Marca Volkswagen este  una dintre cele mai populare în România. Având modele pentru toate gusturile și buzunarele, cei de la Volkswagen au câte o mașină pentru fiecare. Fie că ești în căutarea unei mașini ușor de folosit în oraș, cum ar fi modelele Up! sau Polo, fie că dorești o mașină cu un raport calitate/preț excelent, cum ar fi arhicunoscutele Passat, Golf sau sora lor mai mica, Jetta.

Mașina poporului oferă și modele pentru clienții high-end, cum ar fi Passat, Phaeton sau noul Arteon. Nu in ultimul rând, pasionații de off-road sau cei în căutarea unui plus de siguranță se pot orienta și spre modelele SUV ale mărcii, cum ar fi noul T-Roc și, deja consacratele, Tiguan sau Touareg.

Deoarece știm că, dintre toate acestea, modelul Passat este printre cele mai râvnite, astăzi, ne vom concentra atenția asupra acestuia. În special asupra modelelor B6 și B7, care sunt la mare căutare.

În rândurile ce urmează vom încerca să descoperim și să abordăm principalele probleme ale acestor modele.

Passat B6/B7- Scurt Istoric

Lansat in primăvara anului 2005, la salonul auto de la Geneva, B6 a rămas în producție până în anul 2010, an în care a fost înlocuit cu modelul facelift.

Cel de-al doilea, B7, fratele mai mic, a intrat în producție în anul 2011, urmând ca patru ani mai târziu, în anul 2014, să fie înlocuit cu noul model, B8.

Ca și motorizări, putem aminti:

Benzină                  Diesel

1.4L                        1.6 TDI

1.6L                        1.9 TDI

1.8L                        2.0 TDI

2.0L

3.2L VR6

3.6L VR6

În România, de departe, cele mai multe modele sunt cele Diesel. Acest lucru se datorează în mare parte consumului scăzut al acestora, dar și a fiabilității și a elisticității crescute.

Posesorii acestor mașini au identificat următoarele probleme ca fiind cele mai des întâlnite:

1. Injectoare

Știm la auzul acestui cuvânt, orice posesor al unei mașini cu motorizare diesel va tresări. În același timp, suntem conștienți de faptul că cei la Volkswagen sunt recunoscuți pentru calitatea crescută a automobilelor oferite, dar să nu uităm, sunt și ei oameni.

În ceea ce privește modelul B6, cel mai problematic este motorul de 2.000 cmc, TDI. Mai exact, motoarele cu codurile BKP, BMD, și BMR. Principala cauza a acestor probleme ar fi faptul că injectoarele fac scurtcircuit.

Pentru aceste modele se oferă înlocuirea la reprezentanță a injectoarelor, în mod gratuit.

2. Filtru de Particule

Filtrul de particule dă bătăi de cap tuturor mașinilor, dar acest model de Passat este unul care dă bătăi de cap posesorilor. Ca și cauze pentru înfundarea filtrului de particule ar fi:

• Calitatea scăzută a combustibilului sau a filtrului de combustibil
• Folosirea excesiva a automobilului în mediul urban–regimuri de turații scăzute
• Probleme cu senzorii filtrului–Dacă aceștia sunt defecți, computerul central nu va începe procesul de regenerare
• Turbosuflantă sau injectoare defecte- Motorină sau ulei ajung în filtru.
• Utilizarea motorului la temperaturi scăzute- Regenerarea filtrului începe la temperaturi de peste 80-85 grade Celsius. Dacă motorul nu atinge această temperatură, procesul de regenerare nu se va iniția

Tip: Pentru regenerare, filtrul are nevoie de o viteza de cel puțin 64km/h și turații de peste 2500 RPM, pentru o perioadă de 10-15 minute.

Video

3. Senzor Termocuplă

Nu este o problemă general valabilă, dar circuitele electrice complexe și multitudinea tot mai mare de senzori fac să apară probleme tot mai dese la partea electrică a mașinilor.

O astfel de problemă are și Passatul, respectiv senzorul de la termocuplă se defectează destul de des. Ca și efecte vizibile ar fi faptul că temperatura motorului crește peste 90 de grade, iar termocupla nu își intră în rol.

Înainte de a trece la înlocuirea senzorului, ar fi bine să verificați siguranța acesteia, respectiv cea de 10. Dacă aceasta este arsă senzorul nu va funcționa.

4. CIP Cheie Contact

Această problemă apare la modelele cu pornire prin apăsare(nu prin răsucire, ca și la majoritatea). Cum puteți testa această defecțiune?

Când motorul este rece, încercați pornirea rapidă a motorului. Este normal ca motorul să pornească cu o mică întârziere deoarece acesta are nevoie de un pic de timp: verificare cip, încălzire bujii, etc. În cazul în care după 2-3 secunde mașina nu va porni este problemă cu cip-ul cheii.

Pentru aceasta va trebui să înlocuiți cheia și să clonați sau să programați noul cip.

Vă veți întreba ce înseamnă clonare și ce înseamnă programare.

• Clonare– CIP-ul cel nou va fi identic cu cel vechi, astfel că mașina nu va sesiza vreo diferență între noua cheie și cea veche. Vor avea aceeași identitate.
• Programare– CIP-ul cel nou este programat, se acceseaza ECU-ul mașinii, utilizând codul de securitate. Noua cheie va avea o identitate diferită față de cea veche(această variantă este cea mai sigură, dar și cea mai costisitoare)

5. Frână Parcare Electro-Mecanică

O altă problemă destul de des întâlnită la acest model este frâna de mână electro-mecanică. Această problemă este una, pe cât de des întâlnită, pe atât de neplăcută.

Cauzele acestei probleme pot fi, atât mecanice, cât și electrice. În ceea ce privește cauzele electrice acestea pot fi:

• Stricarea butonului-Fiind utilizat atât de frecvent, acesta se poate defecta relativ ușor.
• Contact prost al firelor de curent– Odată cu trecerea timpului, firele vor începe să se uzeze și să apară disfuncționalități ale acestora. Având în vedere că acest model are între 3 și 12 ani, aceste probleme electrice sunt oarecum normale.

