In sectiunea informatii utile discutam despre toate lucruri utile si informatii interesante din piata automotive aftermarket - informatii care va vor ajuta la următoarea vizită la un service auto să luati cea mai bună decizie.
Alegerea uleiului de motor potrivit influențează direct performanța, fiabilitatea și durata de viață a motorului. De multe ori, șoferii se bazează pe mituri sau criterii superficiale, cum ar fi brandul sau gradul de vâscozitate. În realitate, este important să respecți specificațiile producătorului, tipul motorului și condițiile de utilizare.
Respectarea specificațiilor producătorului: Vâscozitate și standarde API/ACEA Vâscozitatea (ex. 5W-30, 0W-20) indică modul în care uleiul curge la temperaturi scăzute și ridicate. Dacă producătorul recomandă 5W-30, respectă aceste indicații pentru a evita uzura motorului. Standardele API și ACEA certifică performanța uleiului, protejând motorul împotriva uzurii și coroziunii.
Tipul de motor: Benzină sau Diesel Motoarele pe benzină necesită uleiuri care favorizează combustia curată și pornirea ușoară. Motoarele diesel au nevoie de uleiuri cu aditivi pentru dispersia funinginii, prevenind formarea depozitelor și protejând filtrul de particule (DPF).
Condiții de utilizare: Uleiuri sintetice și semi-sintetice Dacă conduci în oraș sau în condiții extreme, uleiurile sintetice sau semi-sintetice sunt ideale datorită stabilității termice și rezistenței la oxidare, asigurând o lubrifiere eficientă pe termen lung.
Mituri de evitat Alegerea uleiului doar după vâscozitate sau brand nu este suficientă. Specificațiile API/ACEA, recomandările producătorului și condițiile de utilizare sunt la fel de importante. Uleiurile pentru benzină și diesel au nevoi diferite, iar folosirea unui ulei nepotrivit poate afecta performanța motorului.
Ghid scurt de alegere a uleiului
Vehicule pe benzină: Uleiuri API SN sau superioare, cu vâscozitatea recomandată (ex. 5W-30). Uleiurile sintetice sunt ideale pentru porniri frecvente și consum redus.
Vehicule diesel: Uleiuri cu specificații ACEA C3, care protejează filtrul DPF. Uleiurile sintetice oferă stabilitate termică și intervale mai lungi între schimburi.
Vehicule hibride: Uleiuri cu standarde ridicate pentru benzină. Verifică manualul producătorului pentru recomandări specifice.
Vehicule electrice: Nu au nevoie de ulei pentru motor, dar pot necesita lubrifianți pentru transmisie. Consultă manualul pentru detalii.
Concluzie Alegerea corectă a uleiului implică respectarea specificațiilor producătorului, adaptarea la tipul motorului și condițiile de utilizare. Astfel, asiguri performanța și fiabilitatea motorului pe termen lung.
Instrumente practice: Folosește configuratoare online, precum Automotive Shop pentru a găsi rapid uleiul potrivit mașinii tale, bazat pe marcă, model și tip de motor.
LENOVO BRILLANTE este o platforma dedicata modelelor cu ecran wide pe bord si unitatea centrala in bord, in general întâlnite la modelele BMW, MERCEDES, AUDI, TOYOTA/LEXUS sau RANGE ROVER.
Ne-a plăcut prezentarea la care am participat si am decis sa împărtășim im cu voi principalele informații legate de aceasta platforma. Sunt foarte multe informații care nu apuca sa ajungă la șoferi, in consecința aleg soluții parțial compatibile, parțial funcționale sau chiar nefuncționale din lipsa de informație.
Deci, posesori de BMW, Mercedes, Audi , Land Rover, Lexus, Toyota – aveți acum o soluție aftermarket de brand de la LENOVO prin gama dedicata BRILLANTE, navigații premium cu ecran mare ce pot fi instalate
Avantajele principale la navigațiile Lenovo Brillante sunt:
Clientul își păstrează unitatea multimedia originala și radioul
Primește un ecran wide de 12.3”
Poate face comenzile din unitate originala si de pe ecranul touchscreen al Lenovo
Chip Bluetooth 5.0 ce asigura o calitate buna a convorbirilor si a muzicii transmise prin Bluetooth de pe telefon
Ecran QLED+ cu vizibilitate buna
8Gb RAM + 128Gb memorie interna
Permit instalarea de camere 360
Carplay/Android auto wireless
In funcție de configurația mașinii, prețul variază între 3200 lei – 4500 lei pentru unitatea de navigație care vine cu camera marșarier inclusa.
Pentru numai 400 lei suplimentar, puteti înlocui camera marșarier cu kitul de CAMERE 360 pe care navigațiile Lenovo Brillante le suportă, astfel încât veți putea fi asistați la parcare, manevre sau pornire de pe loc având imagine pe ecran 360 grade, pe toate pârțile mașinii. Sau cum zic unii…” sa îmi văd mașina de sus”
După achiziție se oferă alternative de montaj la nivel național, cât mai apropiate de client dar mai este ceva ce trebuie menționat – cel puțin la momentul publicării articolului, navigațiile android Lenovo Brillante vin cu 3 ani garanție. Deci… nu sunt doar povesti despre fiabilitate.
Vă recomandăm să le luați in calcul, le găsiți pe mai multe site-uri iar dacă nu vă descurcați ne puteți lăsa mesaj și vă putem ajuta cu punerea în legătură cu magazinele autorizate Lenovo Brillante.
Încă o chestie, ar fi util să citiți înainte de achiziție și articolul cu problemele care pot să apară când cumperi o navigație android aftermarket – tentația pentru unii e mare să comande direct din China, însă nu merită riscul din punctul nostru de vedere, e bine să cumpărați de la un furnizor care oferă suport în garanție, montaj și post garanție.
Recent am păţit ca după 4 zile de ploaie, fără pic de soare să descopăr că portierele de la maşină să fie pline de apă. Se auzea un zgomot ca şi cum rezervorul de combustibil ar fi fost direct în maşină iar la curbe şi gropi se auzea lichidul cum se mişca dintr-o parte în alta!
