Autoturisme

Acasă Autoturisme

Tehnologie noua – Sistemul de directie electrică prin cablu (by wire)

De către

august 23, 2022

volan cu coloana electrica, steer by wire, coloana de directie electrica, sistem electric de directie fara coloana de directie, caseta de directie complet electrica

După sistemul de direcţie asistat electric care în prima fază a fost primit cu multă reţinere şi a sistemului de frânare prin cablu fără legătură directă cu pedala de frână urmează o nouă revoluţie – STEER BY WIRE.

Desigur tehnologiile menționate mai sus au venit cu avantaje clare când vine vorba despre fiabilitate sau eficientă. În ambele cazuri complexitatea a scăzut şi odată cu ea posibilitatea ca acestea să se defecteze.

În plus au adus şi funcţii noi cum ar fi uşurinţă la parcare cu un volan mai uşor de învârtit sau întărirea lui la viteze ridicate. În cazul sistemelor de frânare electronice nu mai pot apărea scurgeri care să lase şoferul fără capacitatea de a mai frâna!

Următorul pas firesc este Sistem de direcţie electrică prin cablu (by wire) care renunţă la ax volan și coloană de direcţie care făcea legătura cu caseta de direcţie. Tot inputul şoferului este interpretat prin semnale electrice şi transmis prin cablul de legătura la caseta asistată electronic.

O astfel de tehnologie au lansat recent şi cei de la ZF – fiind următorul pas în electrizarea întregii flote de maşini. Mai jos puteţi urmări o declaraţie a Directorului Executiv General ZF – Wolf-Henning Scheiden:

„Sistemele by-wire inteligente oferite de ZF marchează sfârșitul erei conexiunilor mecanice și deschid o nouă eră în domeniul controlului vehiculelor. Tehnologia de direcție by-wire oferită de ZF permite noi caracteristici de siguranță și confort, precum manevrele autonome în caz de urgență sau de situații complicate, ori parcarea în locuri foarte înguste. Marchează o premieră în domeniul mașinilor și camioanelor autonome, oferind o nouă libertate de proiectare și inginerie.”

Pe lângă avantajele legate de eficiență acest sistem Steer-by-wire va permite un control complet autonom la vehiculelor. Sistemul îmbunătăţeşte şi siguranţă în caz de accident fiind fără coloana de direcţie care poate accidenta pasagerii in caz de impact frontal.

Ca și funcționalități in plus acest sistem poate reduce mişcările volanului în locuri stâmte. De exemplu cu o singură mişcare rotile pot fi deja virate la maxim fără să fie necesar să învârtiţi mai mult de volan. Acum poate are mai mult sens un volan tip manșă ca la maşinile de Formula 1. Noua varianta facelift Tesla Model S vine cu acest volan.

Sistemul celor de la ZF va fi integrat din 2023 de un producător global de maşini la unele modele fără să ştim despre cine este vorba. Cel mai probabil acest sistem va fi integrat pe o maşină de serie electrică, posibil chiar un VW!

ZF dezvolta și fabrica deja o gamă completă de sisteme by-wire care nu necesită o conexiune fizică directă, precum:

Sistem de direcție by-wire ce include şi direcția roților din spate.
Sistem de frânare by-wire cu control integrat al frânei.
Suspensie activă controlată electronic.

Alte avantaje ale acestui sistem au fost făcute publice de către Toyota – sistemul Steer by wire fiind disponibil pe modelul electric RZ. Aceste sunt:

Învârtirea volanului Lock-to-lock este la 150 de grade vs 360 în cazul altor mașini
Elimină nevoia de a repoziţionă mâinile pe volan
Reduce foarte mult sarcina la întoarcerea în U
Uşurează parcarea în garaj sau locuri strâmte
Îmbunătăţeşte senzația de direcție prin controlul independent al cuplului de direcție pe care îl simte șoferul
Îmbunătăţeşte unghiului de virare al anvelopelor
Caracteristicile de direcție pot fi modificate prin selectarea modului de conducere.
Blochează vibrațiile inutile ale anvelopelor și transmite doar vibrațiile necesare, cum ar fi informațiile rutiere
Sistemul controlează mișcarea anvelopelor pentru a asigura stabilitatea vehiculului atunci când conduceți pe suprafețe denivelate
Lipsa coloanei de direcţie oferă mai mult spațiu pentru picioare, îmbunătățind libertatea poziției de conducere și ușurința de intrare și ieșire.

Să revenim… totul pare frumos pe hârtie, avantaje clar există, dar cum vor reacţiona şoferii la aceste schimbări. În caz de pericol vei avea posibilitatea să eviţi un accident prin reacţia ta sau maşina va luat propria decizie… aici trebuie văzut.

Mai sunt şi şoferii care spun că se pierde din plăcerea condusului, vibraţiile, gropile, unghiul roţilor totul era transmis în volan prin intermediul coloanei de direcţie. Este de înţeles că o parte din senzaţii nu vor mai fi la fel dar până la urmă de câte ori duci maşina la limita ca să ai nevoie de toate aceste impulsuri atunci când conduci…

Voi aveţi încredere într-un astfel de sistem? Plăcerea condusului sau confortul condusului?

SPUNEȚI-VĂ PĂREREA MAI JOS ÎN COMENTARII!

Merită să faci upgrade la un intercooler mai mare?

De către

Consilier AAM

august 15, 2022

intercooler, radiator racire aer, radiator intercooler, Intercooler spart, Probleme motor, nu mai trage, futrun turbo, intercooler racit cu apa, intercooler racit cu aer, upgrade intercooler

În acest articol ca să răspundem pentru toată lumea trebuie să punem întrebarea corect! Dar cum poţi să pui întrebarea corect când fiecare maşină, fiecare motor şi fiecare configuraţie este diferită. Aşa că vom sintetiza informaţia la modul general pentru a vă face o idee despre avantajele unui astfel de upgrade.

Mapare parametri motor sau upgrade piese?

Când vine vorba de tunning primul lucru pe care majoritatea îl fac este să îşi facă o remapare de soft sau ciptunning care modifică presiunea turbo şi timpii de injecţie. Dacă totuşi vrei să faci mai mult de atât şi vrei să înlocuieşti şi unele componente de la maşina lasă maparea pe mai târziu şi treci la următorul pas.

Următorul pas din punct de vedere al costurilor dar şi al eficienţei poate fi un upgrade al filtrului de aer şi a tubulaturii de admisie sau/şi înlocuirea intercoolerului cu unul mai performant. Aceste elemente sunt uşor accesibile, nu ai neapărată nevoie de elevator şi poţi să îţi înlocuieşti singur toate piesele.

Merita ca primul upgrade pe care îl fac să fie intercoolerul şi care sunt avantajele?

Intercoolerul are rolul de a răci aerul care vine fierbinte şi compresat de la turbo sau supercharger astfel încât să îi crească densitatea. Astfel aerul mai dens înmagazinează mai multe molecule de oxigen care în primul rând asigura explozie şi ardere mai puternică şi mai eficientă.

Astfel cu aceeaşi cantitate de combustibil motorul trage mai bine. Un alt avantaj al unui aer mai rece este că asigură şi răcirea mai rapidă a cilindrilor astfel temperatura din camera de ardere este mai mică deci se poate injecta mai mult combustibil plus presiune fără riscul de supraîncălzire mai mare pe unele componente.

