Farurile se aburesc? Deja, sezonul cald a trecut, iar semnele se văd dimineața atunci când găsim condens pe mașină/parbriz,. Ceva perfect normal pentru această perioadă. Ce nu este normal este să găsim umezeală sau apă într-unul din faruri sau stopuri.

Majoritatea cazurilor de condens apar când sunt diferențe mari de temperatură între exteriorul și interiorul farului. Acestea sunt cazuri normale și condensul dispare odată ce partea frontală a farului se încălzește suficient. Dacă trece mai mult de o saptămână și umezeala din far persistă atunci poate fi o fisură sau poate fi farul dezlipit.

Mai jos vedeți ce trebuie să faceți și ce nu trebuie să faceți în acest caz:

• Farurile au una sau mai multe supape de aerisire/evacuare a condensului – verificați să nu fie înfundate
• Verificați garnitura să fie în stare bună și așezată corespunzător
• Verificați daca becul este fixat bine în carcasă și nu există locuri prin care poate intra apa
• Unele faruri (ex. Bmw seria 3 e90) au probleme cu etanșeitatea și uneori se mai aburesc, nu sunt neapărat fisurate
• Puteți folosi un uscător de păr la setarea minimă de caldură pentru a scoate condensul
• Dacă farul are apă în el cel mai probabil trebuie demontat, golit și apoi uscat
• Se poate lipi cu un silicon special dacă discutăm despre dezliprea sticlei de corpul farului, dar nu și dacă este o crăpătură
• Soluția finală este să schimbați farul

Ca să vă și distrați puțin, am notat mai jos câteva metode încercate de șoferi din categoria „Așa NU!” :

• Unii au bagat orez în far pentru a scapa de umiditate și s-au ales cu lupa din interior zgariată sau becul spart
• Nu umpleți farul cu apa pentru a vedea unde e fisura :)- riscați un scurt și alte probleme la far.
• Nu curățați un far de plastic cu diluant pentru că o să devină opac

Ca sfat final, dacă știți ca aveți o problema cu farurile, că fac condens evitați spălătoriile cu jet de presiune sau atenționați-l pe cel care spală sa nu insiste prea mult pe faruri – dar cel mai bine este să planificați o înlocuire a lor. De multe ori, soluțiile aftermarket sunt  mai ieftine decât te aștepți.

Visteon, TYC, Hella, Depo, Valeo, Osram sunt câțiva din producătorii aftermarket de pe piață unde veți gasi prețuri începând de la câteva sute de lei la câteva mii pentru faruri mai performante decât dotarile originale cu halogen cum ar fi cele de la Osram LEDriving Xenarc pentru Golf 6 sau Audi A4 B7.

Pentru cei care nu știu ce este debitmetrul, lăsăm explicațiile în a doua jumătate a acestui articol și începem direct cu simptome pe care mulți dintre şoferi ajung fie să le sesizeze, fie să meargă direct la service pentru că mașina nu mai funcționează corespunzător. De ce se defectează debitmetrele? Unii experți susțin că praful este cauza principală datorită faptului că acesta se depune pe fir sau pe circuit. În timp, debitmetrul își pierde din sensibilitate(e obosit) sau circuitul electronic cedează, nu pelicula sensibilă, iar aceste două lucruri sunt greu de diferențiat . Indicat ar fi să îl schimbați odată ce observați următoarele semne:

• Apar oscilații la relanti care afectează în mod direct funcționarea motorului;
• Motorul întră în mod avarie și merge pe o setare automată, prestabilită de soft;
• Atunci când accelerați puternic există o întârziere destul de pronunțată;
• Crește consumul de combustibil și scade performanța motorului;
• Puteți observa, mai ales la motoarele diesel, că motorul scoate fum;
• Defectarea debitmetrului este semnalizată în general în bord cu indicatorul „Check Engine”;
• Pe unele modele, este limitată puterea motorul până la schimbarea piesei

În mod normal, o parte din simptomele de mai sus pot apărea și în cazul în care filtrul este înfundat, un injector dă rateuri sau poate sonda lambda nu mai funcționează. Înainte să ieșiți pe autostradă să mergeți 100 km cu motorul turat că „poate își revine” mergeți la o diagnoză, astfel aflați exact ce trebuie schimbat.