Un pasager chiar a întrebat dacă avem o butelie de GPL în spate ca se aude foarte tare cum lichidul se mişcă. Când am deschis portierele erau pline de apă… Am inspectat partea de jos a portierei să văd dacă nu erau înfundate canalele de scurgere şi am descoperit că nici măcar nu există.
Doar după ce am desfăcut dopurile de plastic din partea de jos a portierelor a curs apa ca la robinet din toate cele 4 uşi până s-au golit. Vă daţi seama că riscul ca să apară rugina este foarte mare!!! A doua zi la service a venit recomandarea – „Un strat de ceară în uşi ca să protejeze de rugină”
Interesant este că tot mai mulţi şoferi prefera să protejeze maşină nouă pe care au cumpărat-o să scoată plasticele de dedesubt şi de la praguri şi să injecteze prin diferitele găuri un strat de protecţie anticorozivă din plastic. Motivul? Aflăm de la unii şoferi prezenţi exact pentru această intervenţie ca producătorii oferă această garanţie de 12 ani anticoroziva doar dacă au fost respectate unele clauze specificate cu scris mic în contractul de achiziţie.
Aceste clauze includ de multe ori intervenţii asupra caroseriei doar în reprezentante, piese doar de origine OE şi fără alte modificări ale maşinii în aceşti ani. Desigur aici clauzele pot să difere de la un producător la altul dar ceea ce găsim cam la toţi la modul general este următoarea frază: 8 sau 10 sau 12 ani garanție pentru perforarea prin ruginire a caroseriei modelelor.
Pe scurt asta înseamnă că maşina se repara în garanţie doar dacă stratul de rugină a mâncat atât de mult metalul astfel încât a trecut pe partea cealaltă – fiind vizibilă o gaură. Desigur că rugina să ajungă în situaţia de mai sus are nevoie de mai mult de 12 ani, poate chiar de la 12 ani în sus.
Dacă sunt puncte de rugină pe caroserie care abia se văd pe sub vopsea sau chiar rugina vizibilă de la distanţă maşina nu se încadrează la o reparaţie pe garanţie până când rugina nu a găurit complet caroseria.
Despre această problemă nu vorbim doar noi, forumurile sunt pline de situaţii în care şoferii nu au beneficiat de această garanţie chiar dacă caroseria este plină de rugină. Singura opţiune rămâne însă să îi acţionăm în judecată pe producători cu şanse mici de succes.
Astfel şoferii, mai ales cei care nu sunt la prima maşină, îşi iau măsuri de precauţie pentru a păstra valoarea de revânzare a maşinii apelând la aceste soluţii anticorozive pe bază de ceară.
Cum funcţionează?
Sunt mai mulţi producători care oferă astfel de soluţii de la 3M, SONAX, WURTH, NIGRIN, PRESTO şi altele care funcţionează pe acelaşi principiu. Oferă un strat suplimentar, protector de ceară care izolează şi oferă protecţie împotriva ruginiei.
Compusul formează un strat strat elastic ce protejează de apă (rugina), sare şi lovituri pietre şi poate fi folosit pentru:
podea
praguri
caroserie
aripi
portiere
zone expuse
Avantajul unui astfel de produs este că poate fi achiziţionat la un preţ relativ mic sub formă de spray şi poate pătrunde în locuri greu accesibile fiind însoţit de un adaptor pentru spaţii înguste.
Ceară fiind hidrofuga nu permite pătrunderea apei, a umidității astfel metalul este protejat permanent având următoarele calităţi:
– Rezistentă ridicată la temperatură mare şi mică
– Miros slab
– Nu picură, la o oră de la aplicare
– Solventul se evapora în 100 de minute rămânând doar stratul de ceară
Atenţie! Înainte de aplicare suprafeţele ce urmează a fi acoperite trebuie curăţate foarte bine de grăsime, rugină şi praf.
Preţul acestor solvenţi pleacă de la 30 de lei pentru 500 de ml şi poate urca până la 70 de lei. Recomandarea mecanicilor a fost 3 spray-uri la o maşină! Deci cu 100 de lei aţi rezolvat maşina. În service, unde această operaţiune să face la un nivel profesionist cu multe piese demontate pentru a ajunge în cât mai multe locuri preţul ar fi 300 de lei.
Concluzie
Merită să nu merită o astfel de intervenţie la maşină? O să mai avem aceeaşi maşină timp de 8 – 10 ani sau o să fie înlocuită cu alta?
Noi credem că se merită, clar sunt avantaje chiar dacă vă decideţi să o vindeţi (la un preţ mai bun) sau vă decideţi să o păstraţi pentru o perioadă mai lungă de timp. Poate chiar în România unde pe drumuri mai găsim pe lângă mizerie și foarte multă sare – merită să protejaţi maşina cu un astfel de strat de protecţie.
În cazul maşinii de la începutul articolului într-un final am optat pentru o astfel de soluţie – mai ales că la următoarea ploaie mai lungă, iar o să fie portierele pline de apă…
Noi ca şoferi de multe ori am auzit cazuri în care a fost schimbată în service turbina apoi intercoolerul apoi alţi senzori degeaba problema fiind în altă parte. Totuşi codurile de eroare care apar la o simplă diagnoză au dus în eroare pe mai mulţi mecanici, astfel şoferii au ajuns să plătească scump fără ca problema să le fie rezolvată.
Totuşi trebuie să recunoaştem că este greu să diagnostichezi de multe ori o pierdere de presiune sau de vacuum trebuie inspectate foarte multe piese. Totuşi exact această scăpare pe la furtune, în jurul unor garnituri sau piese poate face că motorul să funcţioneze incorect cu următoarele simptome:
Probleme la pornire – porneşte greu
Probleme în funcţionarea motorului
Pierderi de putere sau limitare
Check Engine aprins în bord (sau alte semne)
Fum pe eşapament
Consum crescut de combustibil
Şuierat sau fluiera din dreptul motorului
Fum de sub capotă
De aceea ne-am propus să discutăm despre aceaste probleme şi cum pot fi ele diagnosticate înainte să ajungeţi să înlocuiţi alte piese inutil.
De ce este nevoie de vacuum sau presiune?
