Autoturisme

Acasă Autoturisme

Tremură motorul? Verifică întâi suportii!

0
Suporti motor, tampoane motor, auto inlocuiti, trepidatii, zgomot, tremura, sasiu

Poate aţi observat în timp că motorul maşinii a început să vibreze urât de tot fără să aveţi probleme mecanice ce ţin de funcţionalitatea lui. Aceste vibraţii excesive care se simt cel mai mult la pornirea maşinii şi la ralanti se transmit la caroseria maşinii prin şasiu cauzând vibraţii în volan, bord, elementele din plastic, geamuri deschise şi aşa mai departe. Cum ar zice unii, te simţi mai mult ca în căruţa decât în maşină…

Verifică suporţii (tampoanele) motorului deoarece din cauza vârstei dar şi din cauza şoselelor pline de gropi sunt principalul element care cedează şi în loc să amortizeze transmite toate aceste vibraţii!

Pe lângă tremuratul motorului şi a caroseriei este posibil să auziţi şi zgomote metalice (cloncănit) atunci când motorul freacă sau atinge altă componentă metalică. De asemenea, se poate să auziţi un zgomot specific când selectaţi trapta R (reverse) marşarier şi înapoi în treaptă 1.
Deci, haideţi să intrăm puţin pe subiect ca să înţelegeţi mai bine de unde pleacă problema!

Ce este suportul de motor şi care este funcţia lui?

Pe scurt aceşti suporţi susţin motorul şi cutia de viteze şi le fixează de caroseria maşinii având şi alte roluri foarte importante:

  • Absorb sarcinile din motor
  • Atenuează vibraţiile
  • Atenuează zgomotele
  • Restricţionează mişcarea motorului

În general suporţii sunt fabricaţi din cauciuc cu suport pe metal deoarece cauciucul natural datorită flexibilităţii absoarbe foarte bine vibraţiile şi zgomotele. La fel ca şi anvelopele din cauza uzurii dar şi a faptului că în timp îşi pierde din elasticitate acesta crăpa, cedează şi permite mişcări mai excesive. Acest lucru poate pune stres şi pe alte piese cum ar fi conexiunile sau ţevile de evacuare care ar putea ceda.

Mai există şi alt tip de suporţi care au apărut acum 30 de ani – denumiţi HYDROMOUNT care înlocuieşte suportul de motor din cauciuc-metal cu unu cauciuc tubular care este umplut cu un lichid foarte vâscos (Glicol).

Astfel acest sistem absoarbe mai multe vibraţii fără să mişte motorul foarte mult. Acestea sunt împărţite în două categorii:

  • Pasive (fără alte intervenţii care să schimbe caracteristicile)
  • Active (care permite rigidizarea sau relaxarea prin acţionare mecanică sau electrică)

Cele active oferă rigidizare în sarcini şi turaţii mari şi moale pentru atenuarea vibraţiilor atunci când maşina este la ralanti. În general şi la cele Pasive şi la cele Active cedează tot cauciucul care permite lichidului (glicol) să se scurgă. În acest caz trebuie înlocuite cât mai repede!

Cea mai nouă tehnologie de pe piaţa este cea a suporţilor Electromagnetici care funcţionează pe bază de lichid încărcat cu particule de metal care sunt controlate de un câmp magnetic pentru a creşte sau a scădea rigiditatea în funcţie de necesitate. Viteza de răspuns este foarte mare şi eficientă la fel!

Când se schimbă suporţii de motor?

Aici nu avem dată clare de la producători fiind o piesă care rezistă destul de mult în timp noi recomandăm înlocuirea lor atunci când observaţi primele semne de care am discutat mai sus. De asemenea, atunci când trageţi de motor ar trebui să fie destul de bine fixat, dacă totuşi se mişca uşor este un semn clar că suporţii sunt foarte slăbiţi iar cauciucul şi-a pierdut din proprietăţi.

În general la motor sunt 3 sau 4 suporţi împărţiţi astfel:

  • 1 suport stânga şi 1 suport dreapta
  • 1 suport fata sau spate sau doi suporţi fata-spate

Nu este obligatoriu să înlocuiţi toţi suporţii, dacă unul este defect (slăbit) important este să îl înlocuiţi cât mai repede deoarece scade durata de viaţă a celorlalţi. Unii recomanda înlocuirea lor în pereche fiindcă dacă unul a cedat este foarte probabil că şi celălalt să cedeze.