ATENȚIE! Este posibil ca diagnoza să nu identifice niciun defect, dar aici ar putea fi vorba de o fisură pe galeria de admisie. În acest caz motorul trage aer fals și de aici apar simptomele de mai sus.

Diferența între debitmetru și senzorul presiune aer admisie

Să lămurim situația din start pentru a nu crea confuzie în rândul șoferilor. Discutăm despre doi senzori diferiți, debitmetru și senzor pentru masa de aer. Acești senzori fac aproximativ același lucru, respectiv măsoară cantitatea de aer care intră în cilindrii. Pe mașină aveți un singur model de senzor, fiind usor de identificat, în funcție de poziționarea lui.

În funcție de vârsta mașinii, puteți avea un senzor de masă de aer/debitmetru (MAF) poziționat pe galiria de admisie, între filtru de aer și clapeta obturatoare, sau ,pentru mașinile mai vechi, un senzor de presiune aer admisie (MAP) poziționat după clapeta de acelerație.

Atenția noastă este îndreptată către debitmetru (MAF-Mass Air Flow) care uneori cedează iar câteodată se înfundă din cauză că drumurile din țară sunt pline de praf, dar și pentru că filtrul nu a fost schimbat la timp sau filtrul este de proastă calitate. Dar, mai întâi, să vedem rolul debitmetrului și cum arată.

Debitmetru-Funcție

Funcția lui este să ofere informații despre debitul de aer calculatorului central al mașinii și de acolo, în funcție de motor, datele sunt utilizate astfel:

1. Pentru motoarele pe benzină informațiile transmise ajută la optimizarea cantității de combustibil ce trebuie injectată pentru un raport aer-benzina ideal.
2. Pentru motoarele pe motorină informațiile transmise ajută la determinarea debitului de gaze arse care se intoarce in motor prin intermediul clapetei EGR.

Tipuri și Moduri de Funcționare

Sunt două tipuri de tehnologii la acești sensori, unul cu fir cald și celălalt cu peliculă caldă. Chiar dacă, constructiv, senzorii arată diferit principiul de funcționare e identic. Firul/pelicula se încălzește, iar aerul care intră în admisie îl racește generând o rezistența electrică care pleacă ca valoare la ECU.

Prețul pentru un debitmetru pleacă de la 400 de sute de lei și ajunge și până la 2000 de lei. Din această cauză, pe piață au apărut diverse produse care promit curățarea debitmetrului. Acestea sunt sub forma de soluție sau spray. Unii susțin că ajută, alții sunt de părere că, în timp, fac mai mult rău. Cel mai bine, dacă funcționează, nu încercați să îl curațați. Mai bine schimbați filtrul pentru a preveni depunerile de praf.

În service, schimbarea debitmetrului nu costă foarte mult, fiind vorba despre o piesă ușor de schimbat, uneori nici nu aveți nevoie de programare. În general, service-urile nu au pe stoc piesa, deci trebuie comandată de pe o zi pe alta. Cei mai cunoscuți producători aftermarket sunt: Denso, Hitachi, Herth Buss, Pierburg, Febi, Vemo sau Delphi.

• Ați întâmpinat probleme cu această componentă?
• Care au fost cauzele principale ale problemei?

Mecanicii folosesc termeni mai puțini specifici când vine vorba despre o neregulă a garniturii dintre blocul motor și chiulasă. Unii zic că există o fisură/ciupitură sau mai uzual am auzit de garnitură de chiulasă arsă.

În orice caz o garnitură de chiulasă este ieftină, pleacă de la 60 de lei și ajunge până la câteva sute de lei. Costuri mari sunt la manoperă, durează până demontezi partea de sus a motorul, să vezi dacă într-adevăr garnitura este defectă.