În cadrul motorului unele componente sunt legate cu furtune de vacuum care reduc presiunea generată (crează vacuum) de motor şi fac ca totul să funcţioneze în perimetru. Vedeţi mai jos sunt şi alte componente care funcţionează cu acelaşi principiu:
Vacuum pentru amplificatorul forţei de frânare (servo frâna)
Vacuum pentru comanda supraalimentării la turbo
Vacuum comanda supape EGR
Vacuum alte supape de aer secundar
Vacuum pentru clapetele de evacuare gaze eşapament
La fel este nevoie şi de presiune pe instalaţia de admisie, ca în cazul motoarelor turbo unde aerul compresat este împins cu forţa în cilindri. Cunoaşteţi acel fluierat de la motor? Poate fi vorba despre o scurgere de aer pe la furtune care face acest zgomot!
Toate aceste componente sunt legate prin diferite furtune sau galerii care în timp îşi pierd din proprietăţi, încep să crape sau să aibă scăpări pe la îmbinări. Şi dacă au fost înlocuite necorespunzător strânse prea tare sau prea puţin în timp pot să creeze probleme.
Înainte să începeţi să înlocuiţi alte piese puteţi să cereţi service-ului să folosească un tester pentru sisteme de presiune şi vacuum, poate de acolo este problema!
O astfel de trusa are un preţ mic pentru câte teste poate face. De exemplu o astfel de trusa pe care am găsit-o pe Automotive-shop.ro costă 277 de lei şi poate fi folosită pentru testarea sistemelor de aer condiţionat şi a sistemelor de încălzire la vehicule, pentru sistemele de frână ABS, sistemele de combustibil şi a rezervoarelor de vid şi presiune.
Furtunuri şi adaptoare pentru sistemele de ventilare frâna şi ambreiaj
Set ventilare sisteme de ambreiaj şi frâna, servodirecţie
Senzor pentru verificarea supapei de evacuare cu vid de recirculare a gazelor, acceleraţia
Regulatorului de presiune a combustibilului
Modulatorul de presiune în transmisii automate
Rezervoare de vid
Manometru
După verificarea furtunilor de presiune sau de vacuum se poate trece la următorul pas adică verificarea altor componente cum ar fi verificarea senzorilor de vid, a supapei EGR (supapa recirculare gaze evacuate), verificarea clapetei de acceleraţie, a regulatorului de presiune a combustibilului plus multe altele.
Mai rămân de verificat şi alte puncte unde ar putea ceda anumite garnituri, conexiuni între piese sau faşe slăbite. Au fost şi cazuri în care o anumită piesa a fost înlocuită dar nu au fostmontate garnituri noi, din nou de acolo poate pleca o problemă. Dacă furtunele sunt umede în anumite zone poate de acolo ar fi recomandat să începeţi diagnosticarea.
Altă variantă de verificare ar fi să acoperiţi furtunul de admisie de aer. Motorul ar trebui să se oprească pentru că nu ar mai avea de unde să tragă aer. Dacă totuşi motorul nu se opreşte cel mai probabil există o fisură de unde motorul trage aer fals. Dacă pierderea nu poate fi depistată prin pipăire, vizual sau auditiv atunci ar mai fi o soluţie.
În unele service-uri se foloseşte o altă metodă, folosind un aparat de fum (ca în cazul albinelor) care se introduce pe circuitul de turbo-admisie iar apoi se monitorizează motorul pentru scăpări. Mai poate fi împins fum spre motor pentru a se putea observa dacă este împins sau trans înspre motor. Este o soluţie bună mai ales când ştii că există scăpări dar este greu de identificat locul.
Concluzie
Nu rămâne decât să vă recomandăm ca atunci când mai aveţi probleme să insistaţi mai mult pe partea de diagnoză. Cereţi la service să vă facă testele de vacuum sau de presiune pentru a putea exclude această problemă. Poate că 50 de lei investiţi într-un astfel de test vă poate scăpa de o cheltuială inutilă, problema fiind una de etanşeitate.
Ca şi service noi zicem să merită să investiţi într-o astfel de trusa – la 5 verificări v-aţi scos banii pe ea iar de acum sunteţi pe profit. Ajută şi mecanicii la diagnosticare fără să piardă timp inutil cu verificări la mâna sau cu alte metode rudimentare. Clientul de fiecare dată este mulţumit când o diagnoză se face în mod corect…
Pompă de înaltă presiune a fost folosită în prima fază pe motoarele diesel și cam toţi Romanii o ştiu de la veşnicele motoare TDI din grupul VAG. Faţă de clasicele pompe (pompe-duse) care făceau presiune în funcţie de turaţia motorului, acesta pompă crează o presiune mai mare dar mai important o presiune constantă indiferent de turația motorului.
Astfel sistemul de livrare a combustibilului a fost reproiectat, traseul fiind următorul:
Combustibil rezervor
Pompă de combustibil
Filtru de combustibil
Pompă de înaltă presiune
Rampa de injecţie comună (common rail)
Injectoare
După cum vedeţi diferenţa este că acesta pompa asigura presiune pe circuitul rampei de injecţie care este comună cu toate injectoarele. Astfel presiunea este egală pe fiecare injector în parte.
Pompă de înalte cum o mai numesc unii mecanici crează presiune mare pe instalaţie – între 1400 şi 2500 de bari indiferent de turaţia motorului. Cu această presiune constantă calculatorul poate comandă deschiderea mai mică sau mai mare a injectoarelor asigurând niveluri diferite de combustibil în funcţie de nevoia motorului.
Acesta tehnologie asigura o un flux constant de combustibil, putere mai mare, consum redus de combustibil dar mai ales un control precis şi exact al procesului de injecţie. Pompa este angrenata de obicei de arborele cu came sau se poate afla pe cureaua de accesorii sau pe cureaua de distribuţie.
De ce se defectează?
Uzura excesivă este principalul motiv, piesele mecanice pur şi simplu se uzează în timp iar de aici apar şi alte probleme. Uzura mecanică a pompei crează span în interior care ulterior este împins pe toată instalaţia de alimentare cu combustibil.
Atenție! Dacă aţi ajuns în acest punct trebuie să ştiţi că pompa de înalte trebuie schimbată şi tot sistemul de alimentare trebuie curăţat sau înlocuit deoarece o nouă pompa va învârti din nou aceste impurităţi prin sistem iar în final acesta se va defecta din nou.
