Informații utile

Acasă Informații utile
In sectiunea informatii utile discutam despre toate lucruri utile si informatii interesante din piata automotive aftermarket - informatii care va vor ajuta la următoarea vizită la un service auto să luati cea mai bună decizie.

Supapa PCV – o piesă mică cu implicații urâte dacă se defectează

0
supapa PCV masina, supapa infundata, valva infundata pcv, Infundata pcv, gaze pcv, cost pcv, VW pcv, probleme motor pcv

Foarte mulți şoferi poate nu aţi auzit de această valvă PCV dar ea are rolul de ventilaţie e emisiilor carterului din motor fără a da voie uleiului de acolo să iasă. Aceste gaze sunt evacuate din carter în galeria de admisie a maşinii după care sunt arse. Prin ardere şi emisiile poluante sunt reduse şi în acest fel şi mediul înconjurător este protejat.

supapa PCV masina, supapa infundata, valva infundata pcv, Infundata pcv, gaze pcv, cost pcv, VW pcv, probleme motor pcv

Supapa PCV (Positive Crankcase Ventilation) este poziţionată în general vertical iar ca şi poziţionare depinde de la caz la caz. Pentru maşinile fără supraalimentare supapa poate fi poziţionată undeva pe lângă buşonul de ulei. În cazul altor maşini poate fi localizată între două furtunuri de cauciuc.

supapa PCV masina, supapa infundata, valva infundata pcv, Infundata pcv, gaze pcv, cost pcv, VW pcv, probleme motor pcv

Supapa poate fi cu acţionare mecanică adică se deschide sau se închide când există vid sau presiune sau poate fi la maşinile mai noi acţionată electronic. Cele electronice sunt mai exacte şi indică cod de eroare dacă se defectează.

Valva mecanică se declanşează de fiecare dată când se crează un vid în galeria de admisie, la turaţii joase care evacuează gazele din carter încet şi constant. La accelerare sau la turaţii ridicate valva se deschide aproape complet în permanenţă eliminând presiunea şi gazele din carter. Poate un exemplu asemănător de funcţionare ar fi supapa EGR care recircula gazele pentru o ardere mai bună!

 

Cum puteţi indentifică simptomele unei valve defecte?

Fiind o piesă relativ ieftină de obicei confecţionată din plastic riscul să se defecteze este destul de ridicat mai ales că este poziţionată lângă elemente ale motorului care funcţionează la temperaturi ridicate.

supapa PCV masina, supapa infundata, valva infundata pcv, Infundata pcv, gaze pcv, cost pcv, VW pcv, probleme motor pcv

Există riscul să se topească, ori se înfundă cu ulei sau pur şi simplu se blochează într-o poziţie, pe deschis sau închis. Asta poate pune presiune pe unele piese ale motorului sau alte elemente cum ar fi supapele.

Au fost şi cazuri în care supapa a permis uleiului să ajungă în galeria de admisie astfel încât se poate observa vizual dacă sunt contaminate de ulei. Piesa se poate demonstra şi inspectă pentru a vedea dacă sunt semne că ar fi defectă.

Supapa PCV - o piesă mică cu implicații urâte dacă se defectează

Alte semne pe care le puteţi observa dacă supapa PCV este defectă:

  • Oscilaţii ale acului la relanti sau relanti ridicat
  • Amestec aer-combustibil incorect
  • Check Engine Aprins
  • Rateuri ale motorului în mers sau la relanti
  • Accelerare lentă la turaţii mici sau mări
  • Consum crescut de ulei
  • Scurgeţi de ulei
  • Fum negru, albastru la eşapament

Cele mai comune coduri de eroare care pot indica o problemă cu supapa PCV sunt:

PO171 – amestec sărac aer combustibil
PO52E – probleme cu funcţionarea supapei de ventilaţie a carterului
PO 300 – ratări accidentale/aprindere
PO53A – încălzitor ventilaţie carter – circuit deschis

Cât costă şi când trebuie înlocuită supapa PCV?

Supapa PCV are un preţ scăzut în comparaţie cu alte piese ale motorului. Preţul ei poate pleca de la câţiva zeci de lei şi poate ajunge până la câteva sute de lei pentru varianta electronică. În ceea ce priveşte intervalul de timp în care trebuie schimbat nu prea este specificat nicăieri. Unii mecanici înlocuiesc valva odată cu distribuţia la 60-80.000 de km iar alţii doar când s-a defectat.

În orice caz, deoarece are un preţ mic noi zicem că merită să o înlocuiţi preventiv odată cu distribuţia. Dacă nu o înlocuiţi măcar să o demontaţi şi să o curăţaţi astfel încât să fiţi siguri că funcţionează şi va funcţiona de aici înainte.

supapa PCV masina, supapa infundata, valva infundata pcv, Infundata pcv, gaze pcv, cost pcv, VW pcv, probleme motor pcv

Pentru cei mai pasionaţi şi care vor să îşi bage mâinile şi să verifice dacă supapa PCV funcţionează mai jos sunt câteva variante. În primul rând să aveţi grijă să folosiţi mănuşi de protecţie deoarece lucraţi cu temperaturi ridicate şi să aveţi grijă şi la gazele care vor fi emanate în timpul testării.

Cu motorul pornit încercaţi să deschideţi capacul sau buşonul de alimentare cu ulei. Ar trebui să se ridice uşor fără să simţiţi că ar ar fi aspirat. Dacă totuşi ridicarea lui se face cu efort şi se simte vid pe instalaţie atunci cel mai probabil supapa PCV este defectă.

Dacă totuşi atunci când îndepărtaţi buşonul de ulei simţiţi presiune sau acesta este împins în sus aici poate fi vorba tot de supapă defectă dar şi alţi factori cum ar garnitură de chiulasa arsă sau probleme cu segmenţii.

Concluzie

Dacă maşina consuma ulei şi în interiorul furtunurilor există condens, umiditate sau alte lichide atunci poate fi vorba despre supapa PCV care este înfundată. Acest lucru duce la presiune mărita în carter, scurgeri de ulei şi la alte probleme de etanşeitate.

Mai bine faci un efort să o înlocuieşti odată cu distribuţia, astfel există o siguranţă că această problemă nu va apărea în timp. O investiţie mică acum te poate salva mai târziu de o cheltuială mult mai mare.

Ce sunt cuzineții și de ce bat?

0
cuzineti, cuzinetii, cuzineti uzati, inlocuire cuzineti, Schimbare cuzineti, motor cuzineti, pret cuzineti, cuzineti arbore cotit, ulei cuzineti

Putem găsi cuzineţi la toate motoarele şi pe benzină şi diesel şi au un rol foarte important în a micşora fricţiunea în contact cu alte piese ale motorului cum ar fi bolţul pistonului, arborele cotit sau arborele cu came.