Aceste două probleme pot fi rezolvate relativ ușor de un electrician auto. Dacă butonul este stricat, trebuie înlocuit.

Ca și problemă mecanică ar fi:

• Blocarea etrierului

Acest lucru este se datorează și funcției Auto-Hold a automobilului. Având în vedere frecvența crescută a utilizării frânei de parcare. În cazul în care etrierul este blocat întru totul, acesta va trebui schimbat. În cazul în care acesta este doar gripat, se poate reutiliza odată ce a fost recondiționat.

• Dumneavoastră ce probleme ati întâmpinat cu aceste modele? Cum vi se par?

În articolul următor ne vom concentra atenția asupra unui alt model foarte popular în rândul posesorilor de automobile, respectiv Opel Astra J.

Ambreiajul îndeplinește o serie de funcții vitale pentru un autoturism. Are rolul de a transmite mișcarea de rotație a motorului cât mai lin către transmisie și de a întrerupe transmiterea puterii de la motor la transmisie atunci când vehiculul este oprit sau se schimbă treptele de viteză. Mai mult, ambreiajul elimină o mare parte din vibrații și protejează transmisia de șocuri. Mai jos, componentele ambreiajului:

Fiind, deci, o componentă intens solicitată, ambreiajul este predispus la uzură și defecțiuni în timp. În continuare vom enumera posibile defecțiuni și cauze ale acestora.

Ambreiajul alunecă („scapă”)

Atunci când ambreiajul cuplează foarte sus sau simțim că turația motorului crește la urcarea unui deal, însă viteza scade, sau simțim o lipsă de putere, ca și cum motorul nu poate transmite tot cuplul către roți, trebuie să ne îndreptăm atenția către ambreiaj. Cauzele acestor simptome pot fi variate. Pe lângă disc și placa de presiune, problema este de multe ori întâlnită și la mecanismul de acționare sau la plăcile de presiune recondiționate.

În consecință, enumerăm posibile defecțiuni:

• Suprafețe de contact uzate
• Suprafețe de contact contaminate cu ulei sau alți lubrifianți
• Discul de ambreiaj este ars sau dezintegrat
• Discul nu face contact pe toată suprafața
• Placa de presiune este supraîncălzită
• Capetele arcului-diafragmă uzate sau rupte

1 din 6

Ce poate cauza aceste defecțiuni: uzura normală a componentelor, stil de condus incorect, scurgeri de ulei sau lichid hidraulic, defecțiuni la mecanismul de acționare, componentele nu au fost schimbate în set (se montează disc nou cu placă de presiune uzată sau invers)

Ambreiajul nu poate fi decuplat complet

Dacă ambreiajul nu debreiază complet în clipa în care pedala este apăsată, discul va continua să învârtă axul de intrare. Acest lucru va face grea sau imposibilă schimbarea treptelor de viteză sau va face ca motorul să „moară” atunci când vehiculul este oprit. Dacă există aceste simptome, e important să știm că de multe ori mecanismele sau componentele auxiliare pot fi cauza problemei. De exemplu, mecanismul de acționare a ambreiajului, rulmentul de presiune sau chiar și erori de montaj pot produce acest simptom.

Alte cauze pot fi:

• deviație laterală a discului („joc”) de peste 0.5 mm
• coroziune sau uzură excesivă a canelurilor de pe butucul axului de intrare
• discul deformat mecanic sau în urma supraîncălzirii
• arcurile sau suporții discului rupți
• discul crăpat din cauza vitezei prea mari de rotație
• arcurile antișoc distruse în urma suprasolicitării
• placa de presiune crăpată în urma supraîncălzirii

1 din 7

Ce poate cauza aceste defecțiuni: erori de montaj sau lubrifiere, trecerea în trepte inferioare de viteză la viteze mari, pornirea/oprirea accidentală a motorului fără apăsarea pedalei de ambreiaj, stil de condus „subturat”.

Ambreiajul „agață”

Se poate întâmpla ca uneori ambreiajul să nu cupleze/decupleze lin, progresiv, ci să producă „smuncituri” sau zgomote neobișnuite. În cazul în care este întâlnit acest simptom, este necesar să se verifice mai întâi și suporții motorului, care pot fi uzați, sau mecanismul de acționare al ambreiajului. Dacă nu sunt confirmate problemele enumerate mai sus, cauzele acestor simptome pot fi:

• Fețele discului contaminate cu ulei sau lubrifianți
• Butucul axului de intrare este uzat
• Carcasa ambreiajului este deformată
• Suporții transmisiei sunt uzați

1 din 4

Ce poate cauza aceste defecțiuni: uzura normală a bucșelor suporților de motor sau transmisie, erori de montaj (aliniere, lubrifiere, strângerea șuruburilor „după ureche”, etc.),

Ambreiajul produce zgomote neobișnuite

Zgomotele neobișnuite ale ambreiajului pot fi simptome cu cauze greu de identificat. Câteva din tipurile de zgomote și cauze ale acestora ar putea fi:

Scârțâit:

• rulmentul de presiune defect
• un defect al bucșelor de centrare
• uzura furcii de acționare a ambreiajului
• instalare incorectă a discului
• rulmenți uzați
• șuruburi de prindere a volantei slăbite sau rupte

Zgomote de frecare („de râșniță”):

• dacă acest zgomot apare când ambreiajul este cuplat complet, poate indica uzura excesivă a unui rulment al axului de intrare

Pocnituri sau clichete:

• dacă zgomotele apar atunci când pedala este apăsată, problema ar putea fi rulmentul de presiune
• dacă zgomotele apar când piciorul este luat de pe pedală și motorul este la relanti, problema poate fi furca de debraiere.