Citiți mai multe despre intercooler într-un articol separat:

Nu neapărat un intercooler mai mare are putere de racire mai mare, aici este vorba și despre tehnologiile înglobate, brand, materialele folosite etc.

Ce se mai schimbă odată cu intercoolerul?

Un intercooler aftermarket performant este în general mai mare şi construit diferit. De asemenea, la înlocuirea intercoolerului se înlocuiesc şi conductele cu unele mai rezistente sau cu unele metalice care şi ele dispersează o parte din căldură. Astfel şi presiunea de pe instalaţie poate să crească fără probleme.

Noi recomandăm să înlocuiţi şi tubulatura de admisie cu una mai mare şi filtrul pentru a beneficia din plin de toate avantajele montării unui intercooler mai performant.

Merită să adaug răcire activă la intercoolerul de fabrică?

Majoritatea maşinilor nu au ventilator pe intercooler aşa că unii producători oferă ventilatoare aftermarket pentru intercooler sau sisteme de injecţie cu apă direct pe intercooler. Sunt soluţii mai scumpe care într-adevăr funcţionează dar aici trebuie să fiţi pregătiţi pentru unele improvizaţii. Totuşi dacă nu concuraţi cu maşina astfel de soluţii nu sunt neapărat necesare.

În schimb noi recomandăm ca mai bine să înlocuiţi intercoolerul cu unul mai mare şi mai performant decât să încercaţi să îl răciţi pe cel din fabrica care din cauza design-ului nu poate răci mai mult.

Se poate simţi o creştere a puterii fără să fac remaparea?

Aici părerile sunt împărţite, unii zic că motorul este mapat să scoată aceeaşi putere chiar dacă o componentă care a fost înlocuită poate duce mai mult. Dar nu în totalitate corect, deoarece toate componentele comunică în timp calculatorului central noile informaţii astfel este ajustat în timp real componenta amestecului combustibil-aer.

Poate cel mai relevant lucru pe care îl puteţi face este că după un astfel de upgrade să resetaţi calculatorul maşinii scoţând borna de la baterie pentru câteva minute astfel încât noii parametri primiţi de la diferiţi senzori să ajusteze funcţionarea.

Dacă din acelaşi amestec aer/combustibil se obţine o ardere mai puternică atunci şi consumul şi nivelul noxelor scad pentru că pedala nu mai este apăsată la fel de tare, maşina merge mai bine, motorul respira mai bine!

Care sunt creşterile de putere şi care ar putea fi următorul pas?

În general pentru maşinile care au între 100 şi 300 de cai creşterile de putere pot fi de la 3 la 10 cai putere fără maparea motorului. Dar după upgrade-ul intercoolerului maparea se poate face la alte presiuni deoarece aerul mai rece răceşte camera de ardere astfel poţi profita de compresie mai mare de la supraalimentare dar şi injecţie mai mare de combustibil.

Deja de aici creşterile pot pleca de minim 10 cai putere şi pot urca şi până la 25-30 de cai putere mai ales dacă folosiţi un intercooler super performant care răceşte foarte rapid aerul cum ar fi cel produs de Wagner care ofera si solutii plug&play usor de montat pe tubulatura existentă.

Ca şi exemplu despre cât de importată este temperatura aerului la motor trebuie să vedeţi ce au făcut cei de BMW. Este vorba despre o tehnologie de răcire a aerului folosită pe maşinile de serie M. Având aer mai rece şi mai dens poate creşte presiunea turbinei dar şi cantitatea de combustibil injectata scoţând mai mulţi cai.

Astfel soluţia lor a fost să vină cu un sistem separat de injecţie de apă în galeria de admisie – având în portbagaj un rezervor de apă de 5 litri care trebuia umplut la fiecare plin de combustibil. Această soluţie a permis creşterea puterii cu până la 50 de cai putere, fiind o diferenţă destul de mare. Astfel când apa din rezervor se termină puterea motorului scădea cu acelaşi număr de cai.

Cât costă să faci upgrade la intercooler şi la tubulatura?

Depinde şi câţi bani vrei să investeşti, aici diferenţele de preţ pot fi şi de 2000 de euro. Pentru început un intercooler mai performant pleacă undeva de la 800 de lei în sus plus încă minim 300 – 400 de lei pentru furtunele de legătură. Desigur de aici puteţi merge la ce sumă doriţi, variantele disponibile pe piaţa fiind variate.

Următorul pas când doriţi să faceţi tunning ar fi un upgrade turbo sau supercharger. Alţii recomandă şi mărirea galeriei de evacuare dar şi a sistemului de eşapament. Dar şi aici părerile sunt împărţite…

Pe final vă lăsăm cu câteva sfaturi care pot face diferenţa:

Achiziţionaţi doar piese de la Branduri cunoscute: WAGNER, FENIX, HKS, MISHIMOTO etc.
Încercaţi să evitaţi piesele produse în China sau în alte pieţe de calitate inferioară
Evitaţi să achiziţionaţi un intercooler ieftin, de obicei este de proastă calitate
Înlocuiţi şi tuburile de admisie cu unele mai performanţe de preferabil din metal
Asigurativa că este loc suficient în faţă şi spatele intercoolerului pentru fluxul de aer
Montaţi dacă se poate o plasă de siguranţă care protejează intercoolerul
Păstraţi fagurele radiatorului în permanenţă curat pentru eficienţa maximă

Supapa PCV – o piesă mică cu implicații urâte dacă se defectează

De către

Consilier AAM

august 15, 2022

supapa PCV masina, supapa infundata, valva infundata pcv, Infundata pcv, gaze pcv, cost pcv, VW pcv, probleme motor pcv

Foarte mulți şoferi poate nu aţi auzit de această valvă PCV dar ea are rolul de ventilaţie e emisiilor carterului din motor fără a da voie uleiului de acolo să iasă. Aceste gaze sunt evacuate din carter în galeria de admisie a maşinii după care sunt arse. Prin ardere şi emisiile poluante sunt reduse şi în acest fel şi mediul înconjurător este protejat.

Supapa PCV (Positive Crankcase Ventilation) este poziţionată în general vertical iar ca şi poziţionare depinde de la caz la caz. Pentru maşinile fără supraalimentare supapa poate fi poziţionată undeva pe lângă buşonul de ulei. În cazul altor maşini poate fi localizată între două furtunuri de cauciuc.

Supapa poate fi cu acţionare mecanică adică se deschide sau se închide când există vid sau presiune sau poate fi la maşinile mai noi acţionată electronic. Cele electronice sunt mai exacte şi indică cod de eroare dacă se defectează.

Valva mecanică se declanşează de fiecare dată când se crează un vid în galeria de admisie, la turaţii joase care evacuează gazele din carter încet şi constant. La accelerare sau la turaţii ridicate valva se deschide aproape complet în permanenţă eliminând presiunea şi gazele din carter. Poate un exemplu asemănător de funcţionare ar fi supapa EGR care recircula gazele pentru o ardere mai bună!

Cum puteţi indentifică simptomele unei valve defecte?

Fiind o piesă relativ ieftină de obicei confecţionată din plastic riscul să se defecteze este destul de ridicat mai ales că este poziţionată lângă elemente ale motorului care funcţionează la temperaturi ridicate.