Acesta este fabricat prin sintetizare din două sau mai multe straturi de metal (sau nemetal mai nou) care asigură o alunecare uşoara atunci când sunt lubrifiaţi cu ulei. Aceste materiale pot fi:

  • Bronz
  • Plumb
  • Aluminiu
  • Masa Plastică
  • Ceramică
  • Şi altele

cuzineti, cuzinetii, cuzineti uzati, inlocuire cuzineti, Schimbare cuzineti, motor cuzineti, pret cuzineti, cuzineti arbore cotit, ulei cuzineti

Pe lângă faptul că cuzineţii trebuie să asigure antifricţiunea atunci când sunt lubrifiaţi ei trebuie să îndeplinească şi alte condiţii. Metalele folosite pentru piesele care sunt în contact trebuie să fie neantagoniste pentru a elimina şansa de apariţie a micro sudurilor şi apariţia gripajului la temperaturi ridicate. În acelaşi timp trebuie să asigure şi o bună aderenta a uleiului pe suprafaţa de frecare pentru a fi cât mai eficient şi pentru a minimiza pierderile mecanice.

cuzineti, cuzinetii, cuzineti uzati, inlocuire cuzineti, Schimbare cuzineti, motor cuzineti, pret cuzineti, cuzineti arbore cotit, ulei cuzineti

În funcţie de maşină cuzineţii nu pot fi adaptaţi ușor, ei trebuie să fie perfect proiectaţi pentru a se adapta perfect cu geometria suprafeţei de contact – astfel uzura este minimă. Cuzineţii sunt rezistenţi la uzură, la coroziune şi abraziune în timp trebuie să asigure o conductibilitate termică ridicată pentru a degaja eficient căldura care se acumulează la frecare.

cuzineti, cuzinetii, cuzineti uzati, inlocuire cuzineti, Schimbare cuzineti, motor cuzineti, pret cuzineti, cuzineti arbore cotit, ulei cuzineti

O altă proprietate a cuzineţilor este coeficientul de dilatare redus care ar putea pune presiune pe piesele motorul dacă şi-ar modifica foarte mult dimensiunea. Astfel cei mai moderni cuzineţi sunt în general confecţionaţi din oţel şi cupru pe care se aplică un strat sau mai mult straturi anti aderente. Un astfel de exemplu de cuzineţi sunt cei de la NE (NPR) care au un stat anti aderent numit CERROX.

cuzineti, cuzinetii, cuzineti uzati, inlocuire cuzineti, Schimbare cuzineti, motor cuzineti, pret cuzineti, cuzineti arbore cotit, ulei cuzineti

De ce se uzează cuzineţii?

Cuzineţii sunt proiectaţi să reziste pe toată durata de exploatare a unei maşini iar cazurile în care se defectează din cauza unor defecte de fabricaţie sunt mici.

Fiind o piesă care are nevoie permanentă de lubrifiere, deci de ulei problema apare atunci când nu se fac reviziile la timp sau nu ajunge ulei suficient. Atunci când calitatea uleiului este proastă nu mai lubrifiază corespunzător cuzineţii şi se încălzesc şi se uzează excesiv.

O altă problemă este rularea cu acelaşi ulei o perioadă prea lungă de timp în care acesta şi-a pierdut din calităţi s-au s-a îngrosat. Cel mai recomandat este cel sintetic care rezistă mai mult dai şi aici nu este bine să depăşiţi intervalul de schimb.

cuzineti, cuzinetii, cuzineti uzati, inlocuire cuzineti, Schimbare cuzineti, motor cuzineti, pret cuzineti, cuzineti arbore cotit, ulei cuzineti

Probleme mai apar şi atunci când nivelul uleiului este prea scăzut sau alte substanţe chimice (antigel, combustibil) au ajuns în ulei şi îl contaminează şi diluează. Şi un filtru de ulei prost lasă particulele fine de metal să se întoarcă în motor şi de aici ajung la cuzineţi care zgârie şi crează fricţiune.

Aici pot fi mai multe motive unele ce ţin şi de aliniamentul altor piese dar aici cazurile sunt mai rare. De aceea noi credem şi recomandăm o maşină cu toate schimburile la timp, evitaţi alte probleme în timp.

Care sunt simptomele când sunt probleme la cuzineţi?

Deja când cuzineţii sunt duşi se aud bătăi în motor care sunt uşor de sesizat mai ales la pornirea motorului la rece. Acest sunet de ţăcănit se aude în general mai bine din partea de jos a motorului iar sunetul este puternic. Acest sunet este datorat jocului pe care cuzineţii sau alte piese îl au atunci când s-au uzat şi nu mai fixează perfect.

Un alt semn ar fi martorul de la ulei aprins în bord, presiune scăzută la ulei. Aici ar putea fi vorba despre acumularea de particule mici sau mări de metal care blochează sita care trage ulei din baia de ulei. Dacă totuşi uleiul este curat fără nici un pic de pilitura metalică sau bucăţi de metal problema s-ar putea să fie în altă parte.

cuzineti, cuzinetii, cuzineti uzati, inlocuire cuzineti, Schimbare cuzineti, motor cuzineti, pret cuzineti, cuzineti arbore cotit, ulei cuzineti

Următorul pas ar fi demontarea băii de ulei şi aici se poate face o inspecţie a bielelor, a palierelor, a arborelui cotit astfel încât să vedeţi dacă există joc. Dacă se mişca este clar vorba despre uzura poate la cuzineţi.

Cum se înlocuiesc şi cât costă?

Înlocuirea lor costa puţin, sunt piese relativ ieftine (intre 100 si 400 lei) dar pentru a le înlocui trebuie să desfaci o parte bună din motor. Şi aici în funcţie de gradul de uzură a arborelui cotit sau a altor piese pot apărea goluri. În acest caz poate fi nevoie de rectificarea la strung şi/sau de cuzineţi de alte dimensiuni – mai mari – faţă de cei originali pentru a închide acest gol.

cuzineti, cuzinetii, cuzineti uzati, inlocuire cuzineti, Schimbare cuzineti, motor cuzineti, pret cuzineti, cuzineti arbore cotit, ulei cuzineti

Pe un set de cuzineţi uzaţi care necesită înlocuire se pot vedea zgârieturi cauzate de pilitura din motor, diferenţe de culoare din cauza temperaturilor ridicate şi chiar să se vadă diferenţe de grosime de la unul la altul. Au fost şi cazuri în care aceştia s-au deformat în timp fiind dificil de extras şi de înlocuit.

Mai jos aveţi un video demonstrativ despre etapele necesare pentru montarea lagărelor de alunecare în motoarele cu ardere internă:

Cei mai cunoscuţi producători sunt: Federal Mogul (DRiV), STD, GLYCO, MHS, Kolbenschmidt, MAHLE.

Pe final nu putem decât să vă recomandăm să respectaţi intervalele de schimb, chiar să le faceţi în avans fiind singură şi cea mai bună soluţie pentru a proteja pe termen lung cuzineţii dar şi celelalte piese ale motorului care au nevoie de lubrifiere. Atunci când achiziţionaţi o maşină primul lucru pe care trebuie să îl faceţi este să verificaţi dacă schimburile au fost făcute la timp şi corect ca să aveţi măcar o certitudine că o să cumpăraţi un motor bun!

De ce stă aprins în bord martorul ABS?

0
pompa abs, Senzori abs, martor abs, probleme abs, probleme franare, senzor viteza abs, unitate control abs, service frane, probleme frane

ABS (anti-lock braking system) este sistemul care previne blocarea roţilor la frânare fiind prezent pe aproape toate maşinile. Din 2011 a devenit obligatoriu pe fiecare maşină făcând maşina să fie manevrabila în caz de frânare şi reducând distanţă de frânare indiferent de starea carosabilului.

ABS-ul este în general un sistem destul de fiabil fiind instalat pe atâtea maşini, dar sunt şi cazuri în care una din componente se strică şi uneori poate fi greu de diagnosticat.

Atunci când apare o problemă martorul se aprinde în bord şi în general sistemul nu mai funcţionează blocând rotile în caz de frânare. A nu se confunda martorul ABS cu martorul plăcute frana uzate care te atenţionează atunci când trebuie înlocuite sau cu martorul de presiune a roţilor. Mai jos aveţi un exemplu:

pompa abs, Senzori abs, martor abs, probleme abs, probleme franare, senzor viteza abs, unitate control abs, service frane, probleme frane

Ce trebuie făcut când se aprinde martorul şi care sunt motivele?