Ce poate cauza aceste defecțiuni: uzura excesivă datorată jocurilor, componentelor descentrate, rulmenților uzați sau erorilor de montaj.

Cunoscând cauzele anumitor simptome ne ajută să mergem direct la „țintă” și să luăm decizii corecte în service, fără a ne lăsa doar pe mâna mecanicilor, care, pot fi mai mult sau mai puțin corecți, obiectivi și pricepuți.

Surse imagini și text:
1. Secțiunea de autoevaluare a defecțiunilor ambreiajului Sachs, disponibilă aici.
2. Revista Inter Cars – echipamente service, disponibilă aici

După cum ați putut observa și în articolul anterior, în perioada următoare, vă vom prezenta cele mai populare modele de automobile printre posesorii de automobile din România. Acestea vor fi analizate din punct de vedere mecanic, urmând a le evidenția principalele puncte slabe. Astăzi, ne vom concentra pe modelul Astra J, al celor de la Opel.

La fel ca și compatriotul Volkswagen, Opel este unul dintre cei mai mari constructori de automobile. Până la finele anului 2016, Opel a fost vândut sub egida celor de la General Motors(Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Opel, Vauxhall), astfel că a fost pe locul 5 în topul constructorilor de automobile. Din anul 2017, aceștia fac parte din grupul francez PSA(Peugeot, Citroen, DS), poziția acestuia în clasament urmând să sufere schimbări.

Aceștia au modele mici, de oraș, cum ar fi Adam sau Corsa, de clasă medie cum ar fi Astra și Cascada, dar și de clasă superioară, cum ar fi Insignia. Nu în ultimul rând, la fel ca și în cazul Volkswagen, împătimiții de offroad pot opta pentru SUV-urile Crossland X, Mokka X, și Grandland X.

Datorită popularității crescute a modelului, ne vom concentra pe modelul Astra, respectiv pe modelul J.

Opel Astra J- Scurt Istoric

Producția propriu-zisă a modelului J a început în pe finalul anului 2009, dar acesta a început să fie comercializat în anul 2010. Fiind a patra generație a modelului Astra, modelul J a venit cu un plus în materie de spațialitate, acesta oferind mai mult spațiu pasagerilor, dar și cu îmbunătățiri în ceea ce privește partea mecanică.

Ca și motorizări, atât cele diesel, cât și cele pe benzină, sunt foarte căutate. Modelele disponibile sunt:

Benzină                    Diesel

1.4 L                         1.3 L

1.6 L                         1.7 L

1.8 L                         2.0 L

2.0 L

Cu toate că modelul este unul foarte reușit, acesta are și unele aspecte mai puțin plăcute. Printre problemele cele mai des întâlnite în rândul posesorilor de Astra J am identificat următoarele:

1.Amortizoare

Aceasta ar fi una dintre cele mai apăsătoare probleme depistate la acest model. Având o greutate proprie cuprinsă între 1,3 și 1,7 tone, aceasta mașină are o greutate relativ mare pentru clasa ei.

Specialiștii germani au depistat un grad mai mare de uzură a arcurilor și amortizoarelor la acest model, spre deosebire de celelalte modele asemănătoare.

În cazul în care întâmpinați această problemă, cel mai indicat este să înlocuiți componentele pentru toate cele 4 roți. Costurile unei asemenea operațiuni sunt destul de crescute. Amortizoarele au prețuri cuprinse între 80 și peste 300 de RON, iar arcurile aproximativ 200 RON. Astfel că, doar costurile pieselor ar începe de la 1150 RON.

2.Blocarea Roților Spate

Aceasta nu este o problemă general valabilă, dar este una destul de des întâlnită. Aceasta apare îndeosebi la mașinile care sunt rulate mai puțin sau care, în perioadele de repaus, nu sunt protejate de intemperii.

Problema intervine în momentul în care, din cauza faptului că mașină nu se deplasează foarte des, etrierii roților din spate se gripează. Totodată, cu toate că mașina este rulată foarte des, aceasta poate avea o astfel de problemă din cauza intemperiilor.

Ca și simptome ale acestei probleme ar fi mirosul înțepător, dificultatea în deplasare și un sunet supărător care vine din partea din spate a automobilului. În cazul în care unul dintre aceste simptome apar, recomandăm deplasarea de urgență într-un service pentru a găsi cauza acestora.

Prețurile unei astfel de reparații pot să varieze foarte mult. În cazul în care etrierii pot fi recuperați, costurile se reduc simțitor. În cazul în care aceștia trebuie schimbați, costurile cresc exponențial, piesele fiind între 133 RON și 276 RON(bucși ghidaj, piston și accesorii), în funcție de producător.

3.Pierderi de Ulei

Cu toate că aceasta este o problemă destul de veche în rândul modelelor celor de la Opel, aceasta nu a fost remediată întru totul nici de modelul acesta. În rândul posesorilor aceasta este o problemă destul de des întâlnită. Ca și principală cauză a acestor pierderi ar fi bușonul de la baia de ulei. Șaiba și garnitura acestuia cedează relativ rapid producând aceste scurgeri despre care am pomenit. Costul unei astfel de reparații este foarte mic, spre nesemnificativ, aproximativ 10 RON.

Cu toate acestea, în cazul în care s-a schimbat șaiba și garnitura bușonului, iar problema persistă, recomandăm consultarea unui specialist pentru remedierea problemei.

4.Condensatorul

Imaginați-vă, mergeți către mare, iar aerul condiționat, în loc să răcească aerul doar îl recirculă, acesta nu mai funcționează. Problema aceasta este una des întâlnită în rândul posesorilor de Astra J, principala problemă fiind fisurarea condensatorului. Acest lucru duce la pierderea lichidului refrigerant.

Unii recomandă recondiționarea acestei piese, costul fiind de aproximativ 150 RON. Cu toate acestea, cea mai bună modalitate de a vă asigura că această problemă nu va reveni într-un timp foarte scurt este să achiziționați un condensator nou.