Există riscul să se topească, ori se înfundă cu ulei sau pur şi simplu se blochează într-o poziţie, pe deschis sau închis. Asta poate pune presiune pe unele piese ale motorului sau alte elemente cum ar fi supapele.

Au fost şi cazuri în care supapa a permis uleiului să ajungă în galeria de admisie astfel încât se poate observa vizual dacă sunt contaminate de ulei. Piesa se poate demonstra şi inspectă pentru a vedea dacă sunt semne că ar fi defectă.

Alte semne pe care le puteţi observa dacă supapa PCV este defectă:

Oscilaţii ale acului la relanti sau relanti ridicat
Amestec aer-combustibil incorect
Check Engine Aprins
Rateuri ale motorului în mers sau la relanti
Accelerare lentă la turaţii mici sau mări
Consum crescut de ulei
Scurgeţi de ulei
Fum negru, albastru la eşapament

Cele mai comune coduri de eroare care pot indica o problemă cu supapa PCV sunt:

PO171 – amestec sărac aer combustibil
PO52E – probleme cu funcţionarea supapei de ventilaţie a carterului
PO 300 – ratări accidentale/aprindere
PO53A – încălzitor ventilaţie carter – circuit deschis

Cât costă şi când trebuie înlocuită supapa PCV?

Supapa PCV are un preţ scăzut în comparaţie cu alte piese ale motorului. Preţul ei poate pleca de la câţiva zeci de lei şi poate ajunge până la câteva sute de lei pentru varianta electronică. În ceea ce priveşte intervalul de timp în care trebuie schimbat nu prea este specificat nicăieri. Unii mecanici înlocuiesc valva odată cu distribuţia la 60-80.000 de km iar alţii doar când s-a defectat.

În orice caz, deoarece are un preţ mic noi zicem că merită să o înlocuiţi preventiv odată cu distribuţia. Dacă nu o înlocuiţi măcar să o demontaţi şi să o curăţaţi astfel încât să fiţi siguri că funcţionează şi va funcţiona de aici înainte.

Pentru cei mai pasionaţi şi care vor să îşi bage mâinile şi să verifice dacă supapa PCV funcţionează mai jos sunt câteva variante. În primul rând să aveţi grijă să folosiţi mănuşi de protecţie deoarece lucraţi cu temperaturi ridicate şi să aveţi grijă şi la gazele care vor fi emanate în timpul testării.

Cu motorul pornit încercaţi să deschideţi capacul sau buşonul de alimentare cu ulei. Ar trebui să se ridice uşor fără să simţiţi că ar ar fi aspirat. Dacă totuşi ridicarea lui se face cu efort şi se simte vid pe instalaţie atunci cel mai probabil supapa PCV este defectă.

Dacă totuşi atunci când îndepărtaţi buşonul de ulei simţiţi presiune sau acesta este împins în sus aici poate fi vorba tot de supapă defectă dar şi alţi factori cum ar garnitură de chiulasa arsă sau probleme cu segmenţii.

Concluzie

Dacă maşina consuma ulei şi în interiorul furtunurilor există condens, umiditate sau alte lichide atunci poate fi vorba despre supapa PCV care este înfundată. Acest lucru duce la presiune mărita în carter, scurgeri de ulei şi la alte probleme de etanşeitate.

Mai bine faci un efort să o înlocuieşti odată cu distribuţia, astfel există o siguranţă că această problemă nu va apărea în timp. O investiţie mică acum te poate salva mai târziu de o cheltuială mult mai mare.

De ce stă aprins în bord martorul ABS?

De către

Consilier AAM

august 15, 2022

pompa abs, Senzori abs, martor abs, probleme abs, probleme franare, senzor viteza abs, unitate control abs, service frane, probleme frane

ABS (anti-lock braking system) este sistemul care previne blocarea roţilor la frânare fiind prezent pe aproape toate maşinile. Din 2011 a devenit obligatoriu pe fiecare maşină făcând maşina să fie manevrabila în caz de frânare şi reducând distanţă de frânare indiferent de starea carosabilului.

ABS-ul este în general un sistem destul de fiabil fiind instalat pe atâtea maşini, dar sunt şi cazuri în care una din componente se strică şi uneori poate fi greu de diagnosticat.

Atunci când apare o problemă martorul se aprinde în bord şi în general sistemul nu mai funcţionează blocând rotile în caz de frânare. A nu se confunda martorul ABS cu martorul plăcute frana uzate care te atenţionează atunci când trebuie înlocuite sau cu martorul de presiune a roţilor. Mai jos aveţi un exemplu:

Ce trebuie făcut când se aprinde martorul şi care sunt motivele?

Orice problemă inclusiv unde generată de o problemă mecanică sau de unitatea de control este notificata în bordul maşinii. Atunci când senzorul se aprinde primul lucru pe care trebuie să îl faceţi este să trageţi pe dreapta într-un loc unde puteţi parca.

Opriţi motorul, scoateţi cheia din contact şi lăsaţi maşina câteva minute înainte de a o reporni. Dacă a fost o problemă declanşată de un senzor sau o tensiune de curent se poate să fie doar o eroare falsă. Mergeţi câţiva Kilometri şi dacă tot martorul nu s-a stins atunci puteţi încerca o resetare forţată a sistemului dar nu înainte de a verifica siguranţele.

Scoateţi borna de la baterie pentru câteva minute iar apoi reconectaţi-o şi porniţi maşina şi rulaţi cu atenţie pentru câţiva kilometri. Dacă nici aşa martorul nu s-a stins este clar o problemă a ABS-ului aşa că vom începe cu cele mai des întâlnite probleme şi vom termina cu cele mai rar întâlnite.

Diagnosticarea problemelor la sistemul ABS poate fi citită pe codurile de eroare cu un aparat de diagnoză, astfel poate poţi restrânge cauza problemei.

Nivel scăzut al lichidului de frână

Presiunea pe sistemul ABS este controlată în mod direct de lichidul de frână. Atunci când nivelul este scăzut la unele modele martorul ABS se aprinde şi rămâne aprins până nivelul este din nou la un nivel normal.

Atentie! Trebuie să ştiţi că la unele modele nivelul scăzut al lichidului de frână poate fi notificat şi cu alt martor, fiind exemple în care maşina te avertizează să opreşti imediat fiind o problemă critică. Mai există şi cazuri în care datorită calităţii scăzute a lichidului declanşează aprinderea martorului dar aceste cazuri sunt rare.

În orice caz mereu trebuie să verificaţi nivelul lichidului şi să folosiţi tipul de lichid indicat pe capacul de la rezervor: DOT 3, DOT 4, DOT 5, DOT 5.1. Valoarea dot mai ridicată indica punctul de fierbere al lichidului DOT 3 – 205 °C, până la DOT 5 – 260 °C.

Defectarea senzorului de viteză

Pe fiecare roată este montat un senzor de viteză sau de mişcară care transmite instant aceşti parametri la Modulul de control al ABS-ului. Dacă una sau mai multe roţi tinde să se blocheze în timp ce frânam da comanda pompei de ABS pentru a reduce presiunea la acele roţi.