Orice problemă inclusiv unde generată de o problemă mecanică sau de unitatea de control este notificata în bordul maşinii. Atunci când senzorul se aprinde primul lucru pe care trebuie să îl faceţi este să trageţi pe dreapta într-un loc unde puteţi parca.

Opriţi motorul, scoateţi cheia din contact şi lăsaţi maşina câteva minute înainte de a o reporni. Dacă a fost o problemă declanşată de un senzor sau o tensiune de curent se poate să fie doar o eroare falsă. Mergeţi câţiva Kilometri şi dacă tot martorul nu s-a stins atunci puteţi încerca o resetare forţată a sistemului dar nu înainte de a verifica siguranţele.

Scoateţi borna de la baterie pentru câteva minute iar apoi reconectaţi-o şi porniţi maşina şi rulaţi cu atenţie pentru câţiva kilometri. Dacă nici aşa martorul nu s-a stins este clar o problemă a ABS-ului aşa că vom începe cu cele mai des întâlnite probleme şi vom termina cu cele mai rar întâlnite.

Diagnosticarea problemelor la sistemul ABS poate fi citită pe codurile de eroare cu un aparat de diagnoză, astfel poate poţi restrânge cauza problemei.

Nivel scăzut al lichidului de frână

Presiunea pe sistemul ABS este controlată în mod direct de lichidul de frână. Atunci când nivelul este scăzut la unele modele martorul ABS se aprinde şi rămâne aprins până nivelul este din nou la un nivel normal.

Atentie! Trebuie să ştiţi că la unele modele nivelul scăzut al lichidului de frână poate fi notificat şi cu alt martor, fiind exemple în care maşina te avertizează să opreşti imediat fiind o problemă critică. Mai există şi cazuri în care datorită calităţii scăzute a lichidului declanşează aprinderea martorului dar aceste cazuri sunt rare.

pompa abs, Senzori abs, martor abs, probleme abs, probleme franare, senzor viteza abs, unitate control abs, service frane, probleme frane

În orice caz mereu trebuie să verificaţi nivelul lichidului şi să folosiţi tipul de lichid indicat pe capacul de la rezervor: DOT 3, DOT 4, DOT 5, DOT 5.1. Valoarea dot mai ridicată indica punctul de fierbere al lichidului DOT 3 – 205 °C, până la DOT 5 – 260 °C.

Defectarea senzorului de viteză

Pe fiecare roată este montat un senzor de viteză sau de mişcară care transmite instant aceşti parametri la Modulul de control al ABS-ului. Dacă una sau mai multe roţi tinde să se blocheze în timp ce frânam da comanda pompei de ABS pentru a reduce presiunea la acele roţi.

Sunt două tipuri de senzori de viteza:
  1. Senzorul inductiv care citeşte viteza de pe un inel ABS care poate fi poziţionat pe roata, disc de frână sau fuzeta.
  2. Senzorul magnetic care citeşte viteză pe un inel ABS magnetic fiind un sistem mai precis care poate fi utilizat şi de alte sisteme cum ar fi auto-hold

 

Senzorii de turaţie se pot deteriora, defecta, firele pot fi atinse şi în timp să se degradeze astfel încât acesta nu mai citeşte şi nu mai transmite mişcarea roţii. Mai poate fi şi vorba despre partea de contact a mufei care din cauza trepidaţiilor sau a temperaturilor s-a degradat.

pompa abs, Senzori abs, martor abs, probleme abs, probleme franare, senzor viteza abs, unitate control abs, service frane, probleme frane

Modul de control ABS (ESP) defect

Modulul electronic de control adună toate informaţiile, procesează informaţia şi acţionează pentru a opri blocarea roţilor şi pentru a ţine maşina pe şosea. Şi aici este vorba despre erori ce ţin de procesare sau chiar mizerie sau umezeală. Mașinile dotate cu ESP functioneaza in tandem cu sistemul ABS pentru a mentine sau a stabiliza masina in cazul unui derapaj. La unele modele sunt integrate in aceeași unitate ABS!

pompa abs, Senzori abs, martor abs, probleme abs, probleme franare, senzor viteza abs, unitate control abs, service frane, probleme frane

Atunci când sunt probleme la modulul de control puteţi identificat următoarele probleme:

  • Răspuns zero la frânare
  • Apasarea pedalei necesită mai multă forță
  • Răspuns cu întârziere la apăsarea pedalei
  • Frâne blocate
  • Roti blocate

Dacă este vorba despre mizerie acesta unitate se poate sufla de praf şi curăţat cu o microfibra cu alcool. Dacă totuşi descoperiţi vreo crăpătură în urma curăţării atunci întreaga unitate trebuie înlocuită. Un sistem de control ABS defect poate afecta şi alte sisteme ale maşinii cum ar fi Controlul tracţiuni, Control stabilitate său Control presiune roţi.

Costurile unei unităţi noi sunt destul de mari şi pleacă de la 2000 de lei în sus doar piesa fără costurile legate de manopera.

Probleme pompa ABS

Şi aici poate fi o problemă electrică sau una mecanică. Sunt rare cazurile când pompa ABS se defectează şi în aceste cazuri singura opţiune este înlocuirea ei cu alta. Preţurile aici sunt şi mai mari, o pompă nouă poate costa de la 3000 de lei în sus în funcţie de maşină.

pompa abs, Senzori abs, martor abs, probleme abs, probleme franare, senzor viteza abs, unitate control abs, service frane, probleme frane

Dacă apare o defecţiune a pompei este posibil ca pe lângă martorul ABS să primiţi eroare şi de la ESP sau de la alte sisteme ale maşinii. Mulţi şoferi apelează la piese luate din dezmembrări dar şi aici trebuie să aveţi grijă, să testaţi şi să curăţaţi bine piesa înainte de a o monta pe maşină.

Acestea sunt principalele probleme care pot apărea când vine vorba despre sistemul de frânare dar mai pot fi și altele. Au fost mai fost cazuri în care rezervorul lichidului de frână s-a fisurat, unele ţevi din cauza vârstei au început să aibă scăpări şi chiar scurgeri pe la pistolaşele etrierului de frână.

Toate aceste probleme trebuie rezolvate, nu amânaţi ca să nu ajungeţi în situaţia în care rămâneţi cu maşina în drum sau chiar să vă puneţi viaţa dvs şi a altor participanţi în pericol.

După fiecare operaţiune de înlocuire ar trebuie să verificaţi pe un stand starea frânelor iar după acest punct să ştergeţi erorile generate de problema în caz că martorul ABS a rămas aprins la bord!

Care sunt cauzele jocului la volan?

0
joc bataie la directie, joc la volan, joc in volan, probleme coloana de directie, Probleme bileta, problema capat de bara, schimb cap de bara

Ce înseamnă totuşi când spui că volanul are joc? Înseamnă că la rotirea fină a volanului nu este transmisă deloc sau în proporţie foarte mică la roțile din față. Pe scurt volanul are cursă moartă!!! Ar trebuie ca fiecare mişcare a volanului să aibă o reacţie exactă şi imediată care să se vadă la roata maşinii. De asemenea, roțile față nu trebuie să aibă joc ca în exemplul de mai jos:

joc bataie la directie, joc la volan, joc in volan, probleme coloana de directie, Probleme bileta, problema capat de bara, schimb cap de bara

Sistemul de direcţie al maşinii este compus din mai multe piese care fac parte din categoria elementelor cu risc crescut – toate lucrările trebuie făcute cu piese omologate şi de RAR iar reparaţiile se fac doar în service-uri specializate.

Sunt şi multe elemente care împreună alcătuiesc sistemul de direcţie de aceea noi credem că trebuie să acordăm o atenţie suplimentară dacă aveţi ceva defecţiune.