• Voi ce probleme ati întâmpinat cu aceste modele? 

În articolul următor vă vom prezenta o altă mașină foarte populară printre șoferii români.

Uleiurile de motor 

Uleiul de motor este principalul lubrifiant din angrenajul mașinii tale. Când ești întrebat de vreo preferință privind tipul de ulei la service, aceștia se referă în general la uleiul de motor. Asta dacă ești întrebat.

Uleiuri Originale sau Aftermarket?

Producătorii de mașini au început sa ofere și uleiuri de motor sub eticheta originală, era culmea să le scape un consumabil atât de frecvent cumpărat la revizii. Dar uleiurile originale sunt mai puțin cunoscute decât brandurile consacrate (Castrol, Motul, Total, Valvoline, Mobil, etc) pentru utilizatorii finali, pentru că mulți dintre ei au interacționat cu uleiurile de motor înainte să apară etichetele originale și au trecut probabil prin perioada „un rest de ulei intr-un flacon” pentru completare, după revizii la service-ul auto.

Dacă mergi pe încredere, poți să nu te complici și să lași mecanicul sau consilierul de service să aleagă pentru tine. În general, nu fac ei alegeri greșite, doar că… mai sunt și excepții când vine vorba de preferințe personale sau pur și simplu de constrângeri comerciale (targete de vânzări la un anumit brand de ulei, lipsa contractelor de furnizare pentru anumite branduri sau alte situații de genul acesta).

Uneori, producătorii au contracte speciale cu rețeaua vânzatorilor de mașini, astfel că doar în rețeaua lor veți întâlni o anumită etichetă și același ulei, în schimb disponibil sub altă etichetă, în comerțul convențional. Îmi amintesc de dificultățile apărute la un moment dat în selectarea unui ulei Castrol, care în rețeaua de dealeri de mașini era Castrol Professional și în comerțul convențional, retail, service-uri și magazine auto era Castrol Edge, ulterior fiind disponibile ambele etichete în comerțul convențional.

CUM aleg uleiul de motor:

Un ulei de motor cu normele solicitate de tipul de motorizare al mașinii tale:

• Primul lucru de luat în calcul este uleiul utilizat de producătorul mașinii
• Daca esti întrebat de preferințe și nu se discuta de uleiul dotare originală poți să te ghidezi dupa următoarele
  • dacă îți place cum funcționează mașina, nu schimba nimic; continuă cu brandul utilizat anterior.
  • dacă esti sesizat că nu folosești un ulei potrivit, încearcă să afli dacă nu încalcă una din primele 2 reguli.

CÂND trebuie schimbat uleiul

Aici poate fi o discuție mai puțin universal valabilă. Producătorii de mașini recomandă schimbul de ulei la anumite intervale de timp sau intervale de kilometri parcurși, însă în ultimul timp au inceput să țină cont și de condițiile de exploatare. Ceea ce este foarte adevărat – contează cel mai mult în ce condiții rulează motorul.

Cele mai noi modele auto au început chiar să fie dotate cu martori la bord privind schimbarea uleiului. Astfel, folosind un anumit algoritm de calcul, mașina te avertizează când ar trebui sa faci revizia. Puțini sunt cei super-grijulii cu mașina lor și schimbă uleiul la mai puțin de 10.000 km, dar mai sunt și din aceștia.

CE PRODUCĂTORI sunt cei mai renumiți?

Ți-am pregătit o listă cu principalii producători de uleiuri, cu link direct către catalogul lor online care îti indică uleiul potrivit pentru mașina ta, în cazul în care ai dubii. La întrebarea „care brand este mai bun?”… va trebui să iei în calcul mai multe păreri, însă nu uita de prima regulă – ca să nu compari „mere cu pere” – uleiul trebuie să fie omologat pentru tipul tău de motor.

MOTUL – Lube advisor
CASTROL – Oil selector
REPSOL – Oil finder
TOTAL, ELF – Lubadvisor
ARAL – Oil guide
RAVENOL – Oil finder
VALVOLINE – Lubricant advisor

Speram că v-au fost de folos aceste informații și vă încurajăm să faceți schimbul de ulei la timp. Nu veti regreta ulterior, pentru că mașina va fi mai în formă, mai fiabilă, mai sprintenă, mai economică.

Vedeți ofertele de uei de motor.

Nu ignora amortizoarele uzate!

Amortizoarele sunt componentele-cheie ale sistemului de suspensie și direcție a mașinii, asigurând contactul permanent al roților cu carosabilul, stabilitatea în viraje și absorbția șocurilor provocate de denivelări. Mulți șoferi, însă, nu verifică și nu înlocuiesc niciodată amortizoarele, decât în cazul în care acestea cedează complet sau sunt deteriorate într-un accident. Auzim des afirmații de tipul „Cât timp nu bat sau nu curg, de ce să le schimb?” sau „Mașina funcționează foarte bine și după 200000 km cu amortizoarele originale.”

Nimic mai fals. Deși mașina pare să funcționeze corect și nu dă semne evidente de „oboseală” a amortizoarelor, acestea se pot manifestă tocmai atunci când avem mai mare nevoie de ele: în situații-limită. Despre motivele pentru care e importantă verificarea și înlocuirea amortizoarelor la momentul potrivit, vorbim în continuare:

1. Comfort scăzut

Amortizoarele, împreună cu arcurile elicoidale, au rolul de a atenua șocurile produse de denivelările de pe carosabil, ținând în același timp roțile „lipite” de asfalt. Amortizoarele uzate, însă, vor lăsa, în primă fază, roata să „sară” după impactul cu o denivelare, permițând mai apoi ca întreaga caroserie să se balanseze necontrolat pe arcuri. Acest lucru se traduce într-o călătorie neconfortabilă, zgomot și uzură mai mare a componentelor suspensiei.