Defectarea electrică este un alt exemplu de problema a pompei de înalte. Aici poate ceda regulatorul de debit/presiune de pe pompa sau chiar mufa de alimentare. În ambele cazuri pompa se poate repara înlocuindu-se doar regulatorul, costurile fiind mult mai mici.
Care sunt semnele că pompa s-a defectat?
Din prima trebuie să ştiţi că motorul nu mai porneşte sau porneşte greu dar nu are suficientă putere mai ales când apăsaţi pedala de acceleraţie. De asemenea, în bord apare Check Engine fiindcă presiunea nu este corespunzătoare în rampă comună. Pe diagnoză codul de eroare este – P0087 FUEL RAIL/SYSTEM PRESSURE- TOO LOW
Atenţie! Aici poate fi şi vorba despre ruperea unei curele care antrenează pompa – din nou motorul nu mai porneşte. Verificaţi curelele înainte să luaţi alte decizii!
Un alt semn că pompa este pe moarte este că imediat după pornirea motorul acesta se opreşte pentru că nu a fost suficientă presiune pe instalaţia de alimentare cu combustibil. Acest lucru apare în momentul când pompa nu mai ţine presiune – scapă presiunea.
Pentru o inspecţie vizuală se poate demonta regulatorul de debit/presiune de pe pompa şi se poate inspecta pentru urme de span/particule. Dacă acestea sunt prezente atunci cel mai probabil pompa este defectă sau urmează să se defecteze.
Un alt test ar fi măsurarea presiunii generate de pompă sau măsurarea presiunii de retur. Dacă pe diagnoză nu apare nimic atunci poate ar trebui făcută o astfel de testare care să determine presiunea exactă. Am găsit o astfel de trusa care testează sistemele de alimentare şi injecţie cu combustibil pentru motoarele pe benzină şi diesel pe Automotive-Shop.ro la preţul de 486 lei.
Aici majoritatea mecanicilor recomanda înlocuirea filtrului de combustibil cât mai des (la 3 schimburi de ulei) problema fiind combustibilul care poate fi contaminat cu particule fine iar un filtru uzat nu are puterea să oprească aceste elemente. Ajungând în pompa o uzează prematur generând şi mai mult span metalic.
Lubrifierea pompei se face cu motorina dar atunci când în aceasta se afla apa atunci lubrifierea este limitată. Din nou aici recomandarea ar fi să alimentaţi doar de la vânzători autorizaţi unde ştiţi sigur că combustibilul este de calitate.
După înlocuirea filtrului de combustibil este bine că sistemul de alimentare să fie aerisit. După cum ziceam mai sus lubrifierea se face stric cu combustibil iar în momentul când pe circuit există aer pompa lucrează pe uscat.
Acest lucru de obicei se face cu o diagnoză pusă pe maşină, această opţiune porneşte pompa de combustibil din rezervor (Bleeding fuel sistem) şi o ţine pornită 1 – 2 minute până când sistemul este amorsat. Puteţi face şi dvs acest lucru punând contactul la maşina de mai multe ori pentru a permite pompei de combustibil să facă recircularea.
Un alt sfat ar fi să fi să nu alimentezi cu benzina în loc de motorină. Benzina este mai uscată (mai puţin uleioasă) şi nu asigura lubrifierea corectă pentru pompa de înalte. Dacă totuşi s-a întâmplat să alimentaţi greşit atunci nu porniţi maşina sau opriţi motorul şi duceţi maşina pe platforma la service.
Cât costă şi care sunt producătorii?
Pompă de înalte poate fi reparată, sunt service-uri care se ocupă cu astfel de lucrări. Dacă nu se mai poate repara următorul pas ar fi înlocuirea ei. Preţurile pentru o pompă de înalte pleacă de la 3500 de lei şi poate urca şi până la 7000 de lei – scump să ai o astfel de problemă la maşină!
Cei mai importanţi producători sunt: Bosch, L’Orange, Delphi, Denso, Magneţi Marelli și Siemens VDO Automotive AG
Recent o problemă cu senzorul de temperatură făcea maşina să nu mai pornească la prima cheie… Oricât de ciudat vi se pare la unele maşini aşa se manifestă problema. Pentru că senzorul funcţiona dar indica valori greşite pe diagnoză nu au apărut coduri de eroare.
Noroc cu unii mecanici care s-au gândit să măsoare valorile indicată de acest senzor… moment în care au spus că sunt incorecte. Costurile cu înlocuirea au fost mici dar uite cum o problemă atât de simplă a fost diagnosticată atât de greu. De aceea cred că merită să discutăm în acest articol despre acest senzor.
Rolul senzorului de temperatură
În general acest senzor monitorizează şi furnizează informaţii ECU – calculatorul motorului care în funcţie de valori modifica anumiţi parametri cum ar fi timpii de injecţie împreună cu cantitatea, valoarea amestecului aer combustibil, pornirea sau oprirea ventilatorului de pe radiatorul de răcire şi multe altele.
De aceea este importat că acest senzor să funcţioneze corespunzător pentru că impactează în mod direct procesul de combustie dar şi nivelul emisiilor poluante.
Unde este poziţionat?
Acest senzor pentru a da cele mai bune valori este în general scufundat în lichidul de răcire (antigel) undeva pe acest traseu. De obicei este poziţionat pe carcasa termostatului sau în blocul motorului undeva unde are acces la acest circuit de răcire.
Pe unele maşini putem să întâlnim şi doi senzori de temperatură motor poziţionaţi pe circuitul lichidului de răcire, de obicei unul în blocul motorului iar celălalt pe lângă termostat.
Cum funcţionează?
Principiul de funcţionare este pe bază de rezistenţă electrică. Curentul trece prin acest senzor iar atunci când temperatura se modifica se modifică şi rezistenţa electrică. Această diferenţă dintre tensiune de intrare este interpretată de ECU ca un indicator respectiv o anumită temperatură.
Sunt 2 tipuri de senzori de temperatura care în general funcţionează asemănător:
Senzorul de tip NTC (Negative Temperature Coefficient) – când tensiunea scade este un indicator direct ca temperatura motorului creşte (este invers proporţional cu temperatura)
Senzorul de tip PTC (Positive Temperature Coefficient) – când tensiunea scade este un indicator direct ca temperatura motorului scade (este direct proporţional cu temperatura)
Care sunt semnele când senzorul este defect?