Rolul ei este de a crea un spațiu închis și etanș între blocul motor și chiulasă. Este confecționată prin turnare din fontă aliată sau din aluminiu acoperit cu cauciuc sintetic. Mai jos vedeți cum arată.

Spre norocul nostru sunt câteva metode, unele mai profesionale altele mai clasice prin care să verificăm dacă garnitură de chiulasă trebuie schimbată.

Începem cu primele simptome care sunt vizibile și terminăm lista cu cele mai sofisticate:

• Apar bule de aer în vasul de expansiune, provenite din compresia cilindrică
• Se vede ulei în lichidul de răcire sau pe pereții vasului de expansiune
• În timp se pierde lichid de răcire fără a avea un furtun plesnit sau radiatorul spart
• Apă în baia de ulei – cel mai bine se observă o spumă cafenie pe bușonul de la ulei
• Uneori lichidul din vasul de expansiune dă pe afară fără ca temperatura să treacă de pragul de fierbere
• Există un kit de testare chimică a lichidului de răcire care iți indică prezența noxelor
• Folosind o pompă de aer cu manometru mecanicul poate verifica compresia pe fiecare cilindru în parte
• Service-urile care au și stație ITP folosesc analizorul de gaze în vasul de expansiune pentru a verifica cu exactitate dacă există scăpări minime de gaze

Noi discutăm aici despre garnitură de chiulasă, dar aceleași simptome le puteți întâlni și dacă aveți o fisură pe blocul motor/chiulasă. Uneori schimbi garnitură de chiulasă și te trezești că peste puțin timp problema a reapărut. Aici este clar o problemă de la chiulasă ce trebuie reparată/schimbată. Există ateliere care fac rectificare plană cu prețuri ce pleacă de la 250 de lei în sus.

În manual este obligatoriu să schimbați și prezoanele/șuruburile de chiulasă, dar din experiență majoritatea nu o fac. Atenție mare! Prezoanele se strâng cu o cheie dinamometrică, respectând specificațiile producătorului – dacă mergeți la un mecanic pentru o astfel de reparație care are experiență, se pricepe, e cunoscut, e „ieftin și bun” dar nu are cheie dinamometrică – căutați alt service.

Sunt mulţi producători aftermarket din care puteți alege în general fiind necesar să comandați piesă pentru că majoritatea nu o țin pe stoc: FAI, PAYEN, CORTECO, ELRING, AJUSA, VICTOR RAINZ sau GOETZE. Nu există neapărat un număr de km la care se recomanda schimbarea garniturii, au fost cazuri în care și după 50.000 km a trebuit schimbată și cazuri în care mașina a depășit 1.000.000 km fără că motorul să fi fost desfăcut, ca în multe alte cazuri – depinde de condițiile de exploatare. Urmăriți mai jos povestea Loganului de pe pagina de Facebook a producăturului Dacia:

https://www.facebook.com/DaciaRomania/videos/1480153012000511/

De multe ori ajungem cu mașina în service când temperatura motorului, respectiv a lichidului de răcire trece de linia roşie adică depăşeşte temperatura de fierbere. Asta dacă observăm înainte să gripăm motorul și să experimentăm un izvor de aburi de sub capotă. Poate fi de vină termostatul iar mai jos vom discuta despre rolul lui dar și alte cauze.

În cele mai multe cazuri este vorba despre blocarea lui în poziție deschisă/închisă a circuitului de răcire de la motor către radiator. Circuitul este închis când pornirea se face la rece deci lichidul circula doar în interiorul motorului până ajunge la temperatura optimă de funcționare. Pe la 85 – 90 de grade se deschide termostatul şi în același timp se deschide circuitul prin radiator pentru răcire.