Înlocuirea lor se face doar în service, este o operaţiune riscantă deoarece motorul trebuie susţinut de un suport iar în unele cazuri maşina trebuie urcata pe elevator. Operaţiunea poate să dureze de la 30 de minute la maxim 3 ore în funcţie de poziţionare dar şi de acces.

Atenţie! Trebuie să ştiţi că cauciucul suporţilor este foarte sensibil la fluidele maşini, ulei, benzină, motorină şi ar trebui permanent păstraţi curaţi!

Care sunt producătorii şi care sunt costurile?

Cei mai importanţi şi cunoscuţi producători sunt FEBI BILSTEIN, SWAG, SASIC, ASAM, LEMFORDER, ORIGINAL IMPERIUM, MEYLE, CORTECO, YOMATO, DELPHI.

Când vine vorba de preţuri trebuie să le luăm pe rând:

Concluzie

La următoarea vizita în service dacă aveţi îndoieli legate de funcţionalitatea corectă a suporţilor puteţi cere o părere. În unele service-uri specializate există echipament pentru a verifica un suport pe bază de lichid dacă este curs sau şi-a pierdut din eficienţa.

De asemenea, nu trebuie neapărat ca un suport să fie distrus ca să îşi piardă din eficienţa astfel dacă doriţi ca maşina să se simtă că atunci când a plecat din fabrica noi vă recomandăm să schimbaţi toţi suporţii, inclusiv cei de la cutia de viteze şi astfel sigur o să observaţi o diferenţă sesizabilă în ceea ce priveşte confortul în maşină!

De ce să nu ignorați zgomotele de la kitul de accesorii!

0
Nu ignorati zgomotele produse de curelele de accesorii sau distributie

Zgomotele de sub capotă, mai ales cele care ţin de cureaua sau curelele de accesorii nu trebuie ignorate. Este deja un prim semn că unele din elementele acestui kit au o problemă care dacă nu o rezolvaţi din timp puteţi să rămâneţi cu maşina în drum!

Rolul acestui kit este de a antrena toate accesoriile – elemente ce ţin de funcţionarea motorului şi de confortul interior kitul fiind mişcat de rotaţia de la arborele cotit (vibrochen). Kitul poate pune în mişcare, Alternator, Compresorul de climă iar la unele modele poate fi şi Servodirecţia sau Pompa de apă.

Kit-ul de accesorii conţine următoarele elemente:

  • Curea de transmisie
  • Întinzător curea
  • Role de ghidaj curea

Nu ignorati zgomotele produse de curelele de accesorii sau distributie

În general zgomotul de fâsâit sau scârţâit pe care îl auziţi provine de unul din elementele kit-ului de accesorii. Aici poate fi vorba despre un rulment care nu mai funcţionează corect, cureaua care alunecă datorită întinzătorului, rola de ghidaj defectă sau chiar un caz de uzură excesivă a curelei.

În cazul în care zgomotul provine de la cureaua de distribuţie atunci este un semn clar de uzură excesivă, mergeţi în primul service astfel riscaţi să distrugeţi motorul!

Când auziţi aceste zgomote de sub capotă vă recomandăm să vă faceţi o programare în service. Poate fi de multe ori vorba despre o montare greşită sau de o rolă de ghidaj care trebuie schimbată. Aici costurile nu sunt mari dar vă pot scăpa de o problemă mai mare pe viitor.

Cum a fost cazul de mai jos în care şoferul a ignorat timp de sute de kilometri zgomotul care se auzea de la motor. Din cauza unei role de ghidaj defecte – cureaua a început să atingă în întinzător. Cureaua a cedat iar în 20 de minute de la incident maşina s-a oprit fix pe autostrada departe de casă!

Nu ignorati zgomotele produse de curelele de accesorii sau distributie

Aici însă putea fi o lucrare ieftină dar pentru că zgomotul a fost ignorat costurile vor fi mult mai mari! Pe lângă costurile de reparaţie care sunt mai mari în regim de urgenţă, mai trebuie să plătiţi şi o platformă pentru tractare până la primul service, să înlocuiţi acum toate elementele kit-ului (întinzător, role, cureaua) şi poate să pierdeţi o zi sau două!