Senzorul de temperatură dacă se defectează sau transmite eronat poate cauza câteva reacţii în lanţ iar semnele se pot observa:
Senzor lichid de răcire aprins
Check Engine (în unele cazuri)
Pornire grea (trebuie motorul ţinut la cheie mai mult)
Motorul nu mai porneşte
Creştere consum combustibil
Eroare catalizator
Supraîncălzire motor
Indicator temperatura bord peste sau sub medie
Fum la eşapament
Atenţie! Aici poate fi vorba şi despre cablul de legătură întrerupt sau chiar mizerie în mufa de conectare a sistemului. Verificaţi că toate să fie în regulă înainte să înlocuiţi senzorul!
Cum se diagnostichează probleme senzorului?
Cea mai la indemna metodă este să folosiţi un tester să faceţi o diagnoză la maşină, acolo s-ar putea să apară o eroare (P0115, P0116, P0117, P0180, P0119, P011A, P2182, P2183, P2184, P2185, P2186 sau P011700).
Dacă nu apare cod de eroare atunci puteţi încerca să verificaţi valorile nominale care sunt date de senor comparându-le cu măsurătorile făcute cu un multimetru.
Şi un senzor murdar este posibil să transmită valori eronate şi să creeze un lanţ de probleme în funcţionarea motorului. De aceea la o inspecţie vizuală se pot vedea depuneri, dacă nu pot fi curăţate atunci cel mai bine ar fi să înlocuiţi senzorul.
Cât costă şi care sunt producătorii?
Fiind o piesă capsulată acest senzor nu se poate repara singura opţiune fiind înlocuirea lui cu unul nou. Merită cumpărat nou pentru că preţul unui astfel de senzor nu sare de 100 – 150 de lei în general fiind în jurul valorii de 50 de lei pentru unul pe Aftermarket.
Cei mai cunoscuţi producători sunt: VALEO, HOFFER, FAE, HELLA, VEMO, FEBI BILSTEIN, METZGER, DELPHI, ASAM, AIC, KAMOKA.
Concluzie
Senzorul de temperatură merită verificat următoarea dată când ajungeţi la service, poate din aceea cauza motorul porneşte greu şi nu funcţionează corespunzător. La maşină în cauză senzorul a costat doar 40 de lei de la un brand bun aftermarket şi în 5 minute a fost înlocuit.
Atât de multe scenarii despre posibile defecte au circulat şi totul s-a rezumat la un senzor mic defect care nu apărea cu cod de eroare pe diagnoză. Rugaţii pe mecanici să verifice senzorul cu un multimetru… poate acolo a fost problema în tot acest timp!
Mulţi şoferi au auzit de pompă de vacum, că se mai strica, că nu se prea poate repara dar de aici informaţiile sunt destul de confuze sau incomplete. Aceasta pompa poate avea mai multe roluri importante pentru funcţionarea corectă a motorului şi a maşinii iar când aceasta se defectează simptomele sunt evidente din prima.
În funcţie de producător, mai multe sau mai puţine componente ale motorului pot fi conectate la pompa de vacuum pentru a funcţiona sau pentru a fi acţionate mai uşor. Printre aceste componente se numără:
Vacuum pentru amplificatorul forţei de frânare (servo frâna)
Vacuum pentru comanda supraalimentării la turbo
Vacuum comanda supape EGR
Vacuum alte supape de aer secundar
Vacuum pentru clapetele de evacuare gaze eşapament
După cum vedeţi multe componente mecanice pot avea nevoie de această presiune negativă pentru a funcţiona. În faza iniţială înainte de motoarele supraalimentate vacuumul era obţinut din galeria de admisie fiind generat de cilindrii care trăgeau aer în camera de ardere.
După ce motoarele au început să fie supraalimentate Turbo/Supercharge aerul era compresat şi împins în galeria de admisie sub formă de suprapresiune. Astfel soluţia a fost o pompă de vacuum mecanică care să asigure în continuare funcţionarea diferitelor piese ale motorului.
Pompă de vacuum este acţionată în general de unul din axele cu came, fiind poziţionată la capătul lui de unde se şi lubrifiază cu ulei. Principiul este simplu, un ac de metal care se roteşte, trage presiunea de la unul sau două canale pe care o injectează în capacul de la chiulasa din partea de sus a motorului. Vedeţi mai jos un exemplu de funcţionare:
Pe modelele mai noi pompa de vacuum mecanică a fost înlocuită cu una electrică care este mult mai rezistentă şi mai fiabilă decât cea mecanică. De asemenea, aceasta se şi înlocuieşte mai uşor în cazul în care se defectează. Fiind electrică instant apare eroare în bord fiind usor de identificat fără să fie nevoie să verificaţi alte piese.
Să revenim la cea mecanică… cea care are tendinţa de a se uza destul de rapid, mai ales dacă maşina a stat foarte mult timp ne pornita. Uleiul din pompa îşi pierde din calităţi, coboară în partea de jos şi carcasa nu mai este lubrifiată. La pornire au fost cazuri în care a cedat şi s-a rupt o parte din axul cu came din cauză că această piesă era blocată.
În timp datorită mişcărilor din interiorul carcasei apare uzura care permite aerului să circule dintr-o parte în alta, scăzând presiunea vacuum creată. Rezidurile din pompa de vacuum o distrug astfel încât aceasta nu mai face presiune negativă deloc.
Au fost şi cazuri în care pompa mecanică a împins uleiul folosit la lubrifiere pe conductele de vacuum – problema care a dus la defectarea şi a altor piese. Puteţi verifica conductele de vacuum care pleacă de la pompa pentru a vedea dacă sunt umede! Alte probleme mai sunt legate de etanşeitate a garniturilor sau rupere a axului, dar aici cazurile au fost mai rare.
Care sunt simptomele la mașină unei pompe de vacuum defectă?