Sunt două tipuri de senzori de viteza:

Senzorul inductiv care citeşte viteza de pe un inel ABS care poate fi poziţionat pe roata, disc de frână sau fuzeta.
Senzorul magnetic care citeşte viteză pe un inel ABS magnetic fiind un sistem mai precis care poate fi utilizat şi de alte sisteme cum ar fi auto-hold

Senzorii de turaţie se pot deteriora, defecta, firele pot fi atinse şi în timp să se degradeze astfel încât acesta nu mai citeşte şi nu mai transmite mişcarea roţii. Mai poate fi şi vorba despre partea de contact a mufei care din cauza trepidaţiilor sau a temperaturilor s-a degradat.

Modul de control ABS (ESP) defect

Modulul electronic de control adună toate informaţiile, procesează informaţia şi acţionează pentru a opri blocarea roţilor şi pentru a ţine maşina pe şosea. Şi aici este vorba despre erori ce ţin de procesare sau chiar mizerie sau umezeală. Mașinile dotate cu ESP functioneaza in tandem cu sistemul ABS pentru a mentine sau a stabiliza masina in cazul unui derapaj. La unele modele sunt integrate in aceeași unitate ABS!

Atunci când sunt probleme la modulul de control puteţi identificat următoarele probleme:

Răspuns zero la frânare
Apasarea pedalei necesită mai multă forță
Răspuns cu întârziere la apăsarea pedalei
Frâne blocate
Roti blocate

Dacă este vorba despre mizerie acesta unitate se poate sufla de praf şi curăţat cu o microfibra cu alcool. Dacă totuşi descoperiţi vreo crăpătură în urma curăţării atunci întreaga unitate trebuie înlocuită. Un sistem de control ABS defect poate afecta şi alte sisteme ale maşinii cum ar fi Controlul tracţiuni, Control stabilitate său Control presiune roţi.

Costurile unei unităţi noi sunt destul de mari şi pleacă de la 2000 de lei în sus doar piesa fără costurile legate de manopera.

Probleme pompa ABS

Şi aici poate fi o problemă electrică sau una mecanică. Sunt rare cazurile când pompa ABS se defectează şi în aceste cazuri singura opţiune este înlocuirea ei cu alta. Preţurile aici sunt şi mai mari, o pompă nouă poate costa de la 3000 de lei în sus în funcţie de maşină.

Dacă apare o defecţiune a pompei este posibil ca pe lângă martorul ABS să primiţi eroare şi de la ESP sau de la alte sisteme ale maşinii. Mulţi şoferi apelează la piese luate din dezmembrări dar şi aici trebuie să aveţi grijă, să testaţi şi să curăţaţi bine piesa înainte de a o monta pe maşină.

Acestea sunt principalele probleme care pot apărea când vine vorba despre sistemul de frânare dar mai pot fi și altele. Au fost mai fost cazuri în care rezervorul lichidului de frână s-a fisurat, unele ţevi din cauza vârstei au început să aibă scăpări şi chiar scurgeri pe la pistolaşele etrierului de frână.

Toate aceste probleme trebuie rezolvate, nu amânaţi ca să nu ajungeţi în situaţia în care rămâneţi cu maşina în drum sau chiar să vă puneţi viaţa dvs şi a altor participanţi în pericol.

După fiecare operaţiune de înlocuire ar trebuie să verificaţi pe un stand starea frânelor iar după acest punct să ştergeţi erorile generate de problema în caz că martorul ABS a rămas aprins la bord!

Care sunt cauzele jocului la volan?

De către

Consilier AAM

august 5, 2022

joc bataie la directie, joc la volan, joc in volan, probleme coloana de directie, Probleme bileta, problema capat de bara, schimb cap de bara

Ce înseamnă totuşi când spui că volanul are joc? Înseamnă că la rotirea fină a volanului nu este transmisă deloc sau în proporţie foarte mică la roțile din față. Pe scurt volanul are cursă moartă!!! Ar trebuie ca fiecare mişcare a volanului să aibă o reacţie exactă şi imediată care să se vadă la roata maşinii. De asemenea, roțile față nu trebuie să aibă joc ca în exemplul de mai jos:

Sistemul de direcţie al maşinii este compus din mai multe piese care fac parte din categoria elementelor cu risc crescut – toate lucrările trebuie făcute cu piese omologate şi de RAR iar reparaţiile se fac doar în service-uri specializate.

Sunt şi multe elemente care împreună alcătuiesc sistemul de direcţie de aceea noi credem că trebuie să acordăm o atenţie suplimentară dacă aveţi ceva defecţiune.

Care sunt elementele sistemului de direcţie?

Volanul care face legătura cu coloana volanului
Coloana volanului care face legătura la mecanismul de acţionare a direcţiei (caseta)
Caseta de direcţie care poate fi clasică – fără asistare
Caseta de direcţie cu servodirecţie – asistata hidraulic, electric sau electrohidraulic
Bieletele care fac legătura dintre caseta de direcţie şi cametele de bara
Capetele de bara care fac legătura dintre bieleta şi fuzeta
Fuzeta care face legătura cu roata maşinii

Oricare din aceste piese poate să cedeze dar trebuie să ştiţi că în majoritatea timpului problemele apar la capetele de bara şi la bielete fiind piese care au amortizare din cauciuc şi elemente mobile care în timp se uzează. De la aceste două componente apare şi acel joc la roata sau la volan iar de aici ar trebui să începeţi diagnosticarea.

Atunci când aceste piese sunt înlocuite o să vedeţi că rotirea valonului se face mai uşor, el revenind în poziţie printr-o mişcare mai intuitivă. De asemenea, mişcările fine ale volanului imprima maşinii un curs mai exact şi mai multă stabilitate şi siguranţă în curbe.

Au fost cazuri în care şi fuzeta a fost îndoită datorită gropilor sau se datorează unui impact mai puternic cu o bordură sau o piatră. Aici recomandarea noastră este să o înlocuiţi, fiind o piesă esenţială care este greu de îndreptat sau sudat!

Principalele simptome când ai o defecţiune

Volanul se învârte mai greu
Există scurgeri de ulei sau lichid hidraulic
Maşina trage într-o parte
Şocurile se simt puternic în volan
Zgomot la acţionarea volanului sau la gropi
Joc la volan, direcţie imprecisă
Joc la roţile din faţă
Volanul “agață sau se roteşte în trepte
Cauciucuri uzate inegal

Atenţie! O parte din aceste simptome pot fi cauzate din cauza jantelor strâmbe sau a anvelopelor uzate care au deformări sau umflături şi nu calca corect pe asfalt. De aceea vă recomandăm ca înainte de orice intervenţie la sistemul de direcţie să verificaţi la orice vulcanizare aceste două elemente.

De ce se roteşte greu volanul?

Aici sunt mai multe cauze dar în general este vorba despre frecări mari în articulaţii care îngreunează mişcările volanului. Mai sunt cazuri în care apar deformări ale axului volanului la maşina dar sunt situaţii mai rare.

În prima fază ar trebui să verificaţi nivelului lichidului servodirecţiei dar şi calitatea lichidului, trebuie sa fie curat fara impuritati. În orice caz dacă aveţi dubii ar trebui sistemul golit, curăţat şi reumplut cu lichidul curat!