La mașinile mai noi, inclusiv pe Dacia Logan II nu mai există indicatorul de temperatură pe bord asa că, dacă vedeți martorul de temperatură aprins trageți pe dreapta. Deci unde pot apărea probleme:

• Termostatul este o piesă mecanică care se blochează destul de des, în funcție de asta o să apară diferite simptome.
• Atunci când se blochează pe modul închis, lichidul de răcire nu ajunge în radiator deci nu se răceşte.
• Există pericolul ca lichidul să fiarbă și să curgă din motor.
• Dacă lichidul de răcire din motor a curs indicatorul din interior nu mai arată temperatura.
• În timp motorul se poate gripa deci termostatul trebuie înlocuit cât mai urgent.
• Atunci când se blochează pe modul deschis, lichidul circula permanent în radiatorul de răcire.
• Motorul ajunge mai greu la temperatura optimă de funcționare.
• Încălzirea în interior nu o să mai funcţioneze la fel de eficient.
• Motorul o să consume mai mult combustibil.
• Apar mașinile cu carton/paravan în fața radiatorului dar mai bine schimbați termostatul, nu vă riscați.

Este destul de simplu de schimbat termostatul și durează între 20 şi 50 de minute. După schimbare va trebui să completați și cu puțin lichid de răcire. Puteți să puneți temostatul la fiert în apă pentru a vedea dacă într-adevăr este blocat.

Dar există și alte motive pentru care temperatura crește peste cea de fierbere cum ar fi termocupla defectă, ventilatorul de pe radiator ars sau poate chiar o problemă electrică. Important e să verificați întâi și apoi să înlocuiți componente. Dar foarte multe service-uri repară „prin eliminare” – sunt situații și situații.Sursa: http://www.autorepair.ae/dubai/en/car-cooling-system-repair-service-dubai.html

Pe piața aftermarket găsiți destul de multe oferte de la mai mulţi producători aftermarket cum ar fi: STARLINE, VEMO, BGA, BEHR, MAHLE, FEBI, GATES, SWAG, VALEO, FACET. Prețul pentru un termostat este destul de mic, plecând de la 35 lei şi urcând până la câteva sute de lei pentru piesa originală.

Surprinzător sunt mașini și cu două sonde lambda, pentru o monitorizare mai bună a gazelor de evacuare. Vă puteți imagina deja costul dacă ar fi să le înlocuiți pe ambele. Din fericire majoritatea mașinilor au una singură și este destul de simplu de înlocuit.

De ce este necesară sonda lambda?

Rolul acestei sonde este să măsoare cantitatea de oxigen rezidual din gazele de evacuare. În general este montată înainte de catalizator pe tubulatura de evacuare. A doua sondă apare la motoare după norma de poluare Euro 3 și vine montată după catalizator. Datele sunt mai apoi transmise către ECU (calculatorul central al mașinii). De acolo, în funcție de conținutul de oxigen care apare în sistemul de evacuare se pot întâmpla mai multe lucruri:

• Reglează deschiderea sau închiderea supapei EGR în funcţie de informațiile transmise de sondă.
• Reglează funcționalitatea regulată a motorului.
• Reglează cât de mult combustibil este injectat în cilindri pentru un amestec cât mai corect în camera de ardere.
• Reglează emisiile generate de motor pentru a respecta norma de poluare.
• Monitorizează faza de regenerare a filtrului de particule
  

Există sonde lambda și pe motoarele diesel?

Da, există mai ales la motoarele de generație nouă care respectă normele de poluare Euro 5 şi Euro 6. Asta a permis controlul mai precis al procesului de ardere în cilindri și implicit reducerea emisiilor poluante. Cred că toți cunoaștem scandalul din 2015 în care VW a trişat la testele de poluare. Au fost implicate 11 milioane de mașini la nivel mondial. Majoritatea problemelor au fost rezolvate cu un update de soft. Cu informațiile furnizate de sonda lambda calculatorul a estimat cantitatea de combustibil necesar pentru a se încadra în limita de poluare.

De ce se defectează și care sunt simptomele?

În general apar defecțiuni premature atunci când sonda este contaminată cu fosfor rezultat din consumul ridicat de ulei, antigel din sistemul de răcire sau chiar aditivi pentru carburant. Apoi mai sunt factori externi care mai pot duce la defectarea ei cum ar fi apa, sarea, uleiul sau murdăria.

