfundă din cauză că drumurile din țară sunt pline de praf, dar și pentru că filtrul nu a fost schimbat la timp sau filtrul este de proastă calitate. Dar, mai întâi, să vedem rolul debitmetrului și cum arată.

Debitmetru-Funcție

Funcția lui este să ofere informații despre debitul de aer calculatorului central al mașinii și de acolo, în funcție de motor, datele sunt utilizate astfel:

1. Pentru motoarele pe benzină informațiile transmise ajută la optimizarea cantității de combustibil ce trebuie injectată pentru un raport aer-benzina ideal.
2. Pentru motoarele pe motorină informațiile transmise ajută la determinarea debitului de gaze arse care se intoarce in motor prin intermediul clapetei EGR.

Tipuri și Moduri de Funcționare

Sunt două tipuri de tehnologii la acești sensori, unul cu fir cald și celălalt cu peliculă caldă. Chiar dacă, constructiv, senzorii arată diferit principiul de funcționare e identic. Firul/pelicula se încălzește, iar aerul care intră în admisie îl racește generând o rezistența electrică care pleacă ca valoare la ECU.

Prețul pentru un debitmetru pleacă de la 400 de sute de lei și ajunge și până la 2000 de lei. Din această cauză, pe piață au apărut diverse produse care promit curățarea debitmetrului. Acestea sunt sub forma de soluție sau spray. Unii susțin că ajută, alții sunt de părere că, în timp, fac mai mult rău. Cel mai bine, dacă funcționează, nu încercați să îl curațați. Mai bine schimbați filtrul pentru a preveni depunerile de praf.

În service, schimbarea debitmetrului nu costă foarte mult, fiind vorba despre o piesă ușor de schimbat, uneori nici nu aveți nevoie de programare. În general, service-urile nu au pe stoc piesa, deci trebuie comandată de pe o zi pe alta. Cei mai cunoscuți producători aftermarket sunt: Denso, Hitachi, Herth Buss, Pierburg, Febi, Vemo sau Delphi.

• Ați întâmpinat probleme cu această componentă?
• Care au fost cauzele principale ale problemei?