Citiţi şi despre o parte din simptomele pe care este posibil să le simţiţi în cazul în care cureaua cedează:

  • Alternatorul (nu mai încărca bateria, semn în bord şi maşină se opreşte din mers şi nu mai porneşte)
  • Compresorul de clima (Nu mai funcţionează aerul condiţionat)
  • Servodirecţie (volanul se întăreşte, se operează cu dificultate)
  • Pompă de apă (creşte temperatura la motor, martor de bord peste 100 de grade)

Noi nu spunem că dacă se aude prima dată acest zgomot într-o dimineaţă să mergeţi direct în service, ci să vă faceţi o programare cât mai repede. Dar nici să plecaţi la drum fiind conştienţi că o astfel de problema vă poate lăsa cu maşina în drum!

Comparatie costuri: 1500 lei vs. 280 lei

Cazul 1: Platforma 300 lei, înlocuit toate elementele kit-ului + manopera = 1200 lei plus cele 2 zile pierdute. Total 1500 lei
SAU
Cazul 2: Înlocuirea rolei de ghidaj ar fi fost 80 de lei plus manopera încă 200 de lei – Total 280 de lei!

Aici nu am inclus şi alte costuri cum ar fi transportul pasagerilor, cazarea, mâncarea etc.! Dragi şoferi, poate alegeţi corect următoarea dată când auziţi aceste zgomote de sub capotă!

 

 

Ce trebuie să faci când se aprinde martorul DPF (filtrul de particule)?

0
se merită sau nu o astfel de investiţie şi cât durează până se amortizează.

Martorul de la filtrul de particule reprezintă exact ca orice alt martor un semnal de avertizare. Pentru a stinge martorul unii recomanda să mergi cu 60 de km pe oră şi 3000 de rotaţii până se stinge, alţii zic că poţi să stai şi cu maşina pe loc cu pedala apăsată până se regenerează iar alţii pur şi simplu ignora această problemă până când indicatorul de particule îşi schimbă culoarea din galben în roşu. De aici lucrurile devin mai complicate…

Haideţi să lămurim lucrurile şi să vedem ce trebuie să faci când se aprinde indicatorul de la filtrul de particule şi ce înseamnă acest lucru pentru că pe viitor să fim mai bine pregătiţi sau chiar să evităm să se aprindă.

De ce s-a aprins filtrul de particule în bord?

De obicei când filtrul de particule se aprinde la bord atunci maşina ne avertizează că DPF-ul (diesel particulate filter) este plin – aproape de capacitatea maximă de particule iar din cauza condiţiilor nu a reuşit să facă o regenerare pasivă sau activa şi te avertizează că trebuie să ieşi cu maşina din oraş pentru a duce la final aceasta regenerare!

Incator bord filtrul DPF regenerare activa pasiva fortata fum masina infundat

Asta este primul semn că maşina este condusă preponderent în zonele de oraş şi că datorită acestui regim maşina nu reuşeşte eficient să se regenereze. Ca să nu ajungeţi în astfel de situaţii este bine că uneori să schimbaţi ruta spre serviciu pe o variantă ocolitoare pentru a permite alte tipuri de regenerări pasive sau active fără să fiţi forţaţi să regeneraţi atunci când martorul este aprins.

Care este procedura pentru o regenerare corectă?

În primul rând ca să pornească regenerarea motorul trebuie să funcţioneze corect adică fără EGR înfundat, fără bujii incandescente arse, fără senzori defecţi. Din acest punct ar trebui să încercaţi să conduceţi în afara oraşului la o viteză constantă timp de 15 minute.

Turometrul să fie menţinut între 2000 şi 2600 rotaţii pe minut fiind necesar pentru a urca temperatura filtrului la peste 300 de grade moment în care particulele se ard! Asta este recomandarea celor de la VW, Ford, Opel dar în general recomandările sunt similare şi pentru ceilalţi producători.

Această regenerare înseamnă că temperatura filtrului de particule a depăşit temperatura de 300 de grade iar toate particulele nocive se ard fiind ulterior eliminate astfel filtrul rămâne curat iar motorul funcţionează în parametri. Puteți urări mai jos principiul de funcționare printr-o animație simplă de înțeles:

ATENȚIE!