2. Manevrabilitate și stabilitate scăzută în manevre de evitare

Mai jos putem observa, într-un test comparativ, cum se comportă două mașini identice în testul cu jaloane, una fiind echipată cu amortizoare noi și cealaltă cu amortizoare uzate la 50%.

Mașina cu amortizoare noi reușește să păstreze traiectoria dictată de șofer, în timp ce cealaltă devine instabilă, are tendințe de subvirare și puntea din spate pierde aderența și intră în derapaj. În termeni populari, s-ar spune că mașina are comportament „de barcă”.

3. Distanța crescută de frânare

Deși pare de necrezut, da, amortizoarele uzate cresc distanța de frânare a mașinii cu până la 5m. Dovada în testul de mai jos.

Explicația? Amortizoarele uzate „rup aderența” la frânarea bruscă (permit roții să se ridice milimetric de la sol în mod repetat) și, astfel, forța de frânare nu este transmisă integral către carosabil.

4. Stabilitate scăzută în viraje strânse

Ieșiri de pe autostradă, serpentine sau curbe strânse: fiecare dintre acestea ne pot pune în pericol dacă circulăm cu amortizoarele uzate. După cum se poate observa în animația de mai jos, amortizoarele uzate nu sunt capabile să mențină roata dinspre exteriorul virajului în permanență pe asfalt, ceea ce duce la instabilitate, roțile încep să „tragă” de volan și există riscul de derapaj.

5. Stabilitate scăzută cu vânt lateral puternic

În situații de vânt puternic sau în momentul în care trecem pe lângă un TIR sau alt vehicul mare la viteze crescute, presiunea aerului creată de acesta ne poate devia sau chiar scoate de pe carosabil dacă amortizoarele nu funcționează la potențial maxim. Acest lucru se datorează faptului că amortizoarele uzate permit mașinii să se încline spre lateral mult mai mult decât ar trebui, ceea ce face ca autoturismul să vireze ușor în direcția opusă.

6. Iluminare defectuoasă

Balansul suspensiei creat de amortizoarele slăbite poate pune probleme pe timp de noapte atât șoferului în cauză cât și celorlalți participanți la trafic, datorită faptului că direcția luminii farurilor variază constant sus-jos, chiar și în cazul unor denivelări minore pe carosabil.

Sursă imagini: studiu realizat de Tenneco, producător al amortizoarelor Monroe,  detalii mai multe pe Monroe.com sau Tenneco TV.

Am încercat să aflu care sunt condițiile să înmatriculezi în România o mașină cu volan pe dreapta și dacă este legal. Informațiile pe care le-am găsit sunt un pic amestecate și povestite de oameni care au trecut prin aşa ceva. De asta, pentru a fi siguri, am discutat cu directorul RAR Cluj, care ne-a ajutat să lămurim pentru şoferi unele aspecte importante legate de această conversie.

Ce-am gasim pe site-ul RAR-ului

Deci înţelegem că se poate înmatricula și ca farurile trebuie modificate/schimbate ca fasciculul de lumină să fie orientat pe partea dreaptă specifice circulației pe partea dreaptă.

Ce-am aflat în plus pe lângă informația de pe site

Este deasemenea necesar ca și lampa de ceață să fie mutată de pe partea dreaptă pe partea stânga. Acestea sunt modificările minime dar în funcție de caz este posibil ca RAR-ul să mai ceară şi altele. Ca și exemplu unele automobile din import afişează viteza în mile și obligatoriu ar fi să fie schimbat cu un indicator care să indice viteza în kilometri. Dar în general la mașinile mai noi vitezometrul afişează în paralel viteza și în mile și în kilometri.

Absolut toate modificările trebuie efectuate în ateliere de reparații care au în domeniul de activitate posibilitatea de a efectua lucrări la sistemul de frânare, direcție, rurale, electric, caroserie.

În rest lucrurile sunt destul de simple. Dacă totul este ok din punct de vedere tehnic și aveți dovada că lucrările s-au făcut într-un service autorizat, RAR-ul va aproba înmatricularea în România a unei mașini fabricate pentru piața din Anglia.

Este important de reţinut că dacă aveți ceva de modificat după înmatriculare pe cartea tehnică(c sunteți obligați să faceți conversia pentru circulația pe partea dreaptă(coloana de direcție, padalier, volan etc.)

De aceea recomandarea celor de la RAR ar fi să faceți conversia înainte de a începe procesul de înmatriculare pentru ca apoi să nu mai fiți nevoiți să reveniți pentru modificarea din cartea tehnică.

Ce zic unii şoferi

Cu toții ştim că din piaţa auto din Anglia se pot cumpăra mașini cu mult sub preţul pieţei de la noi. Asta poate să fie un avantaj mai ales pentru cei care aduc mașini doar pentru a le dezmembra dar și pentru cei care aduc vehicule comerciale, utilizate în special în zone rurale. Aproximativ 2% din totalul automobilelor înmatriculate în România sunt cu volanul pe partea dreaptă.

O metodă de siguranță când vine vorba despre aprobarea de la RAR pe care o fac şoferii este să monteze oglinda periscopica pentru a fi siguri că vor primi cartea tehnica. Nu este un montaj obligatoriu și majoritatea o demontează imediat după montaj.

Cât costă și cât durează această conversie

Schimbarea postului de conducere poate să dureze între una şi două săptămâni în funcţie de service şi de dificultate. În urma unor discuții telefonice am aflat că prețul pentru o conversie pleacă de la 150 euro și urcă până la 800 euro. Apoi trebuie să mai adăugăm și prețul pieselor și dacă faceți un total aflați exact dacă se merită sau nu să importați o mașină cu volanul pe partea dreaptă.

Aşteptam să ne povestiți experiența voastră și alte păreri în secțiunea de comentarii a articolului sau pe pagina de facebook.

Ați făcut această conversie?

Poate ați auzit sau vi s-a explicat deja despre conceptul de discuri „ovalizate”. Unii le zic „deformate”. Alții, „ondulate”. Într-adevăr, aceste defecte apar, însă nu atât de des pe cât de mult se pune acest diagnostic.