Dacă totuşi mişcarea volanului pe loc este dificilă poate fi vorba despre probleme la sistemul de asistare hidraulică (scăpări/scurgeri) presiune scăzută pompa servo, cureaua de accesorii ruptă sau poate s-a ars motorul electric.

În toate aceste cazuri lucrările de reparaţie sau de schimbare sunt foarte dificile, pe coloana există şi sistemul de blocare, contactul in unele cazuri şi senzori pentru sistemul de ESP de unde se iau informaţii despre poziţia volanului atunci când sistemul se activează. De aceea, noi vă recomandăm să mergeţi într-un service bun, astfel de lucrări trebuie executate corect.

Pe final de articol va recomandăm ca după toate lucrările care se vor face la maşină să efectuaţi geometria care presupune reglarea unghiurilor de poziționare ale roților astfel încât acestea să păstreze paralelismul și să maximizeze contactul cu carosabilul.

De asemenea, noi vă recomandăm să mergeți și să faceți aceste reparații doar în service-uri specializate, deoarece orice greseală vă poate pune viața voastră și a altora în pericol!

Mai multe informații despre GEOMETRIA DIRECȚIEI puteți sa citiți in articolul urmator: https://automotive-am.com/geometria-directiei/

Ce este intercoolerul si care pot fi problemele?

De către

Consilier AAM

august 5, 2022

Intercoolerul este un radiator suplimentar prezent pe maşinile supraalimentate turbocharge sau supercharge care are rolul de raci aerul comprimat înainte de a ajunge în galeria de admisie. Supraalimentarea sau compresia aerului prin una din cele două mijloace face că aerul să se încălzească şi să se dilate pierzându-şi din proprietăţi.

Astfel ca să îi crească eficienţa aerul care iese fierbinte după faza de compresie este răcit de acest radiator înainte de a ajunge în cilindri. Aerul mai rece este mai dens, conţine mai mult oxigen astfel arderile sunt mai puternice şi mai eficiente. Un alt motiv pentru care aerul trebuie răcit este pentru a reduce şansele de detonare sau pre-aprindere a amestecului aer-combustibil.

Ca să înţelegeţi mai uşor unde este situat intercoolerul o să facem o listă cu toate componentele sistemului de admisie:

Tub de admisie aer din exterior
Filtrul de aer al motorului
Debitmetru pentru stabilirea amestecului aer/combustibil
Turbo sau supercharger pentru compresie
Intercooler (radiator) pentru răcirea gazelor
Galerie de admisie motor şi gura de admisie
Supape de admisie care lasă aerul în cilindri

Intercoolerul este răcit de fluxul de aer exterior de aceea este important să aibă aerisire permanentă pentru răcire. De obicei este poziţionat în faţa motorului în faţa tuturor celorlalte radiatoare.

Unii producători au oferit pe modelele mai sportive şi varianta injecţiei de apă pe suprafata sau direct in interior pentru al raci şi mai eficient. Astfel pe piaţa au apărut şi sisteme aftermarket – tunning care automat sau manual injectează spray-uri de apă pentru a crește capacitatea de răcire.

Pe piaţa aftermarket upgrade-ul intercoolerului este considerată o soluție prin care se poate creşte puterea sau cuplul motorului. Un intercooler mai mare are putere de răcire crescută şi astfel deja se observă o diferenţă de putere. Aici o să venim cu un articol dedicat pe această temă să vedem care upgrade-urile aftermarket.

Care sunt problemele şi simptomele unui intercooler defect?

Fiind o piesă poziţionată de obicei în faţă în partea de jos a maşinii este uşor ca mizeria, pietrele sau alte elemente de pe drum să îl distrugă. De asemenea, au fost cazuri când unii proprietari au dat cu el de bordura, fiind prima piesă cu care face contact.

De astfel mizeria acumulată între elementele de răcire îi scade eficienţa de aceea noi vă recomandăm să insistaţi la spălătorie dacă observaţi că este murdar.

Dacă este spart, de obicei acesta este înlocuit fiind dificil de reparat. Totuşi mai sunt pe piaţă şi soluţii care sudează radiatoarele, pentru cei interesaţi de o astfel de soluţie!

Atenţie! Poate fi vorba şi despre un tub de admisie care este spart sau de o conexiune/colier slabit astfel încât să simţiţi pierderi de putere în funcţionare. Nu vă aruncaţi să înlocuiţi intercoolerul până nu verificaţi toate elementele sistemului de admisie pentru a nu exista scăpări!

Preţul unui intercoler pleacă de la 300 de lei şi poate urca până la 3000 de lei pentru unele modele premium. Pe piaţa mai găsiţi radiatoare universale care au un preţ mai scăzut dar aici trebuie să fiţi atenţi să achiziţionaţi o dimensiune similară. Aici mai apar şi probleme de prindere, de obicei fiind nevoie de unele improvizaţii.

Cei mai cunoscuţi producători de pe piaţa sunt: THERMOTEC, NRF, VALEO, ASAM, NISSENS, MAHLE, FMIC, RIDEX, GARRETT.

Cele mai întâlnite simptome în caz de intercooler defect:

Pierderi de putere
Accelerare lentă
Fum negru la eşapament
Supraîncălzirea motorului
Check Engine aprins
Zgomote sub formă de şuierat
Emisii poluante la eşapament
Creştere consum combustibil
Pre-apinderi la motor

Au fost cazuri în care intercoolerul a fost înfundat cu ulei sau alte depuneri (aici problema poate fi turbină) astfel încât furtunul de la intercooler a cedat din cauza presiunii ridicate. Înainte de înlocuirea furtunului verificaţi şi curăţaţi circuitul de admisie.

Concluzie şi sfaturi pentru prelungirea duratei de viaţă

Majoritatea maşinilor de pe drumuri sunt supraalimentate pentru a creşte eficienţa şi pentru a scădea consumul şi emisiile poluante. Astfel încât o mare parte din flota din ţara noastră au acest sistem intercooler vă lăsăm cu câteva recomandări pentru a prelungi durata de viaţă a componenţei şi a sistemului de admisie:

Dacă observaţi scurgeri de ulei oriunde pe galeria de admisie mergeţi cu maşina într-un service înainte să se înfunde intercoolerul
Curăţaţi intercoolerul de uleiul acumulat pentru a nu ajunge în camera de ardere – scoate fum albastru
Verificaţi conductele şi coliere pe circuitul de admisie de la turbo – intercooler – galerie să nu există scăpări
Curăţaţi periodic fagurele intercoolerului pentru a preveni acumularea dar şi pentru a îmbunătăţi eficienta sistemului supraalimentare
Înlocuiţi permanent uleiul şi antigelul la timp, deoarece lichidele curate vor dispersa căldura mai eficient
Verificaţi după fiecare înlocuire sau reparaţie presiune în galeria de admisie cu o diagnoză pentru a vedea să nu existe scăpări

Comparație – Discuri și plăcuțe frână BMW M5 vs Octavia 2

De către

Consilier AAM

iulie 29, 2022

diferente placute frana BMW M5 vs Octavia 2

Am ajuns la această comparaţie dintr-un motiv simplu. Un accident auto în care o Skoda Octavia 2 a intrat în spatele unui BMW M5 ambele frânând în acelaşi timp. În general distanţă de frânare între maşini este destul de apropiată, dar nu şi când vine vorba despre o maşină cu sistem de frânare performant cum este un M5 de 600 de cai putere.