Martor Check Engine aprins
Funcţionare incorectă a motorului
Senzaţia că motorul pierde putere
Pedala de frână se întăreşte – se apasă greu
Motorul porneşte greu sau nu mai porneşte
Motorul da rateuri şi scoate fum
Atenţie! O parte din aceste semne pot fi şi de la unul din furtunele de vacuum care scapă sau de la un colier care s-a desfăcut. O să discutăm într-un articol separat despre aceste probleme şi cum pot fi verificate.
Atunci când pompa mecanică de vacuum este defectă, adică pierde din putere cel mai bine este să o înlocuiţi cu una nouă. Aceasta nu prea poate fi reparată, cei care au încercat şi-au dat seama că nu a ţinut foarte mult timp.
De ce recomandăm să cumpăraţi o pompă nouă – deoarece şi cele din dezmembrări au ceva ani în spate – au stat – şi vă treziţi că luaţi o pompă de vacuum uzată care la prima vedere funcţionează dar de fapt nu face presiune suficientă. Iar încep problemele la motor, iar se aprinde Check Engine la ralanti şi multe altele. Sau poate nu se aprinde… dar motorul sau alte piese tot nu vor functiona perfect.
Preţurile de achiziţie a pompelor de vacuum mecanice pleacă de la 300 de lei, preţul mediu fiind undeva în jurul sumei de 600 de lei. Sunt şi exemple de pompe la 1200 lei de la unii producători.
Cei mai cunoscuţi producători sunt: Pierburg, Hoffer, ATK Auto, Meat Doria, ERA, Engitech, Vaico, Hoffer, Borsehung, Topran.
După sistemul de direcţie asistat electric care în prima fază a fost primit cu multă reţinere şi a sistemului de frânare prin cablu fără legătură directă cu pedala de frână urmează o nouă revoluţie – STEER BY WIRE.
Desigur tehnologiile menționate mai sus au venit cu avantaje clare când vine vorba despre fiabilitate sau eficientă. În ambele cazuri complexitatea a scăzut şi odată cu ea posibilitatea ca acestea să se defecteze.
În plus au adus şi funcţii noi cum ar fi uşurinţă la parcare cu un volan mai uşor de învârtit sau întărirea lui la viteze ridicate. În cazul sistemelor de frânare electronice nu mai pot apărea scurgeri care să lase şoferul fără capacitatea de a mai frâna!
Următorul pas firesc este Sistem de direcţie electrică prin cablu (by wire) care renunţă la ax volan și coloană de direcţie care făcea legătura cu caseta de direcţie. Tot inputul şoferului este interpretat prin semnale electrice şi transmis prin cablul de legătura la caseta asistată electronic.
O astfel de tehnologie au lansat recent şi cei de la ZF – fiind următorul pas în electrizarea întregii flote de maşini. Mai jos puteţi urmări o declaraţie a Directorului Executiv General ZF – Wolf-Henning Scheiden:
„Sistemele by-wire inteligente oferite de ZF marchează sfârșitul erei conexiunilor mecanice și deschid o nouă eră în domeniul controlului vehiculelor. Tehnologia de direcție by-wire oferită de ZF permite noi caracteristici de siguranță și confort, precum manevrele autonome în caz de urgență sau de situații complicate, ori parcarea în locuri foarte înguste. Marchează o premieră în domeniul mașinilor și camioanelor autonome, oferind o nouă libertate de proiectare și inginerie.”
Pe lângă avantajele legate de eficiență acest sistem Steer-by-wire va permite un control complet autonom la vehiculelor. Sistemul îmbunătăţeşte şi siguranţă în caz de accident fiind fără coloana de direcţie care poate accidenta pasagerii in caz de impact frontal.
Ca și funcționalități in plus acest sistem poate reduce mişcările volanului în locuri stâmte. De exemplu cu o singură mişcare rotile pot fi deja virate la maxim fără să fie necesar să învârtiţi mai mult de volan. Acum poate are mai mult sens un volan tip manșă ca la maşinile de Formula 1. Noua varianta facelift Tesla Model S vine cu acest volan.
Sistemul celor de la ZF va fi integrat din 2023 de un producător global de maşini la unele modele fără să ştim despre cine este vorba. Cel mai probabil acest sistem va fi integrat pe o maşină de serie electrică, posibil chiar un VW!
ZF dezvolta și fabrica deja o gamă completă de sisteme by-wire care nu necesită o conexiune fizică directă, precum:
Sistem de direcție by-wire ce include şi direcția roților din spate.
Sistem de frânare by-wire cu control integrat al frânei.
Suspensie activă controlată electronic.
Alte avantaje ale acestui sistem au fost făcute publice de către Toyota – sistemul Steer by wire fiind disponibil pe modelul electric RZ. Aceste sunt:
Învârtirea volanului Lock-to-lock este la 150 de grade vs 360 în cazul altor mașini
Elimină nevoia de a repoziţionă mâinile pe volan
Reduce foarte mult sarcina la întoarcerea în U
Uşurează parcarea în garaj sau locuri strâmte
Îmbunătăţeşte senzația de direcție prin controlul independent al cuplului de direcție pe care îl simte șoferul
Îmbunătăţeşte unghiului de virare al anvelopelor
Caracteristicile de direcție pot fi modificate prin selectarea modului de conducere.
Blochează vibrațiile inutile ale anvelopelor și transmite doar vibrațiile necesare, cum ar fi informațiile rutiere
Sistemul controlează mișcarea anvelopelor pentru a asigura stabilitatea vehiculului atunci când conduceți pe suprafețe denivelate
Lipsa coloanei de direcţie oferă mai mult spațiu pentru picioare, îmbunătățind libertatea poziției de conducere și ușurința de intrare și ieșire.
Să revenim… totul pare frumos pe hârtie, avantaje clar există, dar cum vor reacţiona şoferii la aceste schimbări. În caz de pericol vei avea posibilitatea să eviţi un accident prin reacţia ta sau maşina va luat propria decizie… aici trebuie văzut.
Mai sunt şi şoferii care spun că se pierde din plăcerea condusului, vibraţiile, gropile, unghiul roţilor totul era transmis în volan prin intermediul coloanei de direcţie. Este de înţeles că o parte din senzaţii nu vor mai fi la fel dar până la urmă de câte ori duci maşina la limita ca să ai nevoie de toate aceste impulsuri atunci când conduci…
Voi aveţi încredere într-un astfel de sistem? Plăcerea condusului sau confortul condusului?