Care sunt elementele sistemului de direcţie?

  • Volanul care face legătura cu coloana volanului
  • Coloana volanului care face legătura la mecanismul de acţionare a direcţiei (caseta)
  • Caseta de direcţie care poate fi clasică – fără asistare
  • Caseta de direcţie cu servodirecţie – asistata hidraulic, electric sau electrohidraulic
  • Bieletele care fac legătura dintre caseta de direcţie şi cametele de bara
  • Capetele de bara care fac legătura dintre bieleta şi fuzeta
  • Fuzeta care face legătura cu roata maşinii

Oricare din aceste piese poate să cedeze dar trebuie să ştiţi că în majoritatea timpului problemele apar la capetele de bara şi la bielete fiind piese care au amortizare din cauciuc şi elemente mobile care în timp se uzează. De la aceste două componente apare şi acel joc la roata sau la volan iar de aici ar trebui să începeţi diagnosticarea.

joc bataie la directie, joc la volan, joc in volan, probleme coloana de directie, Probleme bileta, problema capat de bara, schimb cap de bara

Atunci când aceste piese sunt înlocuite o să vedeţi că rotirea valonului se face mai uşor, el revenind în poziţie printr-o mişcare mai intuitivă. De asemenea, mişcările fine ale volanului imprima maşinii un curs mai exact şi mai multă stabilitate şi siguranţă în curbe.

Au fost cazuri în care şi fuzeta a fost îndoită datorită gropilor sau se datorează unui impact mai puternic cu o bordură sau o piatră. Aici recomandarea noastră este să o înlocuiţi, fiind o piesă esenţială care este greu de îndreptat sau sudat!

joc bataie la directie, joc la volan, joc in volan, probleme coloana de directie, Probleme bileta, problema capat de bara, schimb cap de bara

Principalele simptome când ai o defecţiune

  • Volanul se învârte mai greu
  • Există scurgeri de ulei sau lichid hidraulic
  • Maşina trage într-o parte
  • Şocurile se simt puternic în volan
  • Zgomot la acţionarea volanului sau la gropi
  • Joc la volan, direcţie imprecisă
  • Joc la roţile din faţă
    Volanul “agață sau se roteşte în trepte
  • Cauciucuri uzate inegal

Atenţie! O parte din aceste simptome pot fi cauzate din cauza jantelor strâmbe sau a anvelopelor uzate care au deformări sau umflături şi nu calca corect pe asfalt. De aceea vă recomandăm ca înainte de orice intervenţie la sistemul de direcţie să verificaţi la orice vulcanizare aceste două elemente.

De ce se roteşte greu volanul?

Aici sunt mai multe cauze dar în general este vorba despre frecări mari în articulaţii care îngreunează mişcările volanului. Mai sunt cazuri în care apar deformări ale axului volanului la maşina dar sunt situaţii mai rare.

În prima fază ar trebui să verificaţi nivelului lichidului servodirecţiei dar şi calitatea lichidului, trebuie sa fie curat fara impuritati. În orice caz dacă aveţi dubii ar trebui sistemul golit, curăţat şi reumplut cu lichidul curat!

joc bataie la directie, joc la volan, joc in volan, probleme coloana de directie, Probleme bileta, problema capat de bara, schimb cap de bara

Dacă totuşi mişcarea volanului pe loc este dificilă poate fi vorba despre probleme la sistemul de asistare hidraulică (scăpări/scurgeri) presiune scăzută pompa servo, cureaua de accesorii ruptă sau poate s-a ars motorul electric.

În toate aceste cazuri lucrările de reparaţie sau de schimbare sunt foarte dificile, pe coloana există şi sistemul de blocare, contactul in unele cazuri şi senzori pentru sistemul de ESP de unde se iau informaţii despre poziţia volanului atunci când sistemul se activează. De aceea, noi vă recomandăm să mergeţi într-un service bun, astfel de lucrări trebuie executate corect.

Pe final de articol va recomandăm ca după toate lucrările care se vor face la maşină să efectuaţi geometria care presupune reglarea unghiurilor de poziționare ale roților astfel încât acestea să păstreze paralelismul și să maximizeze contactul cu carosabilul.

De asemenea, noi vă recomandăm să mergeți și să faceți aceste reparații doar în service-uri specializate, deoarece orice greseală vă poate pune viața voastră și a altora în pericol!

Mai multe informații despre GEOMETRIA DIRECȚIEI puteți sa citiți in articolul urmator: https://automotive-am.com/geometria-directiei/

Ce este intercoolerul si care pot fi problemele?

0
intercooler, radiator racire aer, radiator intercooler, Intercooler spart, Probleme motor, nu mai trage, futrun turbo, intercooler racit cu apa, intercooler racit cu aer, upgrade intercooler

Intercoolerul este un radiator suplimentar prezent pe maşinile supraalimentate turbocharge sau supercharge care are rolul de raci aerul comprimat înainte de a ajunge în galeria de admisie. Supraalimentarea sau compresia aerului prin una din cele două mijloace face că aerul să se încălzească şi să se dilate pierzându-şi din proprietăţi.

intercooler, radiator racire aer, radiator intercooler, Intercooler spart, Probleme motor, nu mai trage, futrun turbo, intercooler racit cu apa, intercooler racit cu aer, upgrade intercooler

Astfel ca să îi crească eficienţa aerul care iese fierbinte după faza de compresie este răcit de acest radiator înainte de a ajunge în cilindri. Aerul mai rece este mai dens, conţine mai mult oxigen astfel arderile sunt mai puternice şi mai eficiente. Un alt motiv pentru care aerul trebuie răcit este pentru a reduce şansele de detonare sau pre-aprindere a amestecului aer-combustibil.

Ca să înţelegeţi mai uşor unde este situat intercoolerul o să facem o listă cu toate componentele sistemului de admisie:

  • Tub de admisie aer din exterior
  • Filtrul de aer al motorului
  • Debitmetru pentru stabilirea amestecului aer/combustibil
  • Turbo sau supercharger pentru compresie
  • Intercooler (radiator) pentru răcirea gazelor
  • Galerie de admisie motor şi gura de admisie
  • Supape de admisie care lasă aerul în cilindri
intercooler, radiator racire aer, radiator intercooler, Intercooler spart, Probleme motor, nu mai trage, futrun turbo, intercooler racit cu apa, intercooler racit cu aer, upgrade intercooler
https://www.researchgate.net/figure/Air-intake-of-a-turbocharged-SI-engine_fig1_258176906

Intercoolerul este răcit de fluxul de aer exterior de aceea este important să aibă aerisire permanentă pentru răcire. De obicei este poziţionat în faţa motorului în faţa tuturor celorlalte radiatoare.

Unii producători au oferit pe modelele mai sportive şi varianta injecţiei de apă pe suprafata sau direct in interior pentru al raci şi mai eficient. Astfel pe piaţa au apărut şi sisteme aftermarket – tunning care automat sau manual injectează spray-uri de apă pentru a crește capacitatea de răcire.

Pe piaţa aftermarket upgrade-ul intercoolerului este considerată o soluție prin care se poate creşte puterea sau cuplul motorului. Un intercooler mai mare are putere de răcire crescută şi astfel deja se observă o diferenţă de putere. Aici o să venim cu un articol dedicat pe această temă să vedem care upgrade-urile aftermarket.

Care sunt problemele şi simptomele unui intercooler defect?