Ovalizarea discurilor – folosim acest termen chiar dacă mai corect este termenul de „deformare” a discurilor – este un efect datorat supunerii discurilor de frână la o diferență mare de temperatură într-un timp foarte scurt, brusc. În momentul în care discurile încinse la drum (aici contează și stilul de condus) sunt supuse contactului cu apă rece (bălți pe carosabil sau jet rece la spălătorie), apare acest efect de deformare al metalului. Uneori, deformarea discurilor se poate datora și calității slabe a materialelor sau unui defect de fabricație al acestora. Important este, însă, să știm câteva aspecte prin care putem preveni apariția acestor defecte, diminuând astfel și costurile de întreținere.

Cum sesizăm apariția „discurilor ovalizate”?

Redăm mai jos câteva păreri pe care le considerăm noi reprezentative, exprimate în mediul online de către șoferi. Păstrăm pentru autenticitate formularea inițială:

• „…discurile ovalizate le sesizezi repede, când pui finuț frână, simți că frâna prinde în valuri, neconstant… ”
• „…se manifestă exact ca un volan de gaming, iți vibrează volanul în mână când discurile sunt ovalizate.”
• „să zicem.. merg cu 120-130 și pun frână, trepidează volanul, sau când merg cu 20-30 și frânez ușor face așa cum ar fi goluri de aer, se bălăngane, gen ba ține ba nu ține.”

Dar atenție, diagnosticul poate fi greșit…

Foarte multă lume ajunge să schimbe discurile fără să fie necesar sau fără să rezolve cauza, astfel încât discurile noi se deformează din nou foarte repede. Cele mai comune cauze care produc efecte similare din categoria „tremură volanul la frânare” sunt:

• roți neechilibrate (anvelope sau jante defecte, mizerie, plumbi dezlipiți)
• jocuri în articulațiile suspensiei față (bieletele de direcție, în mod special)
• frâne neuniforme, dacă nu s-au schimbat in pereche, de exemplu, plăcuțele (încă există cazuri) sau nu s-a aerisit instalația și mai rămâne câte un etrier blocat
• scârțâitul sau huruitul în mers fară să pui frână nu este cauzat de discuri ovalizate; pot fi plăcuțe uzate și/sau un piston de etrier blocat.
• nu s-au curățat butucii la montajul discurilor
• după perioade mai lungi de staționare a automobilului, pot aparea zgomote și trepidații la franare, dar, de regulă, acestea încetează după câteva frânări succesive sau parcurgerea unei distanțe de 40-50 km folosind frânele normal.
• în cazuri rare, un șasiu fisurat sau deformat mai poate produce trepidații la franare.

Din categoria „știați că?…” menționăm și un aspect de care puțină lume știe. Cu riscul de a intra „la avansați” cu acest aspect (nu ne dorim asta), vrem să vi-l prezentăm, pentru ca ni se pare important de știut:

O sursă de vibrație în timpul frânării mai este și depunerea unui material rezidual provenit de pe plăcuțe pe discuri, denumit cementită – o carbură de fier, compusă din 3 atomi de fier și unul de carbon. Acest material se formează în timpul frânării, prin uzura plăcuțelor la temperaturi înalte, și se „lipește” pe discuri. Mai mult, este un material dur, abraziv și slab conducător de căldură. În timp, acest material se depozitează și duce, în final, la deteriorarea discurilor. Este un fenomen relativ inevitabil dar, totuși, poate fi prevenit sau întârziat:

• Există o procedură de rodare a discurilor noi – găsiți detalii deocamdată cu o căutare pe internet despre ce presupune: câteva sprinturi și frânări, urmate de răcirea la temperatura externă a discurilor – vom scrie probabil un articol dedicat, pentru că nu știm să fie făcută procedura asta de către mecanici în proba de drum în service-urile noastre – dar poate ne spuneți și voi părerea.
• Apoi, nu lăsați niciodată piciorul pe pedala de frână când staționați, după ce ați folosit frânele intensiv. Zice un coleg „Nu mai ține piciorul pe frână la semafor :)”, dar are sens. Ideea este ca discurile să apuce să se răcească înainte ca plăcuțele să rămână blocate strâns pe acestea.

Sperăm că v-au fost utile informațiile. Pentru cei care n-au citit articolul despre zgomotele apărute la frânare, îl găsiți aici. Mai mult, în cadrul articolului puteți vota brandul de elemente de frânare de care sunteți mulțumiți și puteți vedea și rezultatele!

În concluzie, recomandarea noastră este să nu schimbăm discurile înainte să ne asigurăm că nu avem probleme la roți sau la sistemul de direcție. Apoi, nu cred că iși dorește nimeni să schimbe discurile cât mai des, deci să prevenim uzura lor prematură prin stilul de condus și întreținerea corectă a mașinii!

Astăzi, continuăm seria articolelor despre defectele celor mai populare mașini din România. După Volkswagen Passat, Opel Astra, și Dacia Logan ne îndreptăm atenția spre cei de la Ford, cu al lor Focus, generația a treia.

Ca și public țintă, Ford, în special modelul Focus, este destinat clienților cu venituri medii. Cu toate acestea, compania este prezentă pe mai multe segmente de piață. De la mașini de oraș și subcompacte, cu ale sale modele Ka și Fiesta, până la clienții high-end, cărora le oferă arhicunoscutul Mondeo. Pe segmentul SUV-urilor, cei de la Ford sunt prezenți cu modele precum Kuga și Edge.