În acest articol ca să răspundem pentru toată lumea trebuie să punem întrebarea corect! Dar cum poţi să pui întrebarea corect când fiecare maşină, fiecare motor şi fiecare configuraţie este diferită. Aşa că vom sintetiza informaţia la modul general pentru a vă face o idee despre avantajele unui astfel de upgrade.
Mapare parametri motor sau upgrade piese?
Când vine vorba de tunning primul lucru pe care majoritatea îl fac este să îşi facă o remapare de soft sau ciptunning care modifică presiunea turbo şi timpii de injecţie. Dacă totuşi vrei să faci mai mult de atât şi vrei să înlocuieşti şi unele componente de la maşina lasă maparea pe mai târziu şi treci la următorul pas.
Următorul pas din punct de vedere al costurilor dar şi al eficienţei poate fi un upgrade al filtrului de aer şi a tubulaturii de admisie sau/şi înlocuirea intercoolerului cu unul mai performant. Aceste elemente sunt uşor accesibile, nu ai neapărată nevoie de elevator şi poţi să îţi înlocuieşti singur toate piesele.
Merita ca primul upgrade pe care îl fac să fie intercoolerul şi care sunt avantajele?
Intercoolerul are rolul de a răci aerul care vine fierbinte şi compresat de la turbo sau supercharger astfel încât să îi crească densitatea. Astfel aerul mai dens înmagazinează mai multe molecule de oxigen care în primul rând asigura explozie şi ardere mai puternică şi mai eficientă.
Astfel cu aceeaşi cantitate de combustibil motorul trage mai bine. Un alt avantaj al unui aer mai rece este că asigură şi răcirea mai rapidă a cilindrilor astfel temperatura din camera de ardere este mai mică deci se poate injecta mai mult combustibil plus presiune fără riscul de supraîncălzire mai mare pe unele componente.
Citiți mai multe despre intercooler într-un articol separat:
Nu neapărat un intercooler mai mare are putere de racire mai mare, aici este vorba și despre tehnologiile înglobate, brand, materialele folosite etc.
Ce se mai schimbă odată cu intercoolerul?
Un intercooler aftermarket performant este în general mai mare şi construit diferit. De asemenea, la înlocuirea intercoolerului se înlocuiesc şi conductele cu unele mai rezistente sau cu unele metalice care şi ele dispersează o parte din căldură. Astfel şi presiunea de pe instalaţie poate să crească fără probleme.
Noi recomandăm să înlocuiţi şi tubulatura de admisie cu una mai mare şi filtrul pentru a beneficia din plin de toate avantajele montării unui intercooler mai performant.
Merită să adaug răcire activă la intercoolerul de fabrică?
Majoritatea maşinilor nu au ventilator pe intercooler aşa că unii producători oferă ventilatoare aftermarket pentru intercooler sau sisteme de injecţie cu apă direct pe intercooler. Sunt soluţii mai scumpe care într-adevăr funcţionează dar aici trebuie să fiţi pregătiţi pentru unele improvizaţii. Totuşi dacă nu concuraţi cu maşina astfel de soluţii nu sunt neapărat necesare.
În schimb noi recomandăm ca mai bine să înlocuiţi intercoolerul cu unul mai mare şi mai performant decât să încercaţi să îl răciţi pe cel din fabrica care din cauza design-ului nu poate răci mai mult.
Se poate simţi o creştere a puterii fără să fac remaparea?
Aici părerile sunt împărţite, unii zic că motorul este mapat să scoată aceeaşi putere chiar dacă o componentă care a fost înlocuită poate duce mai mult. Dar nu în totalitate corect, deoarece toate componentele comunică în timp calculatorului central noile informaţii astfel este ajustat în timp real componenta amestecului combustibil-aer.
Poate cel mai relevant lucru pe care îl puteţi face este că după un astfel de upgrade să resetaţi calculatorul maşinii scoţând borna de la baterie pentru câteva minute astfel încât noii parametri primiţi de la diferiţi senzori să ajusteze funcţionarea.
Dacă din acelaşi amestec aer/combustibil se obţine o ardere mai puternică atunci şi consumul şi nivelul noxelor scad pentru că pedala nu mai este apăsată la fel de tare, maşina merge mai bine, motorul respira mai bine!
Care sunt creşterile de putere şi care ar putea fi următorul pas?
În general pentru maşinile care au între 100 şi 300 de cai creşterile de putere pot fi de la 3 la 10 cai putere fără maparea motorului. Dar după upgrade-ul intercoolerului maparea se poate face la alte presiuni deoarece aerul mai rece răceşte camera de ardere astfel poţi profita de compresie mai mare de la supraalimentare dar şi injecţie mai mare de combustibil.
Deja de aici creşterile pot pleca de minim 10 cai putere şi pot urca şi până la 25-30 de cai putere mai ales dacă folosiţi un intercooler super performant care răceşte foarte rapid aerul cum ar fi cel produs de Wagner care ofera si solutii plug&play usor de montat pe tubulatura existentă.
Ca şi exemplu despre cât de importată este temperatura aerului la motor trebuie să vedeţi ce au făcut cei de BMW. Este vorba despre o tehnologie de răcire a aerului folosită pe maşinile de serie M. Având aer mai rece şi mai dens poate creşte presiunea turbinei dar şi cantitatea de combustibil injectata scoţând mai mulţi cai.
Astfel soluţia lor a fost să vină cu un sistem separat de injecţie de apă în galeria de admisie – având în portbagaj un rezervor de apă de 5 litri care trebuia umplut la fiecare plin de combustibil. Această soluţie a permis creşterea puterii cu până la 50 de cai putere, fiind o diferenţă destul de mare. Astfel când apa din rezervor se termină puterea motorului scădea cu acelaşi număr de cai.
Cât costă să faci upgrade la intercooler şi la tubulatura?
Depinde şi câţi bani vrei să investeşti, aici diferenţele de preţ pot fi şi de 2000 de euro. Pentru început un intercooler mai performant pleacă undeva de la 800 de lei în sus plus încă minim 300 – 400 de lei pentru furtunele de legătură. Desigur de aici puteţi merge la ce sumă doriţi, variantele disponibile pe piaţa fiind variate.