Fiind o piesă poziţionată de obicei în faţă în partea de jos a maşinii este uşor ca mizeria, pietrele sau alte elemente de pe drum să îl distrugă. De asemenea, au fost cazuri când unii proprietari au dat cu el de bordura, fiind prima piesă cu care face contact.

intercooler, radiator racire aer, radiator intercooler, Intercooler spart, Probleme motor, nu mai trage, futrun turbo, intercooler racit cu apa, intercooler racit cu aer, upgrade intercooler

De astfel mizeria acumulată între elementele de răcire îi scade eficienţa de aceea noi vă recomandăm să insistaţi la spălătorie dacă observaţi că este murdar.

Dacă este spart, de obicei acesta este înlocuit fiind dificil de reparat. Totuşi mai sunt pe piaţă şi soluţii care sudează radiatoarele, pentru cei interesaţi de o astfel de soluţie!

Atenţie! Poate fi vorba şi despre un tub de admisie care este spart sau de o conexiune/colier slabit astfel încât să simţiţi pierderi de putere în funcţionare. Nu vă aruncaţi să înlocuiţi intercoolerul până nu verificaţi toate elementele sistemului de admisie pentru a nu exista scăpări!

intercooler, radiator racire aer, radiator intercooler, Intercooler spart, Probleme motor, nu mai trage, futrun turbo, intercooler racit cu apa, intercooler racit cu aer, upgrade intercooler

Preţul unui intercoler pleacă de la 300 de lei şi poate urca până la 3000 de lei pentru unele modele premium. Pe piaţa mai găsiţi radiatoare universale care au un preţ mai scăzut dar aici trebuie să fiţi atenţi să achiziţionaţi o dimensiune similară. Aici mai apar şi probleme de prindere, de obicei fiind nevoie de unele improvizaţii.

Cei mai cunoscuţi producători de pe piaţa sunt: THERMOTEC, NRF, VALEO, ASAM, NISSENS, MAHLE, FMIC, RIDEX, GARRETT.

Cele mai întâlnite simptome în caz de intercooler defect:

  • Pierderi de putere
  • Accelerare lentă
  • Fum negru la eşapament
  • Supraîncălzirea motorului
  • Check Engine aprins
  • Zgomote sub formă de şuierat
  • Emisii poluante la eşapament
  • Creştere consum combustibil
  • Pre-apinderi la motor

Au fost cazuri în care intercoolerul a fost înfundat cu ulei sau alte depuneri (aici problema poate fi turbină) astfel încât furtunul de la intercooler a cedat din cauza presiunii ridicate. Înainte de înlocuirea furtunului verificaţi şi curăţaţi circuitul de admisie.

Concluzie şi sfaturi pentru prelungirea duratei de viaţă

Majoritatea maşinilor de pe drumuri sunt supraalimentate pentru a creşte eficienţa şi pentru a scădea consumul şi emisiile poluante. Astfel încât o mare parte din flota din ţara noastră au acest sistem intercooler vă lăsăm cu câteva recomandări pentru a prelungi durata de viaţă a componenţei şi a sistemului de admisie:

  • Dacă observaţi scurgeri de ulei oriunde pe galeria de admisie mergeţi cu maşina într-un service înainte să se înfunde intercoolerul
  • Curăţaţi intercoolerul de uleiul acumulat pentru a nu ajunge în camera de ardere – scoate fum albastru
  • Verificaţi conductele şi coliere pe circuitul de admisie de la turbo – intercooler – galerie să nu există scăpări
  • Curăţaţi periodic fagurele intercoolerului pentru a preveni acumularea dar şi pentru a îmbunătăţi eficienta sistemului supraalimentare
  • Înlocuiţi permanent uleiul şi antigelul la timp, deoarece lichidele curate vor dispersa căldura mai eficient
  • Verificaţi după fiecare înlocuire sau reparaţie presiune în galeria de admisie cu o diagnoză pentru a vedea să nu existe scăpări

Simptomele unui catalizator înfundat și soluțiile disponibile!

0
catalizator infundat, catalizator topit, catalizator dus, catalizator ars, pret catalizator, spalare catalizator, probleme catalizator, catalizator benzina, catalizator diesel

Subiectul este unul de interes deoarece convertorul catalitic este o piese scumpa care poate ajunge să se înfunde sau să se ardă/topească datorită temperaturilor ridicate astfel o să apară o serie de probleme la maşină. Haideţi să începem cu prima problemă!

catalizator infundat, catalizator topit, catalizator dus, catalizator ars, pret catalizator, spalare catalizator, probleme catalizator, catalizator benzina, catalizator diesel

Înfundarea catalizatorului şi simptomele aferente

Principalul motiv al înfundării catalizatorului cu depuneri de funingine şi calamina este funcţionarea defectuoasă a motorului: amestec aer/combustibil incorect, arderi incomplete, DPF înfundat, mers sub turat, consum de ulei, Sonda lambda defecta etc.

catalizator infundat, catalizator topit, catalizator dus, catalizator ars, pret catalizator, spalare catalizator, probleme catalizator, catalizator benzina, catalizator diesel

Mai există situaţii de catalizator înfundat prin ardere sau topire. Problema este cauzată de amestecul aer/combustibil incorect, arderi incomplete! Combustibilul nears din camera de ardere ajunge în catalizator care îi ridică temperatura până când elementele ceramice încep să se ardă să se topească blocând fluxul de aer. De asemenea această problemă este des întâlnită la maşinile pe GPL care nu au optimizat bine amestecul GAZ/AER.

catalizator infundat, catalizator topit, catalizator dus, catalizator ars, pret catalizator, spalare catalizator, probleme catalizator, catalizator benzina, catalizator diesel

În timp problemele de funcţionare ale motorului vor înfunda catalizatorul şi mai tare iar primele simptome sunt evidente:

  • Scăderea puterii motorului – noxele neevacuate
  • Accelerare slabă cu pedala la fund
  • Consum ridicat de combustibil
  • Maşina nu mai porneşte sau porneşte greu
  • Presiune componente – evacuare, chiulasa, garnituri, segmenţi
  • Miros de hidrogen sulfurat la evacuare
  • Variaţii turometru
  • Check Engine în bord

Au fost şi cazuri în care gazele care au pus presiune pe diferite componente au început să iasă în compartimentul motor pe la supapa de la galeria de evacuare, în borcanul de antigel – făcând presiune pe instalaţie sau chiar pe la buşonul de ulei. Verificaţi dacă există fum sau miros de noxe în compartimentul motor (se verifică cu motorul pornit şi turat).

catalizator infundat, catalizator topit, catalizator dus, catalizator ars, pret catalizator, spalare catalizator, probleme catalizator, catalizator benzina, catalizator diesel

Atenţie! Dacă există scăpări în compartimentul motor există riscul de intoxicare a pasagerilor dacă staţi pe loc cu geamurile închise şi cu sistemul de climatizare pornit! Evitaţi astfel de situaţii şi mergeţi cât mai repede cu maşina în service!

Cum se verifică dacă catalizatorul este înfundat?

Sunt mai multe metode dar începem cu cele pe care le puteţi identifica singuri. Cu mâna pe ţeava de eşapament ar trebui să simţiţi presiune ridicată a aerului atunci când catalizatorul funcţionează. Dacă este foarte slabă atunci acesta ar putea fi primul semn.

catalizator infundat, catalizator topit, catalizator dus, catalizator ars, pret catalizator, spalare catalizator, probleme catalizator, catalizator benzina, catalizator diesel

De aici puteţi merge într-un service şi cu ajutorul unui manometru instalat în locul sondei Lambda situată înainte de catalizator mecanicul poate determina gradul de înfundare măsurând presiunea care se acumulează. Ea ar trebui să fie mai mică decât 0.7 kgf/cc. Dacă maşina nu are sonda lambda înainte de catalizator există şi alte metode de diagnosticare:

  • Verificare printr-o gaură făcută pe ţeava de evacuare
  • Verificare cu un AutoScaner pentru a vedea dacă există erori
  • Verificare cu un dispozitiv de analiză a gazelor de eşapament
  • Verificare vizuală – se demontează de pe maşină

Cum se repară/desfundă un catalizator înfundat?