După aceste 15 minute maxim 20, dacă becul nu s-a stins atunci cel mai probabil filtrul este prea înfundat iar următorul pas ar fi să mergeţi într-un service unde se programează o regenerare forţată care ar trebui să rezolve problema.

Dacă ignoraţi acest martor – în timp filtrul se va înfunda şi mai tare iar în loc de un martor de avertizare de culoare galbenă o să vă treziţi ca martorul se aprinde roşu (problemă critică) şi maşina intra în mod de protecţie limitând puterea motorului.

Incator bord filtrul DPF regenerare activa pasiva fortata fum masina infundat

Și aici problema poate fi rezolvată cu o regenerare Forţată dar dacă aceasta nu da rezultate cel mai probabil trebuie să apelaţi la specialişti care ori cu ajutorul unor solvenţi desfunda filtrul ori este dat jos de pe maşina – curăţat sub presiune şi apoi remontat.

Câte tipuri de regenerări există?

  • Regenerare PASIVĂ (în condiţii normale de trafic când temperatura trece de 300 de grade Celsius)
  • Regenerare ACTIVĂ (este declanşată de calculatorul maşinii când depunerile depăşesc un anumit nivel şi se fac automat cu injectare de combustibil in filtrul de particule)
  • Regenerare FORŢATĂ (acesta este declanşată de service din tester dacă celelalte metode au eşuat)

Care este durata de viaţă a unui filtru de particule?

În general durata de viaţă a unui filtru este de 200.000 de km dar dacă regenerările sunt dese şi pasive datorită drumurilor lungi au fost cazuri în care au rezistat şi 500.000 de km cu filtrul original! În general o maşină cu filtrul DPF ON (activ) are tobele de eşapament finale curate fără depuneri iar o maşină care are DPF OFF (inactiv) prezintă depuneri de funingine.

Concluzionăm

Dacă în ultima perioadă ai avut acest martor aprins la bord este un semn clar că filtrul acumulează particule iar din cauza mediului de explorare în oraş motorul nu reuşeşte nici cu regenerare Pasivă nici cu regenerare Activa să ardă depunerile.

În acest caz ar fi de preferat odată pe lună să ieşiţi voi preventiv cu maşina din oraş făcând o regenerare fără să mai fie nevoie să fiţi semnalizat de martorul din bord. În acest mod prelungiţi şi durata de viaţă a filtrului şi eliminaţi posibilele blocaja declanşate de încărcarea prea mare a filtrului.

De asemenea, trebuie să vă spunem că nu suntem de acord cu metodele practicate de unele service-uri care anulează la cererea clientului filtrul DPF deoarece ne pune viaţa în pericol poluând mediul în care trăim! De asemenea, aici trebuie menționate și stațiile ITP care închid un ochi când vine vorba despre aceste probleme!

Aceste micro particule ajung în plămâni unde se fixează iar în timp cresc riscul de cancer pulmonar, pot produce astm, bronsita și boli respiratorii! Din acest motiv în multe țări europene mașinile diesel sunt interzise intre anumite ore in orașe! 

revizieshop.ro

Cu garanție anticoroziune 12 ani mai merită să mai bagi ceară în praguri și portiere?

0
Rugina, ceara, protectie rugina, protectie anticoroziune, spray ceara, probleme rugina, garantie rugina

Recent am păţit ca după 4 zile de ploaie, fără pic de soare să descopăr că portierele de la maşină să fie pline de apă. Se auzea un zgomot ca şi cum rezervorul de combustibil ar fi fost direct în maşină iar la curbe şi gropi se auzea lichidul cum se mişca dintr-o parte în alta!

Un pasager chiar a întrebat dacă avem o butelie de GPL în spate ca se aude foarte tare cum lichidul se mişcă. Când am deschis portierele erau pline de apă… Am inspectat partea de jos a portierei să văd dacă nu erau înfundate canalele de scurgere şi am descoperit că nici măcar nu există.