Culoarea la semafor s-a schimbat din Verde în Galben moment în care M5-ul a frânat și s-a oprit aproape instant iar din spate cu ABS-ul funcţionând Octavia nu a reuşit să oprească la timp. Impactul nu a fost puternic, dar a fost de ajuns cât să trebuiască schimbată toată faţa la Octavia.

Aşa că o comparaţie de diametru discuri, grosime discuri, dimensiuni plăcute, suprafaţa aderenta şi preţ ar putea fi un indicator pentru a vedea de ce s-a produs acest accident. Întâmplarea face ca recent să ajunge în atelier chiar un M5(F90) pentru înlocuirea plăcutelor de frâna, aşa că am reuşit să le fotografiem să se vadă şi mai clar diferenţele de mărime.

Discuri carbon ceramice şi plăcute BMW M5 (F90)

Discurile de pe puntea faţă şi spate sunt fabricate din două părţi fiind ventilate dar şi perforate pentru eliminarea mai eficientă a prafului generat de plăcuţele de frână dar şi pentru răcire. Fiind fabricate din carbon greutatea lor este redusă aproximativ la jumătate faţă de un disc de frână din oţel!

Plăcuţele de frână sunt şi ele speciale pentru acest sistem de frânare CCB (Carbon Ceramic Brakes) fiind proiectate să reziste mai bine la temperaturi ridicate şi la uzură. Preţul este unul deosebit – 2500 de lei pentru un set – Total 5000 lei pentru puntea faţă.

Discuri de oţel şi plăcute de frână Skoda Octavia 2

Aici discutăm de discuri de frână fata ventilate fabricate şi spate simple fabricate din oţel împreună cu plăcute normale de frână. Diametrul este aproape cu jumătate mai mic faţă de BMW iar când o să comparăm plăcuţele de frână diferenţa va fi şi mai sesizabilă!

Pe aftermarket găsiţi discuri ventilate şi perforate şi pentru Octavia 2 la preţuri acceptabile, pentru cei interesaţi de un Upgrade!

Care sunt diferenţele?

Mai jos puteţi vedea diferenţele de mărime de la un sistem la frânare la celalalt. Discurile de frână de la M5 sunt aproape duble ca şi mărime iar suprafaţa de contact cu discul este mult mai mare.

Ca să putem să ne facem o idee mai bună despre diferenţele dintre cele două sisteme de frânare am trecut în tabelul de mai jos toate diferenţele de dimensiune şi preţ dintre un sistem de frânare şi celălalt. Doar diferenţa de preţ o să vă lase cu gura căscată!!!

	BMW M5	Octavia 2
Diametru și grosime discuri față	410 / 38 mm	280 / 22 mm
Diametru și grosime discuri spate	396 / 26 mm	250 / 10 mm
Diametru plăcute față	185 / 105 mm	146 / 55 mm
Diametru plăcute spate	116 / 85 mm	106 / 56 mm
Preț set plăcuțe față/spate	5200 lei	554 lei

Pentru că pe M5 au fost montate plăcute OE – de la BMW era normal ca şi noi să luăm preţurile pe original de la Skoda. Astfel făcând excepţie de dimensiuni, doar diferenţa de preţ de 4646 lei vă oferă un indiciu despre cât de mari pot fi diferenţele între un sistem de frânare şi celălalt.

Trebuie iarăși să luați in calcul și faptul că un set de discuri de frână carbon ceramice au un preț de plecare de la 8000 de euro în sus, adica cât doua Skoda Ocatavia 2 – second hand!

Recomandări

Totuşi poate mulţi o să spuneţi că şoferul de la Skoda nu a frânat suficient de repede, că diferenţele de frânare sunt mai mici dar acest M5 poate frâna de la 100 km pe oră la 0 în sub 28 de metri iar la Octavia între 33 şi 40 de metri.

Pe final nu putem decât să vă dorim să păstraţi o distanţă mai mare faţă de maşină din faţă mai ales dacă are însemnele specifice unei maşini sport.

De ce scoate mașina fum negru? Zi-ne și tu experiența ta!

De către

Consilier AAM

iulie 24, 2022

fum negru la masina, dpf infundat, probleme motor, probleme mecanice, de ce scoate fum, DPF off fum,

Foarte mulţi şoferi se confrunta cu problema asta, maşina scoate fum negru, la unii mai puţin – doar la accelerări puternice iar la alţii permanent. Este un semn clar că maşina are sau a avut o problemă mecanică iar acesta ar putea fi primul indiciu că ceva trebuie reparat/înlocuit.

Acum e greu pentru orice mecanic să spună fără să facă nişte teste care ar putea fi problema. Chiar şi cu toate testele posibile până nu se desface motorul sau alte elemente nu poţi să spui exact unde este problema. De aceea majoritatea mecanicilor încep cu ceea ce este mai evident şi încet elimina fiecare cauză până ajung să diagnosticheze corect problema.

Bun… acum noi ne-am propus să scriem despre principalele probleme pentru care maşina scoate fum negru într-o ordine oarecum firească. Desigur fiecare şofer a avut alte experienţe de aceea vă încurajăm şi pe voi să vă povestiţi experienta iar noi o să o publicăm în cadrul articolului.

Filtrul de particule înfundat – acesta se înfundă datorită urma unor defecţiuni ale motorului (EGR, Injectoare, Bujii, Turbina etc.) care generează particule suplimentare. În prima fază excesul de fum (particulele) se opresc în DPF/GPF blocându-l. Din acest punct poate să apară fum negru la evacuare

Injectoare defecte – se deschid mai repede sau mai târziu decât ar trebui, ducând la arderi neuniforme, injecta combustibil la o presiune inferioară şi într-o altă cantitate sau depunerea de calamine

EGR (Exhaust Gas Recirculation) – Supapa EGR este înfundată cu depunere de funingine şi calamina. Nu se deschide la timp sau este blocată generând probleme de amestec

Turbină uzată/defectă – geometrie blocată, segmenţii din turbina uzaţi, descentrare axului, etanşeitate scăzută a carcasei, depuneri

Debitmetru de aer – Informaţii eronate despre debitul de aer, duce la amestec aer/combustibil incorect

Filtru epurator sau de gaze carter neschimbat la timp – acesta se schimbă o dată la 2 service-uri de ulei şi generează un consum suplimentar de combustibil respectiv depuneri de calamita

Releu de bujii defect – Problema apare la pornire, aprinderea nu este simultană pe cilindrii, iar diferenţa de motorină ne arsa apare sub formă de fum

Semeringurile la supape uzate – Mai rar dar se întâmplă atunci când apar probleme de etanşeitate, intra ulei la cilindri care este ars – generează fum

Uzura în segmenți sau cămașa pistonului – permite uleiului să ajungă în camera de ardere, generează arderi incomplete, fum negru şi albastru

Filtru de aer înfundat – mizeria acumulată pe filtru, umezeala etc. Blochează fluxul de aer către motor – rezultă amestec incorect, putere scăzută

Tipul de ulei utilizat – şi aici trebuie respectate indicaţiile producătorului, folosit un ulei de calitate de preferat semi-sintetic său sintetic

Toate aceste probleme pot fi rezolvate – când vedeţi că maşină funcţionează necorespunzător sau deja scoate fum negru – nu aşteptaţi mai mult, filtrul de particule sau alte componente pot fi salvate, altfel costurile vor fi mult mai mari.