Destul cu formalitățile, haideți să trecem la subiect. Principalele probleme identificate la cea de-a treia generație a modelului Focus, al celor de la Ford sunt următoarele:

1.Axul cu came

Aceasta este o problemă destul de des întâlnită, în special la motoarele 1.6 TDCi. Ca și simptome ar fi:

• Pierderi bruște de putere 
• Funcționarea motorului cu intermitență 
• Accelerație iregulată
• Motorul nu pornește

Ca și cauze ale acestor probleme am putea identifica:

• Lubrifierea deficitară– La aceste motoare, canalele de lubrifiere a cilindrilor nu sunt bine aliniate. Acest lucru duce o lubrifiere improprie a întregului mecanism și la o uzură prematură a rulmenților axului cu came.
• Funcționarea improprie a senzorului de la arborele cotit– Acest defect, pe cât de ușor și de ieftin de reparat, pe atât de neplăcut. Ca și simptome, acestea sunt aproximativ la fel ca și în cazul în care axul cu came ar avea probleme. Până la urmă, computerul mașinii consideră că problema este una reală având în vedere datele oferite de senzor. Funcționarea improprie se datorează contactului prost al senzorului și a garniturilor de etanșare. Acestea, în timp, se uzează și permit apei și murdăriei să intre. Acest lucru duce la defectarea senzorului.

2.Turbosuflanta

Probleme cu această componentă apar în special la modelul de 115 cai putere, 1.6 Diesel. Acest lucru se datorează faptului că este aceeași turbină folosită și la motorul de 90 cai putere, singura diferență fiind regimul de utilizare al acesteia.

Ca și simptome pentru această problemă am putea enumera:

• Lipsa de putere a mașinii
• Fum iregulat sau excesiv
• Lipsă boost
• Sunet puternic în sarcină(șuierat)

Ca și cauze ale acestei probleme a modelului Focus de generația a treia ar fi:

• Lubrifierea improprie a turbinei-Înfundarea conductei tur a sistemului de lubrifiere a turbinei este o problemă destul de des întâlnită la motorizarea 1.6. Pe aceasta este amplasată o sită pentru a filtra uleiul, iar aceasta se poate înfunda destul de rapid. Simpla înlocuire a conductei va remedia  problema.
• Deteriorarea geometriei variabile–Această problemă este una mult mai costisitoare și mai neplăcută decât cea prezentată anterior. Materialul folosit pentru palele acesteia sunt de o calitate îndoielnică, astfel că acestea se pot deteriora relativ rapid. Spre deosebire de o turbină clasică, palele unei turbine cu geometrie variabilă sunt utilizate în condiții mai dure, acestea fiind utilizate pentru a regla volumul de aer necesar motorului.

3.PowerShift

Aici, ne referim la cei care dețin modelul cu cutie automată. Am întâlnit cazuri în care s-au schimbat 3 ambreiaje in mai puțin de 100.000 de kilometrii, ceea ce semnalează o problemă majoră.

Cauzele acestei probleme ar fi:

• Infiltrații la ambreiaj– Datorită uzurii, garniturile arborelui de transmisie se uzează. Acest lucru are ca și efect infiltrarea lichidului de transmisie. Acesta ajunge la ambreiaj și crește uzura acestuia.
• Supraîncălzirea ambreiajului- La cutia de viteze automată, modelul PowerShift, în special la turații mari, temperatura ambreiajului crește foarte mult. Această temperatură face ca durata de viață a ambreiajului să scadă drastic.

Cele mai întâlnite simptome pentru aceste defecțiuni sunt:

• Vibrațiile însemnate
• Mașina omite anumite viteze (2-4-6)

• Nu avem tracțiune în marșalier
• Rămâne blocată în P
• Mașina pierde putere

4. Servodirecția

În ceea ce privește această problemă, simptomele sunt mai mult decât evidente, nu cred că ar trebui să le mai enumerăm.

În schimb, vom enumera cauzele acestei probleme deoarece, odată prevenite acestea, putem evita reparații costisitoare. Ca și cauze principale pentru problematica servodirecției am putea enumera:

• Circuit electric deficitar–  După cum știți, servodirecția acestui model este asistată electric. Și, la fel ca și Honda, GM sau Toyota, cei de la Ford au avut o problemă în a crea un sistem performant. Acesta tinde să cedeze.
• Pierderi lichid- Generația a treia a modelului Focus tinde să aibă o problemă cu furtunurile servodirecției. Calitatea acestora lasă de dorit, astfel că acestea tind să cedeze cauzând pierderi de ulei.

Acestea ar fi principalele probleme identificate de către noi la acest model. Aceste aspecte ar trebui să le luați în considerare în momentul achiziției acestui automobil.

Care este experiența dumneavoastră cu modelul Focus Mk3?

Ce alte probleme ați mai identificat la cea de-a treia generație a modelului Focus?

Ambreiajul este o componentă predispusă la uzură. Este absolut normal ca, după un anumit număr de kilometri, kitul de ambreiaj să trebuiască înlocuit complet sau parțial. Este o reparatie majora, chiar costisitoare in unele cazuri – nu chiar treci usor peste ea, mai ales ca de obicei masina te lasa in drum cand apare. De ce, totuși, unii șoferi schimbă ambreiajul la 50000 km sau mai puțin și alții ajung, probabil, să nu-l schimbe niciodată?

Vom prezenta mai jos cele mai „costisitoare” obiceiuri sau situații care duc la o uzură prematură a componentelor ambreiajului:

• Ții ambreiajul apăsat la semafor? acest lucru duce la uzura rapidă și accentuată a rulmentului de presiune. În momentul opririi complete, autoturismul se scoate din viteză, se ia piciorul de pe pedala de ambreiaj și se folosește frâna de picior.
• Accelerezi puternic la plecarea de pe loc? demarajele „în trombă”, la limita superioară a turometrului sau plecarea de pe loc in pantă abruptă uzează cel mai rapid discul de ambreiaj. Se recomandă pe cât posibil evitarea acestor situații.
• Ții piciorul pe pedala de ambreiaj în timpul mersului? unii șoferi își „relaxează” piciorul pe pedala de ambreiaj în timpul mersului. Deși pedala nu e teoretic apăsată, orice mică atingere a pedalei face ca discul să alunece ușor între volantă și placa de presiune, ceea ce duce la o uzură accelerată a acestuia. Cât timp nu se folosește pedala de ambreiaj, piciorul stâng trebuie să stea pe locul dedicat.
• Apeși ambreiajul la orice frânare/încetinire? unii șoferi, în special cei începători, au tendința să apese ambreiajul înainte de a folosi frâna pentru a încetini, indiferent de situație. Acest obicei este total greșit, deoarece cauzează uzura accentuată a discului de ambreiaj, a plăcuțelor de frână, crește consumul și devine chiar periculos la viteze mai mari, în curbe sau la coborârea unor serpentine. Se recomandă utilizarea frânei de motor pentru a încetini ușor sau frâna de motor în combinație cu frâna de picior pentru a încetini rapid sau la coborârea pantelor abrupte.
• Dai drumul prea lent sau prea brusc la pedala de ambreiaj? eliberarea prea lentă a pedalei de ambreiaj la pornirea de pe loc sau în momentul schimbării treptelor de viteză accelerează uzura discului de ambreiaj; în același timp, eliberarea prea bruscă a pedalei creează șocuri puternice în transmisie și între componentele ambreiajului.

În altă ordine de idei, există și câteva situații ce cauzează uzura ambreiajului care nu țin de stilul de condus sau de șofer. În primul rând, trebuie să ne asumăm faptul că condusul frecvent în mediul urban, cu porniri/opriri dese crește uzura atât a discului de ambreiaj cât și a rulmentului de presiune. Mai mult, tractarea altor vehicule, a rulotelor, a remorcilor sau orice altă încărcătură suplimentară solicită discul de ambreiaj peste limita normală, ceea ce duce la uzura prematură.

Mai multe despre defecțiunile ambreiajului

Fiecare șofer are un stil diferit de condus, cu mici „obiceiuri” mai mult sau mai puțin corecte, deprinse în timp sau „învățate” la școala de șoferi dar ideea este ca unele comportamente inconstiente ne pot costa mai mult la intretinere.

Să spunem, de exemplu, că înlocuirea kitului de ambreiaj costă 2000 lei și noi parcurgem 30000 km anual. Dacă schimbăm ambreiajul la 50000 km, după un an și 8 luni va trebui să-l schimbăm iar. Dacă îl schimbăm la 150000 km, îl vom schimba după 5 ani. Asta înseamnă o economie de 4000 lei după 5 ani. Dacă nu vi se pare mult, gândiți-vă că înseamnă aproximativ 14 litri de combustibil în plus pe lună, timp de 5 ani, doar prin folosirea corecta a ambreiajului 🙂

În concluzie, vrem să vă atragem atenția că puteți influența costul reparațiilor și întreținerii mașinilor voastre pe duata utilizării prin folosirea corectă sau eliminarea unor obiceiuri de condus păguboase, în articolul de față vorbind exclusiv de uzura kitului de ambreiaj. Încă ceva: uneori, „facerea de bine”, cum ar fi tractarea unui prieten vă poate scoate din buzunar pe loc contravaloarea unui kit de ambreaj daca raportul de forțe nu este corespunzător.

Nu se întâmplă toată ziua să rămânem fără frâne – din fericire – dar ne-am decis să tratăm în acest articol câteva simptome care ar trebui să te facă să alergi rapid la un service şi să îţi verifici sistemul de frânare.

Din experienţa şoferilor şi recomandările mecanicilor, facem o listă mai jos pe care fiecare dintre voi o puteţi parcurge şi puteţi decide apoi ce verificări ar mai trebui să faceţi, și cum veți schimba data viitoare componente ale sistemului de frânare. Ca de obicei, dacă considerați că sunt elemente importante ce nu apar în lista, lăsaţi-ne un mesaj și putem completa lista ulterior. Deci, bine de știut sunt următoarele aspecte:

• E normal când apeşi pedala să meargă până la un sfert de cursa uşor şi apoi să devină tare, nu trebuie să faceţi nimic dacă frânarea este eficientă
• Dacă vrei să ai frâne bune faci o aerisire completă a sistemului de frânare sau dacă au trecut 3-4 ani de când ai înlocuit lichidul de frână e bine să îl schimbi.
• Poate ai făcut aerisirea dar poate nu s-a procedat corect, uneori poți băga aer în instalaţie în loc să-l scoţi.
• Un service serios va avea pompa de vacuum pentru tras lichidul de frână din aerisitoare. Se va completa pe sus, în borcan cu lichid nou iar pe jos, la fiecare roată se va trage lichidul afară, pe la ventile. Aşa se şi aeriseşte şi ştii că schimbi tot lichidul.
• Grijă mare şi la completarea lichidului de frână. Să foloseşti lichid de frână compatibil cu cel care e acum în instalaţie, nu completezi cu orice
• În general scrie pe capac, tipul de lichid.
• Pedala elastică(moale cu efect de burete) se referă la faptul că pedala ajunge până la podea înainte ca maşina să frâneze.
• Acest lucru înseamnă că există aer în instalaţia de frânare datorită unei aerisiri necorespunzătoare, pierdere a lichidului de frână sau a nivelului scăzut al acestuia.
• Dacă servo-ul este dus atunci pedala e tare. Dacă pompa de frână e dusă atunci se duce până în podea.
• Când maşina e oprită nu ai nici servo frana deoarece nu se învârte pompa de servo şi nu se crează presiune pe circuit ca să fie pedala moale.
• Sunt cazuri când după ce schimbă o componentă defectă din sistemul de frânare dar nu dispar neapărat simptomele pentru că nu s-au găsit şi cauzele defecţiunii, se înlocuieşte doar piesa iar eficiența frânării nu e rezolvată.

Dacă nu aţi avut niciodată aceste probleme – foarte bine. Dacă aveţi alte aspecte legate de sistemul de frânare, ce nu au fost tratate aici, mai puteţi citi Despre discurile ovalizate şi De ce apar zgomote la frânare.