Simptomele unui senzor defect nu sunt foarte evidente:

• Motorul funcţionează neregulat existând mici fluctuații la relanti.
• Cresc emisiile poluante deci este posibil să nu treceți ITP-ul.
• Creşte consumul de carburant datorită amestecului neregulat aer-combustibil.
• Este posibil ca în timp catalizatorul să se deterioreze.
• Performanța motorului scade.

Producători și prețuri:

Pe piața aftermarket sunt destul de mulți producători și în general piesele se găsesc pe stoc sau vin de pe o zi pe alta. Cei mai cunoscuți producători sunt: Denso, Bosch, Delphi, Beru, Meat&Doria și NGK.

Unii producători fabrică sonde lambda universale care pot fi legate la mufa de la vechiul senzor. Am întâlnit mecanici care zic că sunt foarte bune și le recomandă clienților având un preț mai mic, dar alții nu le acceptă și comandă senzor doar cu mufă potrivită. Părerile sunt împărțite aici. Prețul pleacă de la 130 de lei și poate ajunge și până la 2000 de lei pentru piesa originală. Din discuțiile noastre cu unii producători – sondele lambda universale sunt la fel de bune, doar că mecanicul trebuie să conecteze firele potrivite, însă ni s-a explicat că instrucțiunile sunt destul de simple şi clare în cutia cu sonda lambda.

În prezent, se discută tot mai mult despre poluarea în trafic în orașele cele mai importante și de un număr crescut de oameni cu alergii, de aceea puritatea aerului în mașini reprezintă un element important pentru șoferi și pentru familiile lor.

Specialiștii în filtrare de la Hengst, lansează o nouă linie de filtre de habitaclu ce filtrează eficient praful fin, umezeala, polenul, mirosurile, bacteriile şi sporii de mucegaiurile din aer. Acestea au o contribuţie importantă la calitatea vieţii, sănătații şi prevenirea activă a îmbolnăvirilor.

Asemenea unui aspirator, sistemul de ventilare absoarbe aproximativ 540.000 litri de aer pe oră în interior și odată cu el, vin și noxe, poluanți, alergeni și mirosuri din mediul înconjurător. Asta înseamnă că în mașină, se realizează concentrații cam de 5 ori mai mari decât pe marginea drumului ce pot duce la scăderea concentrării șoferului și poate declanșa reacții alergice. De asemenea crește riscul de accident.

Filtrele de habitaclu Blue.care livrează în interior un aer filtrat curat și îi protejează de efectele menționate mai sus pe cei din interiorul mașinii.

Sunt 5 straturi care asigură o filtrare optimă.

Filtrele de habitaclu Blue.care au 5 membrane de filtrare, ce curăță aerul într-un mod coordonat, planificat. În comparație cu filtrele cu carbon, Blue.care neutralizează de asemenea bacteriile şi alergenii. Primul strat reprezintă un material electrostatic de prefiltrare ce capturează particulele mai mari. Al doilea strat de filtrare reţine în principal praful; al treilea strat, având o inserție de carbon activ, reține vapori, mirosuri şi gaze dăunătoare de ozon, oxid de azot, dioxid de sulf. Al patrulea strat, e construit special să rețină pulberi fine și microparticule cu un diametru mai mic de 2,5 μm. Cel de-al cincilea strat biofuncțional are un rol și efect antimicrobian. Pe scurt, cu filtrele de habitaclu Blue.care, clientul are nu numai un interior al vehiculului care nu conține mirosuri neplăcute, dar mai ales un aer curat care nu conține substanțe nocive.

Filtrele de habitaclu Blue.care sunt disponibile pentru aproape fiecare model auto la producătorii de mașini. Găsiți mai multe detalii pe site-ul producătorului www.hengst.com/de/blue-care.

Sfatul nostru – nu mergeți indiferent la revizie ci solicitați un filtru de habitaclu eficient, fiind vorba de sănătatea voastră și a celor din mașină în primul rând.