Totuşi aţi auzit de maşini servisate la timp cu peste 500.000 de km fără probleme? Trebuie să ştiţi că cele mai mari probleme mecanice apar datorită faptului că schimburile de consumabile nu au fost făcute la timp – aşa că cel mai bun sfat este să urmăriţi să achiziţionaţi o maşină cu istoric de service complet!

O să continuăm să actualizăm acest articol cu experienţele proprii ale cititorilor astfel ne vom asigura că lista va fi completată pentru a fi cât mai utilă șoferilor care se confruntă cu această problemă!

De asemenea, am cerut un răspuns oficial celor de la RAR deoarece în ultimul timp am monitorizat în online mai mulţi şoferi nemulţumiţi de fumul pe care îl emit unele maşini în trafic și o să includem raspunsul oficial în acest articol!

Simptomele unei planetare defecte la mașină!

De către

Consilier AAM

iulie 16, 2022

planetara, burduf, panetara bate, planetara rupta, cat costa planetara, service auto

Cele mai des simptome atunci când vine vorba despre o planetară uzată sunt în prima fază zgomotele neobişnuite care se aud urmate de bătăi care se simt în maşină. Ca să puteţi să vă daţi seama dacă planetară este de vină urmăriţi mai jos cele mai întâlnite semne de uzură:

Zgomot sub formă de cloncănit
Zgomot sub formă de pocnit
Zgomote metalice în mişcare
Intensificări zgomot la viteză mai mare
Zgomot în mers când rotile sunt virate
Lovituri care se simt în cutia de viteze
Bătăi puternice care se simt în caroserie
Tremurat care se transmite şi în volan

FIABILITATE

Totuşi nu se întâmplă foarte des să pice planetarele la maşină, în general aceste uzuri mari se datorează rupturii burdufului de la planetară (se pierde vaselină şi intră mizerie) dar şi datorită vechimii şi a numărului de kilometri. Verificând burduful la fiecare parte a planetarei vă poate scăpa de această problemă. Avem un articol scris pe această temă: Citiţi aici: Burduful de planetară – cât de important este să fie în stare bună?

Toate aceste semne de uzură duc inevitabil ca în timp planetarele să cedeze şi să rămâneţi cu maşina în drum. De aceea, noi vă recomandăm să respectaţi câteva reguli pentru a nu forţa o planetară uzată să cedeze până ajungeţi în service pentru schimb.

Evitaţi accelerările puternice
Evitaţi să viraţi roţile la la maxim
Evitaţi traseele cu pietriş şi nisip dacă burduful este rupt

RECOMANDĂRI

Pentru a evita uzura fizică accelerata generată în timp la utilizarea planetarelor sunt câteva lucruri pe care le puteţi face. Aceste lucruri în general duc la uzura prematură care crează jocuri nedorite:

Condusul agresiv
Accelerări violente cu rotile virate
Acţionarea incorectă a ambreiajului
Retrogedarea în trepte inferioare la turaţii mari
Plecări de pe loc cu scârţâit de roţi
Condus off road cu articulari mari ale axelor
Pietre şi mizerie care rup sau degradează burduful planetarei

VERIFICARE

Verificarea planetarelor ar trebui să se facă odată cu revizia auto şi aici este treaba mecanicilor care ar trebuie să vă anunţe dacă aveţi joc la planetare sau burduful este rupt sau scapă vaselină.

Dacă auziţi aceste zgomote specifice şi nu ştiţi pe ce parte este planetară uzată puteţi urca maşina pe un cric solid cu frâna de mână trasă. Ridicând una din roţile de pe fată până se învârte în gol, porniţi maşina şi în treaptă 1 eliberaţi încet ambreiajul.

Roata care este în aer ar trebuie să se învârtă iar virând volanul stânga dreaptă vedeţi dacă zgomotele vin din aceea parte. După faceţi aceeaşi procedură pentru cealaltă roată. Aceasta verificare se aplică doar maşinilor cu tracţiune fata!

COSTURI ȘI PRODUCĂTORI

Acum când vine vorba despre planetare uzate aici aveţi două variante: Ori schimbaţi doar capul de la planetară (dacă acolo este problema) dar manopera va costa mai mult, ori înlocuiţi toată planetară uzată.

Costurile unei planetare noi depind de mai mulţi factori, dacă este pe faţă sau pe spate sau dacă este vorba de o planetară mai specială pentru articulari mai mari ale roţilor. Mai jos vedeţi preţurile la planetare noi pentru mai multe modele auto:

Renault Megane 3	250 – 600 lei
Dacia Logan 2	207 – 600 lei
BMW Seria 3 E90	400 – 1000 lei
KIA Sportage 2012	700 – 1400 lei
VW Pasat B6	380 – 1000 lei

Cei mai importanţi producători sunt: SKF, GNK, Point Gear, Spidan, GBS, JapanParts, CEI, Kergen.

ALTE SOLUȚII

Trebuie să ştiţi că pe piaţa mai există şi nişte soluţii de rectificare a planetarelor care promit fiabilitate dar la preţuri care se situează la jumătate faţă de o planetară nouă. De asemenea, unii dintre ei au pe stoc mai multe planetare recondiţionate astfel încât să nu trebuiască să aşteptaţi timpul de execuţie!

Noi zicem că astfel de soluţii pot fi foarte utile şi pentru cei care care nu găsesc pe piaţa noastră un anumit tip de planetară pentru unele mărci străine şi nu vor să mai aştepte pentru comanda.

CONCLUZIE

Ca să concluzionăm corect acest articol trebuie să reţineţi două aspecte să scapați de orice bataie de cap:
1. Dacă verificaţi la timp burduful planetarelor este posibil să nu aveţi niciodată nevoie să le înlocuiţi pe cele originale
2. Ca să le prelungiţi viaţa planetarelor în caz că maşina are o vârstă respectaţi sfaturile de mai sus şi nu o să aveţi de schimbat nimic!

Tremură motorul? Verifică întâi suportii!

De către

Consilier AAM

iulie 3, 2022

Suporti motor, tampoane motor, auto inlocuiti, trepidatii, zgomot, tremura, sasiu

Poate aţi observat în timp că motorul maşinii a început să vibreze urât de tot fără să aveţi probleme mecanice ce ţin de funcţionalitatea lui. Aceste vibraţii excesive care se simt cel mai mult la pornirea maşinii şi la ralanti se transmit la caroseria maşinii prin şasiu cauzând vibraţii în volan, bord, elementele din plastic, geamuri deschise şi aşa mai departe. Cum ar zice unii, te simţi mai mult ca în căruţa decât în maşină…

Verifică suporţii (tampoanele) motorului deoarece din cauza vârstei dar şi din cauza şoselelor pline de gropi sunt principalul element care cedează şi în loc să amortizeze transmite toate aceste vibraţii!

Pe lângă tremuratul motorului şi a caroseriei este posibil să auziţi şi zgomote metalice (cloncănit) atunci când motorul freacă sau atinge altă componentă metalică. De asemenea, se poate să auziţi un zgomot specific când selectaţi trapta R (reverse) marşarier şi înapoi în treaptă 1.
Deci, haideţi să intrăm puţin pe subiect ca să înţelegeţi mai bine de unde pleacă problema!