Din start trebuie să ştiţi că un catalizator cu structura ceramică arsă sau topită nu mai poate fi reparat deci singura variantă este să îl înlocuiţi.

Când vine vorba despre înfundarea cu depuneri aici depinde de gradul de înfundare. În cazul unor depuneri moderate se poate încerca o spălare clasică sau cu ultrasunete a celulelor care poate îndepărta funinginea acumulată pe fagurele catalizatorului. Dacă această variantă a eşuat singura soluţie este să îl înlocuiţi.

catalizator infundat, catalizator topit, catalizator dus, catalizator ars, pret catalizator, spalare catalizator, probleme catalizator, catalizator benzina, catalizator diesel

Mai sunt şoferi care cu ajutorul unui instrumente desfunda fagurele catalizatorului dar trebuie să ştiţi că în acest caz sunt îndepărtate şi metalele care neutralizează gazele toxice astfel încât maşina va polua şi nu va mai trece ITP-ul!

Înlocuirea catalizatorului catalitic

Primele probleme apar după 250.000 de km parcurşi, este o piesă care se uzează, nu ţine neapărat de probleme care să fie generate de motor. După cum am spus mai sus preţul unui catalizator aftermarket pleacă la minim 1200 de lei şi poate urca şi până la 8000 de lei pentru unele modele. De asta se uneori se mai fură – şi cele second hand având un preţ ridicat de vânzare

Cei mai importaţi producători de catalizatoare sunt: MAGNAFLOW, MILLTECK WELD, POWERSPRINT, AWG, STARLINE, JMJ, SIGAM CATUNIV, AUTOMETAL, HJS, BMCATALYSTS, ERNST, POLMO

Acum există pe piaţă şi catalizatoare universale care cu mici ajustări poţi fi montate pe aproape orice marcă auto. Preţurile sunt într-adevăr mai mici (de la 300 lei în sus) dar aici apar alte probleme. Este posibil ca fluxul de aer să nu fie exact ca pe cel original astfel încât sonda Lambda va indica permanent Check Engine în bord.

catalizator infundat, catalizator topit, catalizator dus, catalizator ars, pret catalizator, spalare catalizator, probleme catalizator, catalizator benzina, catalizator diesel

De asemenea, este posibil că nivelul de noxe să nu fie cel corect astfel încât maşina nu va trece revizia tehnică periodică! Trebuie să ştiţi că şi durata de viaţă, nefiind un catalizator original, este mai mică, mulţi şoferi semnalând durata de viaţă între 60.000 km şi 120.000 de km până când a trebuit din nou înlocuit.

Concluzie

Totuşi când simţiţi că maşina nu mai trage ca înainte mergeţi şi faceţi o verificare. Poate şi un filtru înfundat poate determina amestecul incorect aer/combustibil şi ajungeţi să înfundaţi catalizatorul.

Verificaţi la revizii dacă apar alte erori şi încercaţi să le rezolvaţi, iar dacă catalizatorul da semne că ar fi înfundat aţi putea rezolva problemă mult mai ieftin.

Dacă deja catalizatorul este înfundat, noi zicem că merită să faceţi investiţia în unul nou aftermarket special pentru maşina voastră astfel va ţine mai mult, nu aveţi nevoie de adaptări sau modificări speciale la maşină, motorul va funcţiona mai bine şi în final treceţi ITP-ul la sigur!

Ne interesează să ne scrieți în comentarii cât a costat pentru voi înlocuirea catalizatorului și la ce mașină! 

 

Comparație – Discuri și plăcuțe frână BMW M5 vs Octavia 2

0
diferente placute frana BMW M5 vs Octavia 2

Am ajuns la această comparaţie dintr-un motiv simplu. Un accident auto în care o Skoda Octavia 2 a intrat în spatele unui BMW M5 ambele frânând în acelaşi timp. În general distanţă de frânare între maşini este destul de apropiată, dar nu şi când vine vorba despre o maşină cu sistem de frânare performant cum este un M5 de 600 de cai putere.

Culoarea la semafor s-a schimbat din Verde în Galben moment în care M5-ul a frânat și s-a oprit aproape instant iar din spate cu ABS-ul funcţionând Octavia nu a reuşit să oprească la timp. Impactul nu a fost puternic, dar a fost de ajuns cât să trebuiască schimbată toată faţa la Octavia.

Aşa că o comparaţie de diametru discuri, grosime discuri, dimensiuni plăcute, suprafaţa aderenta şi preţ ar putea fi un indicator pentru a vedea de ce s-a produs acest accident. Întâmplarea face ca recent să ajunge în atelier chiar un M5(F90) pentru înlocuirea plăcutelor de frâna, aşa că am reuşit să le fotografiem să se vadă şi mai clar diferenţele de mărime.

Discuri carbon ceramice şi plăcute BMW M5 (F90)

Discurile de pe puntea faţă şi spate sunt fabricate din două părţi fiind ventilate dar şi perforate pentru eliminarea mai eficientă a prafului generat de plăcuţele de frână dar şi pentru răcire. Fiind fabricate din carbon greutatea lor este redusă aproximativ la jumătate faţă de un disc de frână din oţel!

diferente placute frana BMW M5 vs Octavia 2

Plăcuţele de frână sunt şi ele speciale pentru acest sistem de frânare CCB (Carbon Ceramic Brakes) fiind proiectate să reziste mai bine la temperaturi ridicate şi la uzură. Preţul este unul deosebit – 2500 de lei pentru un set – Total 5000 lei pentru puntea faţă.

Discuri de oţel şi plăcute de frână Skoda Octavia 2

Aici discutăm de discuri de frână fata ventilate fabricate şi spate simple fabricate din oţel împreună cu plăcute normale de frână. Diametrul este aproape cu jumătate mai mic faţă de BMW iar când o să comparăm plăcuţele de frână diferenţa va fi şi mai sesizabilă!

Pe aftermarket găsiţi discuri ventilate şi perforate şi pentru Octavia 2 la preţuri acceptabile, pentru cei interesaţi de un Upgrade!

Care sunt diferenţele?

Mai jos puteţi vedea diferenţele de mărime de la un sistem la frânare la celalalt. Discurile de frână de la M5 sunt aproape duble ca şi mărime iar suprafaţa de contact cu discul este mult mai mare.

diferente placute frana BMW M5 vs Octavia 2

diferente placute frana BMW M5 vs Octavia 2

Ca să putem să ne facem o idee mai bună despre diferenţele dintre cele două sisteme de frânare am trecut în tabelul de mai jos toate diferenţele de dimensiune şi preţ dintre un sistem de frânare şi celălalt. Doar diferenţa de preţ o să vă lase cu gura căscată!!!

BMW M5 Octavia 2
Diametru și grosime
discuri față
410 / 38 mm 280 / 22 mm
Diametru și grosime
discuri spate
396 / 26 mm 250 / 10 mm
Diametru plăcute față 185 / 105 mm 146 / 55 mm
Diametru plăcute spate 116 / 85 mm 106 / 56 mm
Preț set plăcuțe față/spate 5200 lei 554 lei

Pentru că pe M5 au fost montate plăcute OE – de la BMW era normal ca şi noi să luăm preţurile pe original de la Skoda. Astfel făcând excepţie de dimensiuni, doar diferenţa de preţ de 4646 lei vă oferă un indiciu despre cât de mari pot fi diferenţele între un sistem de frânare şi celălalt.