Următorul pas când doriţi să faceţi tunning ar fi un upgrade turbo sau supercharger. Alţii recomandă şi mărirea galeriei de evacuare dar şi a sistemului de eşapament. Dar şi aici părerile sunt împărţite…
Pe final vă lăsăm cu câteva sfaturi care pot face diferenţa:
Achiziţionaţi doar piese de la Branduri cunoscute: WAGNER, FENIX, HKS, MISHIMOTO etc.
Încercaţi să evitaţi piesele produse în China sau în alte pieţe de calitate inferioară
Evitaţi să achiziţionaţi un intercooler ieftin, de obicei este de proastă calitate
Înlocuiţi şi tuburile de admisie cu unele mai performanţe de preferabil din metal
Asigurativa că este loc suficient în faţă şi spatele intercoolerului pentru fluxul de aer
Montaţi dacă se poate o plasă de siguranţă care protejează intercoolerul
Păstraţi fagurele radiatorului în permanenţă curat pentru eficienţa maximă
Foarte mulți şoferi poate nu aţi auzit de această valvă PCV dar ea are rolul de ventilaţie e emisiilor carterului din motor fără a da voie uleiului de acolo să iasă. Aceste gaze sunt evacuate din carter în galeria de admisie a maşinii după care sunt arse. Prin ardere şi emisiile poluante sunt reduse şi în acest fel şi mediul înconjurător este protejat.
Supapa PCV (Positive Crankcase Ventilation) este poziţionată în general vertical iar ca şi poziţionare depinde de la caz la caz. Pentru maşinile fără supraalimentare supapa poate fi poziţionată undeva pe lângă buşonul de ulei. În cazul altor maşini poate fi localizată între două furtunuri de cauciuc.
Supapa poate fi cu acţionare mecanică adică se deschide sau se închide când există vid sau presiune sau poate fi la maşinile mai noi acţionată electronic. Cele electronice sunt mai exacte şi indică cod de eroare dacă se defectează.
Valva mecanică se declanşează de fiecare dată când se crează un vid în galeria de admisie, la turaţii joase care evacuează gazele din carter încet şi constant. La accelerare sau la turaţii ridicate valva se deschide aproape complet în permanenţă eliminând presiunea şi gazele din carter. Poate un exemplu asemănător de funcţionare ar fi supapa EGR care recircula gazele pentru o ardere mai bună!
Cum puteţi indentifică simptomele unei valve defecte?
Fiind o piesă relativ ieftină de obicei confecţionată din plastic riscul să se defecteze este destul de ridicat mai ales că este poziţionată lângă elemente ale motorului care funcţionează la temperaturi ridicate.
Există riscul să se topească, ori se înfundă cu ulei sau pur şi simplu se blochează într-o poziţie, pe deschis sau închis. Asta poate pune presiune pe unele piese ale motorului sau alte elemente cum ar fi supapele.
Au fost şi cazuri în care supapa a permis uleiului să ajungă în galeria de admisie astfel încât se poate observa vizual dacă sunt contaminate de ulei. Piesa se poate demonstra şi inspectă pentru a vedea dacă sunt semne că ar fi defectă.
Alte semne pe care le puteţi observa dacă supapa PCV este defectă:
Oscilaţii ale acului la relanti sau relanti ridicat
Amestec aer-combustibil incorect
Check Engine Aprins
Rateuri ale motorului în mers sau la relanti
Accelerare lentă la turaţii mici sau mări
Consum crescut de ulei
Scurgeţi de ulei
Fum negru, albastru la eşapament
Cele mai comune coduri de eroare care pot indica o problemă cu supapa PCV sunt:
PO171 – amestec sărac aer combustibil
PO52E – probleme cu funcţionarea supapei de ventilaţie a carterului
PO 300 – ratări accidentale/aprindere
PO53A – încălzitor ventilaţie carter – circuit deschis
Cât costă şi când trebuie înlocuită supapa PCV?
Supapa PCV are un preţ scăzut în comparaţie cu alte piese ale motorului. Preţul ei poate pleca de la câţiva zeci de lei şi poate ajunge până la câteva sute de lei pentru varianta electronică. În ceea ce priveşte intervalul de timp în care trebuie schimbat nu prea este specificat nicăieri. Unii mecanici înlocuiesc valva odată cu distribuţia la 60-80.000 de km iar alţii doar când s-a defectat.
În orice caz, deoarece are un preţ mic noi zicem că merită să o înlocuiţi preventiv odată cu distribuţia. Dacă nu o înlocuiţi măcar să o demontaţi şi să o curăţaţi astfel încât să fiţi siguri că funcţionează şi va funcţiona de aici înainte.
Pentru cei mai pasionaţi şi care vor să îşi bage mâinile şi să verifice dacă supapa PCV funcţionează mai jos sunt câteva variante. În primul rând să aveţi grijă să folosiţi mănuşi de protecţie deoarece lucraţi cu temperaturi ridicate şi să aveţi grijă şi la gazele care vor fi emanate în timpul testării.
Cu motorul pornit încercaţi să deschideţi capacul sau buşonul de alimentare cu ulei. Ar trebui să se ridice uşor fără să simţiţi că ar ar fi aspirat. Dacă totuşi ridicarea lui se face cu efort şi se simte vid pe instalaţie atunci cel mai probabil supapa PCV este defectă.
Dacă totuşi atunci când îndepărtaţi buşonul de ulei simţiţi presiune sau acesta este împins în sus aici poate fi vorba tot de supapă defectă dar şi alţi factori cum ar garnitură de chiulasa arsă sau probleme cu segmenţii.
Concluzie
Dacă maşina consuma ulei şi în interiorul furtunurilor există condens, umiditate sau alte lichide atunci poate fi vorba despre supapa PCV care este înfundată. Acest lucru duce la presiune mărita în carter, scurgeri de ulei şi la alte probleme de etanşeitate.
Mai bine faci un efort să o înlocuieşti odată cu distribuţia, astfel există o siguranţă că această problemă nu va apărea în timp. O investiţie mică acum te poate salva mai târziu de o cheltuială mult mai mare.