Ce este suportul de motor şi care este funcţia lui?

Pe scurt aceşti suporţi susţin motorul şi cutia de viteze şi le fixează de caroseria maşinii având şi alte roluri foarte importante:

Absorb sarcinile din motor
Atenuează vibraţiile
Atenuează zgomotele
Restricţionează mişcarea motorului

În general suporţii sunt fabricaţi din cauciuc cu suport pe metal deoarece cauciucul natural datorită flexibilităţii absoarbe foarte bine vibraţiile şi zgomotele. La fel ca şi anvelopele din cauza uzurii dar şi a faptului că în timp îşi pierde din elasticitate acesta crăpa, cedează şi permite mişcări mai excesive. Acest lucru poate pune stres şi pe alte piese cum ar fi conexiunile sau ţevile de evacuare care ar putea ceda.

Mai există şi alt tip de suporţi care au apărut acum 30 de ani – denumiţi HYDROMOUNT care înlocuieşte suportul de motor din cauciuc-metal cu unu cauciuc tubular care este umplut cu un lichid foarte vâscos (Glicol).

Astfel acest sistem absoarbe mai multe vibraţii fără să mişte motorul foarte mult. Acestea sunt împărţite în două categorii:

Pasive (fără alte intervenţii care să schimbe caracteristicile)
Active (care permite rigidizarea sau relaxarea prin acţionare mecanică sau electrică)

Cele active oferă rigidizare în sarcini şi turaţii mari şi moale pentru atenuarea vibraţiilor atunci când maşina este la ralanti. În general şi la cele Pasive şi la cele Active cedează tot cauciucul care permite lichidului (glicol) să se scurgă. În acest caz trebuie înlocuite cât mai repede!

Cea mai nouă tehnologie de pe piaţa este cea a suporţilor Electromagnetici care funcţionează pe bază de lichid încărcat cu particule de metal care sunt controlate de un câmp magnetic pentru a creşte sau a scădea rigiditatea în funcţie de necesitate. Viteza de răspuns este foarte mare şi eficientă la fel!

Când se schimbă suporţii de motor?

Aici nu avem dată clare de la producători fiind o piesă care rezistă destul de mult în timp noi recomandăm înlocuirea lor atunci când observaţi primele semne de care am discutat mai sus. De asemenea, atunci când trageţi de motor ar trebui să fie destul de bine fixat, dacă totuşi se mişca uşor este un semn clar că suporţii sunt foarte slăbiţi iar cauciucul şi-a pierdut din proprietăţi.

În general la motor sunt 3 sau 4 suporţi împărţiţi astfel:

1 suport stânga şi 1 suport dreapta
1 suport fata sau spate sau doi suporţi fata-spate

Nu este obligatoriu să înlocuiţi toţi suporţii, dacă unul este defect (slăbit) important este să îl înlocuiţi cât mai repede deoarece scade durata de viaţă a celorlalţi. Unii recomanda înlocuirea lor în pereche fiindcă dacă unul a cedat este foarte probabil că şi celălalt să cedeze.

Înlocuirea lor se face doar în service, este o operaţiune riscantă deoarece motorul trebuie susţinut de un suport iar în unele cazuri maşina trebuie urcata pe elevator. Operaţiunea poate să dureze de la 30 de minute la maxim 3 ore în funcţie de poziţionare dar şi de acces.

Atenţie! Trebuie să ştiţi că cauciucul suporţilor este foarte sensibil la fluidele maşini, ulei, benzină, motorină şi ar trebui permanent păstraţi curaţi!

Care sunt producătorii şi care sunt costurile?

Cei mai importanţi şi cunoscuţi producători sunt FEBI BILSTEIN, SWAG, SASIC, ASAM, LEMFORDER, ORIGINAL IMPERIUM, MEYLE, CORTECO, YOMATO, DELPHI.

Când vine vorba de preţuri trebuie să le luăm pe rând:

Concluzie

La următoarea vizita în service dacă aveţi îndoieli legate de funcţionalitatea corectă a suporţilor puteţi cere o părere. În unele service-uri specializate există echipament pentru a verifica un suport pe bază de lichid dacă este curs sau şi-a pierdut din eficienţa.

De asemenea, nu trebuie neapărat ca un suport să fie distrus ca să îşi piardă din eficienţa astfel dacă doriţi ca maşina să se simtă că atunci când a plecat din fabrica noi vă recomandăm să schimbaţi toţi suporţii, inclusiv cei de la cutia de viteze şi astfel sigur o să observaţi o diferenţă sesizabilă în ceea ce priveşte confortul în maşină!

12 3 Pagina 1 din 3

ZF dezvolta și fabrica deja o gamă completă de sisteme by-wire care nu necesită o conexiune fizică directă, precum:

Mapare parametri motor sau upgrade piese?

Merita ca primul upgrade pe care îl fac să fie intercoolerul şi care sunt avantajele?

Ce se mai schimbă odată cu intercoolerul?

Merită să adaug răcire activă la intercoolerul de fabrică?

Se poate simţi o creştere a puterii fără să fac remaparea?

Care sunt creşterile de putere şi care ar putea fi următorul pas?

Cât costă să faci upgrade la intercooler şi la tubulatura?

Pe final vă lăsăm cu câteva sfaturi care pot face diferenţa:

Cum puteţi indentifică simptomele unei valve defecte?

Alte semne pe care le puteţi observa dacă supapa PCV este defectă:

Cele mai comune coduri de eroare care pot indica o problemă cu supapa PCV sunt:

Cât costă şi când trebuie înlocuită supapa PCV?

Concluzie

Ce trebuie făcut când se aprinde martorul şi care sunt motivele?

Nivel scăzut al lichidului de frână

Defectarea senzorului de viteză

Sunt două tipuri de senzori de viteza:

Modul de control ABS (ESP) defect

Probleme pompa ABS

Care sunt elementele sistemului de direcţie?

Principalele simptome când ai o defecţiune

De ce se roteşte greu volanul?

Ca să înţelegeţi mai uşor unde este situat intercoolerul o să facem o listă cu toate componentele sistemului de admisie:

Care sunt problemele şi simptomele unui intercooler defect?

Cele mai întâlnite simptome în caz de intercooler defect:

Concluzie şi sfaturi pentru prelungirea duratei de viaţă

Discuri carbon ceramice şi plăcute BMW M5 (F90)

Discuri de oţel şi plăcute de frână Skoda Octavia 2

Care sunt diferenţele?

Recomandări

O să continuăm să actualizăm acest articol cu experienţele proprii ale cititorilor astfel ne vom asigura că lista va fi completată pentru a fi cât mai utilă șoferilor care se confruntă cu această problemă!

FIABILITATE

RECOMANDĂRI

VERIFICARE

COSTURI ȘI PRODUCĂTORI

ALTE SOLUȚII

CONCLUZIE

Ce este suportul de motor şi care este funcţia lui?

Când se schimbă suporţii de motor?

Care sunt producătorii şi care sunt costurile?

Concluzie

ȘI MAI MULTE ȘTIRI

CATEGORIE POPULARĂ