Trebuie iarăși să luați in calcul și faptul că un set de discuri de frână carbon ceramice au un preț de plecare de la 8000 de euro în sus, adica cât doua Skoda Ocatavia 2 – second hand!

Recomandări

Totuşi poate mulţi o să spuneţi că şoferul de la Skoda nu a frânat suficient de repede, că diferenţele de frânare sunt mai mici dar acest M5 poate frâna de la 100 km pe oră la 0 în sub 28 de metri iar la Octavia între 33 şi 40 de metri.

Pe final nu putem decât să vă dorim să păstraţi o distanţă mai mare faţă de maşină din faţă mai ales dacă are însemnele specifice unei maşini sport.

De ce scoate mașina fum negru? Zi-ne și tu experiența ta!

0
fum negru la masina, dpf infundat, probleme motor, probleme mecanice, de ce scoate fum, DPF off fum,

Foarte mulţi şoferi se confrunta cu problema asta, maşina scoate fum negru, la unii mai puţin – doar la accelerări puternice iar la alţii permanent. Este un semn clar că maşina are sau a avut o problemă mecanică iar acesta ar putea fi primul indiciu că ceva trebuie reparat/înlocuit.

Acum e greu pentru orice mecanic să spună fără să facă nişte teste care ar putea fi problema. Chiar şi cu toate testele posibile până nu se desface motorul sau alte elemente nu poţi să spui exact unde este problema. De aceea majoritatea mecanicilor încep cu ceea ce este mai evident şi încet elimina fiecare cauză până ajung să diagnosticheze corect problema.

Bun… acum noi ne-am propus să scriem despre principalele probleme pentru care maşina scoate fum negru într-o ordine oarecum firească. Desigur fiecare şofer a avut alte experienţe de aceea vă încurajăm şi pe voi să vă povestiţi experienta iar noi o să o publicăm în cadrul articolului.

Filtrul de particule înfundat – acesta se înfundă datorită urma unor defecţiuni ale motorului (EGR, Injectoare, Bujii, Turbina etc.) care generează particule suplimentare. În prima fază excesul de fum (particulele) se opresc în DPF/GPF blocându-l. Din acest punct poate să apară fum negru la evacuare

Injectoare defecte – se deschid mai repede sau mai târziu decât ar trebui, ducând la arderi neuniforme, injecta combustibil la o presiune inferioară şi într-o altă cantitate sau depunerea de calamine

EGR (Exhaust Gas Recirculation) – Supapa EGR este înfundată cu depunere de funingine şi calamina. Nu se deschide la timp sau este blocată generând probleme de amestec

Turbină uzată/defectă – geometrie blocată, segmenţii din turbina uzaţi, descentrare axului, etanşeitate scăzută a carcasei, depuneri

Debitmetru de aer – Informaţii eronate despre debitul de aer, duce la amestec aer/combustibil incorect

Filtru epurator sau de gaze carter neschimbat la timp – acesta se schimbă o dată la 2 service-uri de ulei şi generează un consum suplimentar de combustibil respectiv depuneri de calamita

Releu de bujii defect – Problema apare la pornire, aprinderea nu este simultană pe cilindrii, iar diferenţa de motorină ne arsa apare sub formă de fum

Semeringurile la supape uzate – Mai rar dar se întâmplă atunci când apar probleme de etanşeitate, intra ulei la cilindri care este ars – generează fum

Uzura în segmenți sau cămașa pistonului – permite uleiului să ajungă în camera de ardere, generează arderi incomplete, fum negru şi albastru

Filtru de aer înfundat – mizeria acumulată pe filtru, umezeala etc. Blochează fluxul de aer către motor – rezultă amestec incorect, putere scăzută

Tipul de ulei utilizat – şi aici trebuie respectate indicaţiile producătorului, folosit un ulei de calitate de preferat semi-sintetic său sintetic

Toate aceste probleme pot fi rezolvate – când vedeţi că maşină funcţionează necorespunzător sau deja scoate fum negru – nu aşteptaţi mai mult, filtrul de particule sau alte componente pot fi salvate, altfel costurile vor fi mult mai mari.

Totuşi aţi auzit de maşini servisate la timp cu peste 500.000 de km fără probleme? Trebuie să ştiţi că cele mai mari probleme mecanice apar datorită faptului că schimburile de consumabile nu au fost făcute la timp – aşa că cel mai bun sfat este să urmăriţi să achiziţionaţi o maşină cu istoric de service complet!

O să continuăm să actualizăm acest articol cu experienţele proprii ale cititorilor astfel ne vom asigura că lista va fi completată pentru a fi cât mai utilă șoferilor care se confruntă cu această problemă!

De asemenea, am cerut un răspuns oficial celor de la RAR deoarece în ultimul timp am monitorizat în online mai mulţi şoferi nemulţumiţi de fumul pe care îl emit unele maşini în trafic și o să includem raspunsul oficial în acest articol!

De ce merită să verifici compresia la motor?

0
presiunea la cotor, compresia la motor, cum se masoara compresia la motor

Foarte mulţi ştiţi cât de importantă este compresia la motor. De aici puteţi diagnostica multe probleme asociate motorului iar de aici poate să vină şi decizia de a achiziţiona sau nu o maşină secondă hand!

Majoritatea şoferilor când îşi achiziţionează o maşină în general o urcă pe tester, verifica starea saşiului, caroseria şi interiorul. După iau o decizie, pozitivă sau negativă. Despre performanţele motorului poţi să îţi formezi o idee doar după ce ai condus maşina şi asta poate fi destul de vag, odată ce nu ai alta cu care să o poţi compara.

Ei bine, mai puteţi face ceva pentru a avea măcar o idee despre performanta motorului, testând compresia pe fiecare cilindru în parte astfel puteţi să observaţi starea unor componente ale motorului. Piesele care se pot uza şi duc la o compresie slabă sunt supapele de admisie şi evacuare, garnitură de chiulasa și inelele pistonului.

Testul se efectuează în service-uri foarte repede preţul fiind de maxim 60 de lei. Aparatul care măsoară compresia se numeşte Compresmetru, iar măsurarea se face la fiecare piston în parte. După acest test puteţi compara rezultatele cu cele cu care maşina a ieşit din fabrică, aceste detalii. Oricum o să fiţi deja avertizaţi de către mecanici!

Operaţiunea este destul de simplă, respectiv se desfac pe rând bujiile, apoi se introduce dispozitivul cu manometru. Se dezactivează alimentarea cu combustibil iar când motorul este pornit indicatorul va afişa cantitatea de compresie generată în fiecare cilindru în parte.

Atenţie! Nu trebuie să existe diferenţe mari de la un cilindru la celălalt şi acesta fiind un indicator că există o problemă. În acelaşi timp sunt unii şoferi care verifica compresia parcând maşina în pantă în viteza întâi, aşteptând să vadă dacă maşina o ia la vale. Acest test nu indică neapărat o compresie proastă, aici ar putea fi vorba şi despre o lipsă de etanşeitate care vine de la supape.

Dacă compresia motorului este mai mică decât limitele acceptate atunci mai bine ziceţi pas şi orientativa spre altceva. Sau dacă chiar doriţi să achiziţionaţi maşina ar fi bine să negociaţi cât mai mult deoarece trebuie să ştiţi că înlocuirea sau reparaţia acestor componente ce ţin de compresia este foarte costisitoare.

Când este nevoie de un test de compresie?