Rugina, ceara, protectie rugina, protectie anticoroziune, spray ceara, probleme rugina, garantie rugina

Doar după ce am desfăcut dopurile de plastic din partea de jos a portierelor a curs apa ca la robinet din toate cele 4 uşi până s-au golit. Vă daţi seama că riscul ca să apară rugina este foarte mare!!! A doua zi la service a venit recomandarea – „Un strat de ceară în uşi ca să protejeze de rugină”

Rugina, ceara, protectie rugina, protectie anticoroziune, spray ceara, probleme rugina, garantie rugina

Interesant este că tot mai mulţi şoferi prefera să protejeze maşină nouă pe care au cumpărat-o să scoată plasticele de dedesubt şi de la praguri şi să injecteze prin diferitele găuri un strat de protecţie anticorozivă din plastic. Motivul? Aflăm de la unii şoferi prezenţi exact pentru această intervenţie ca producătorii oferă această garanţie de 12 ani anticoroziva doar dacă au fost respectate unele clauze specificate cu scris mic în contractul de achiziţie.

Aceste clauze includ de multe ori intervenţii asupra caroseriei doar în reprezentante, piese doar de origine OE şi fără alte modificări ale maşinii în aceşti ani. Desigur aici clauzele pot să difere de la un producător la altul dar ceea ce găsim cam la toţi la modul general este următoarea frază:  8 sau 10 sau 12 ani garanție pentru perforarea prin ruginire a caroseriei modelelor.

Pe scurt asta înseamnă că maşina se repara în garanţie doar dacă stratul de rugină a mâncat atât de mult metalul astfel încât a trecut pe partea cealaltă – fiind vizibilă o gaură. Desigur că rugina să ajungă în situaţia de mai sus are nevoie de mai mult de 12 ani, poate chiar de la 12 ani în sus.

Rugina, ceara, protectie rugina, protectie anticoroziune, spray ceara, probleme rugina, garantie rugina

Dacă sunt puncte de rugină pe caroserie care abia se văd pe sub vopsea sau chiar rugina vizibilă de la distanţă maşina nu se încadrează la o reparaţie pe garanţie până când rugina nu a găurit complet caroseria.

Despre această problemă nu vorbim doar noi, forumurile sunt pline de situaţii în care şoferii nu au beneficiat de această garanţie chiar dacă caroseria este plină de rugină. Singura opţiune rămâne însă să îi acţionăm în judecată pe producători cu şanse mici de succes.

Astfel şoferii, mai ales cei care nu sunt la prima maşină, îşi iau măsuri de precauţie pentru a păstra valoarea de revânzare a maşinii apelând la aceste soluţii anticorozive pe bază de ceară.

Cum funcţionează?

Sunt mai mulţi producători care oferă astfel de soluţii de la 3M, SONAX, WURTH, NIGRIN, PRESTO şi altele care funcţionează pe acelaşi principiu. Oferă un strat suplimentar, protector de ceară care izolează şi oferă protecţie împotriva ruginiei.

Rugina, ceara, protectie rugina, protectie anticoroziune, spray ceara, probleme rugina, garantie rugina

Compusul formează un strat  strat elastic ce protejează de apă (rugina), sare şi lovituri pietre şi poate fi folosit pentru:

  • podea
  • praguri
  • caroserie
  • aripi
  • portiere
  • zone expuse

Rugina, ceara, protectie rugina, protectie anticoroziune, spray ceara, probleme rugina, garantie rugina

Avantajul unui astfel de produs este că poate fi achiziţionat la un preţ relativ mic sub formă de spray şi poate pătrunde în locuri greu accesibile fiind însoţit de un adaptor pentru spaţii înguste.

Ceară fiind hidrofuga nu permite pătrunderea apei, a umidității astfel metalul este protejat permanent având următoarele calităţi:

– Rezistentă ridicată la temperatură mare şi mică
– Miros slab
– Nu picură, la o oră de la aplicare
– Solventul se evapora în 100 de minute rămânând doar stratul de ceară

Atenţie! Înainte de aplicare suprafeţele ce urmează a fi acoperite trebuie curăţate foarte bine de grăsime, rugină şi praf.

Preţul acestor solvenţi pleacă de la 30 de lei pentru 500 de ml şi poate urca până la 70 de lei. Recomandarea mecanicilor a fost 3 spray-uri la o maşină! Deci cu 100 de lei aţi rezolvat maşina. În service, unde această operaţiune să face la un nivel profesionist cu multe piese demontate pentru a ajunge în cât mai multe locuri preţul ar fi 300 de lei.

Concluzie

Merită să nu merită o astfel de intervenţie la maşină? O să mai avem aceeaşi maşină timp de 8 – 10 ani sau o să fie înlocuită cu alta?