În circumstanţe normale se recomanda un test de compresie atunci când maşina are următoarele simptome:

  • Maşina scoate fum excesiv pe evacuare la acceleraţie
  • Maşina nu se accelerează normal
  • Apariţia de vibraţii la nivelul motorului în timpul conducerii
  • Maşina consuma combustibil mai mult ca oricând
  • Motorul mănânc ulei
  • Motorul maşinii se supraîncălzeşte

Ce înseamnă să refaci compresia la motor?

Problema se rezolvă doar prin segmentarea motorului, adică să înlocuiţi segmenţii de foc care sunt cel mai apropiat de cameră de ardere, segmenţii de etanşare (compresie) şi segmenţii de ungere. Pentru asta trebuie demontat aproape tot motorul, apoi trebuie scoşi cilindri şi de acolo se schimbă segmenţii. Desigur, poţi să ajungi lejer la peste 2000 de lei!

Supapele de admisie sau evacuare au un cost relativ mic dar şi aici manopera vă poate costa mult! Trebuie demontata chiulasa, curăţată, apoi înlocuite supapele defecte iar la final – dacă tot aţi ajuns în acest punct merită să înlocuiţi şi garnitură de chiulasa.

Concluzie!

Când cumperi o maşină merită să verifici compresia la motor – costă 50 lei şi poate aşa nu iei un motor stricat. Pentru cei care au un mic service dacă bagi 150 – 300 lei lei într-un compresmetru, la 3 verificări, deja aceste costuri au fost deja amortizate, aşa că merită să le propuneţi şoferilor astfel de verificări. Este o situaţie câştig – câştig pentru toată lumea!

Pentru ateliere și service-uri auto o astfel de trusă completă pentru mai multe mărci auto pentru verificarea compresiei costă între 150 lei şi 600 de lei. Noi am găsit-o pe Automotive-shop.ro la următoarele preţuri:
Compresmetru motoare Benzina – 138 lei
Compresmetru motoare Motorina – 331 lei 

presiunea la cotor, compresia la motor, cum se masoara compresia la motor

Verifică scurgerile de freon cu noua trusă de la Magneti Marelli

0
detectarea scurgerilor freon gaz pierderi instalatie aer conditionat contrast uv vid agent de contrast agent refrigerant

Scaparile de freon este principalul motiv pentru care sistemul de aer conditionat al masinii se opreste. Atunci cand nu este presiune pe instalatie compresorul nu mai porneste astfel nu ai cum sa racesti masina. Daca asta se intampla in toiul verii problema devine si mai enervanta.

Pierderea de pe circuitul sistemului de climatizare se face prin mai multe metode, cea mai des intalnita fiind prin introducerea pe langa FREON a unui agent de contrast UV care indica unde se afla scurgerea.

detectarea scurgerilor freon gaz pierderi instalatie aer conditionat contrast uv vid agent de contrast agent refrigerant

Din pacate prin aceasta metoda eliberează din nou in atmosfera freonul dar si substanta UV care are un efect de sera asupra climatului. Deja aceasta solutie nu mai este utilizata in multe tari din Uniunea Europeana fiind preferate alte metode pentru a detecta scurgerea de pe instalatia de climatizare.

Detectarea prin metoda vidului

Una dintre cele mai comune metode de detectare este testarea etanșeității realizată de stații AC cu vid. Subpresiunea creată de pompă de vid se măsoară prin senzor de presiune montat în dispozitiv se realizează măsurarea creșterii de vid. De obicei, creșterea cu aprox. 100 mbari declanseaza avertizarea de pierdere.

Această metodă are însă multe dezavantaje deoarece sistemul de aer condiționat funcționează într-un vid mult mai mare decât cel creat de stație. Există riscul că furtunurile elastice sub presiune vor deveni etanșe iar apoi sub acționarea presiunii ridicate vor pierde etanșeitatea.

Măsurarea este de asemenea afectată de umiditatea existentă în sistem sau structura specifică a acestuia, de ex. în automobilele grupului Ford la care apar foarte des sisteme de cuplare de tip Spring Lock precum și rezervor-acumulator de dimensiuni mici , realizarea testării a fost imposibilă.

Detectarea prin presiune

Aceasta este o metodă utilizată în prezent foarte des, condiția necesară fiind existența în instalație a suprapresiunii parțiale. În cazul lipsei acesteia sau pentru a ridica eficacitatea, presiunea trebuie adusă din exterior. Ideal pentru acest lucru este azotul care spre deosebire de aer comprimat nu conține umezeala. Pentru a conecta butelia de azot la instalație, este necesară utilizarea reductorului, manometrelor de testare cu furtunuri.

detectarea scurgerilor freon gaz pierderi instalatie aer conditionat contrast uv vid agent de contrast agent refrigerant

Presiunea de testare recomandată este între 8-10 bari, deși mecanicii folosesc adesea presiunea mai înaltă de 20-25 bari, care permite detectarea scurgerilor la presiune înaltă, totuși nu uitați că supape de control PWM sau supape de presiune mecanice instalate în compresoare se pot deteriora la presiunea de aproximativ 10 bari și mai mare.

Din acest motiv se recomandă demontarea supapei înainte de testare sau nedepășirea limitei care poate provoc deteriorări. Simpla constatare a reducerii presiunii poate indica o scurgere dar nu arată localizarea exactă a acesteia. De aceea un mediu suplimentar care permite localizarea scurgerii poate fi o spumă specială sau apă cu săpun care va produce spuma în locul scurgerii.

Detectarea cu urme de gaz și cu metoda de presiune

Cea mai recentă și cea mai bună metodă de detectare a scurgerilor în sistem de aer condiționat este utilizarea amestecului gazos care conține 95% azot și 5% hidrogen. Amestecul de gaze este netoxic, neinflamabil, necoroziv și nu este dăunător pentru mediu.

detectarea scurgerilor freon gaz pierderi instalatie aer conditionat contrast uv vid agent de contrast agent refrigerant

Hidrogenul are cele mai mici molecule naturale care se evaporă chiar și din cele mai mici locuri de scurgere.
Cu ajutorul detectorului digital de hidrogen se pot detecta cele mai mici scurgeri. Prin urmare, această detectare este fiabilă, cu atât mai mult că detectorul prezintă „sensibilitate încrucișată” scăzută (sensibilitatea care stabilește impactul altor gaze asupra rezultatului).

De asemenea, această metodă este ideală pentru testarea evaporatorului deoarece molecule de hidrogen pătrund din scurgeri din evaporator prin grile de ventilație în interiorul autovehiculului.  Hidrogenul este, spre deosebire de R134a, mai ușor decât aerul și sistemul de aer condiționat poate fi verificat cu ușurință din partea de sus.

Testarea constă în introducerea gazului prin dispozitivul de cuplare service în sistem de aer condiționat golit sau încă parțial umplut, sub presiune de 5 bari, apoi mecanicul trecând detectorul digital de-a lungul furtunurilor și elementelor de sistem de aer condiționat. În cazul detectării scurgerii, dispozitivul informează prin semnale luminoase și sonore.

Kitul pentru detectarea scurgerilor al companiei Magneti Marelli poate detecta scurgeri la nivelul de doar 0,3 g/an și este potrivit pentru sisteme de climatizare umplute cu agentul nou R1234yf. Pentru a detecta scurgerile evaporatorului este suficient ca sonda detectorului să fie ținută la gura grilelor de ventilație.

Astfel cea mai rapida si ecologica varianta de a detecta scurgerile de la sistemul de climatizare este cu ajutorul detectorului digital de hidrogen! Utilizarea acestei metode permite localizarea celor mai mici scurgeri conform directivelor UE recente.

Pentru cei interesați kit-ul Magneti Marelli este disponibil pe Automotive-shop.ro 

Kit mobil pentru detectarea scurgerilor, teste sub presiune cu hidrogen magneti marelli