Noi credem că se merită, clar sunt avantaje chiar dacă vă decideţi să o vindeţi (la un preţ mai bun) sau vă decideţi să o păstraţi pentru o perioadă mai lungă de timp. Poate chiar în România unde pe drumuri mai găsim pe lângă mizerie și foarte multă sare – merită să protejaţi maşina cu un astfel de strat de protecţie.

În cazul maşinii de la începutul articolului într-un final am optat pentru o astfel de soluţie – mai ales că la următoarea ploaie mai lungă, iar o să fie portierele pline de apă…

Rugina, ceara, protectie rugina, protectie anticoroziune, spray ceara, probleme rugina, garantie rugina

Tehnologie noua – Sistemul de directie electrică prin cablu (by wire)

0
volan cu coloana electrica, steer by wire, coloana de directie electrica, sistem electric de directie fara coloana de directie, caseta de directie complet electrica

După sistemul de direcţie asistat electric care în prima fază a fost primit cu multă reţinere şi a sistemului de frânare prin cablu fără legătură directă cu pedala de frână urmează o nouă revoluţie – STEER BY WIRE.

Desigur tehnologiile menționate mai sus au venit cu avantaje clare când vine vorba despre fiabilitate sau eficientă. În ambele cazuri complexitatea a scăzut şi odată cu ea posibilitatea ca acestea să se defecteze.

În plus au adus şi funcţii noi cum ar fi uşurinţă la parcare cu un volan mai uşor de învârtit sau întărirea lui la viteze ridicate. În cazul sistemelor de frânare electronice nu mai pot apărea scurgeri care să lase şoferul fără capacitatea de a mai frâna!

Următorul pas firesc este Sistem de direcţie electrică prin cablu (by wire) care renunţă la ax volan și coloană de direcţie care făcea legătura cu caseta de direcţie. Tot inputul şoferului este interpretat prin semnale electrice şi transmis prin cablul de legătura la caseta asistată electronic.

volan cu coloana electrica, steer by wire, coloana de directie electrica, sistem electric de directie fara coloana de directie, caseta de directie complet electrica

O astfel de tehnologie au lansat recent şi cei de la ZF – fiind următorul pas în electrizarea întregii flote de maşini. Mai jos puteţi urmări o declaraţie a Directorului Executiv General ZF – Wolf-Henning Scheiden:

„Sistemele by-wire inteligente oferite de ZF marchează sfârșitul erei conexiunilor mecanice și deschid o nouă eră în domeniul controlului vehiculelor. Tehnologia de direcție by-wire oferită de ZF permite noi caracteristici de siguranță și confort, precum manevrele autonome în caz de urgență sau de situații complicate, ori parcarea în locuri foarte înguste. Marchează o premieră în domeniul mașinilor și camioanelor autonome, oferind o nouă libertate de proiectare și inginerie.”

volan cu coloana electrica, steer by wire, coloana de directie electrica, sistem electric de directie fara coloana de directie, caseta de directie complet electrica

Pe lângă avantajele legate de eficiență acest sistem Steer-by-wire va permite un control complet autonom la vehiculelor. Sistemul îmbunătăţeşte şi siguranţă în caz de accident fiind fără coloana de direcţie care poate accidenta pasagerii in caz de impact frontal.

Ca și funcționalități in plus acest sistem poate reduce mişcările volanului în locuri stâmte. De exemplu cu o singură mişcare rotile pot fi deja virate la maxim fără să fie necesar să învârtiţi mai mult de volan. Acum poate are mai mult sens un volan tip manșă ca la maşinile de Formula 1. Noua varianta facelift Tesla Model S vine cu acest volan.

volan cu coloana electrica, steer by wire, coloana de directie electrica, sistem electric de directie fara coloana de directie, caseta de directie complet electrica

Sistemul celor de la ZF va fi integrat din 2023 de un producător global de maşini la unele modele fără să ştim despre cine este vorba. Cel mai probabil acest sistem va fi integrat pe o maşină de serie electrică, posibil chiar un VW!

ZF dezvolta și fabrica deja o gamă completă de sisteme by-wire care nu necesită o conexiune fizică directă, precum:
  • Sistem de direcție by-wire ce include şi direcția roților din spate.
  • Sistem de frânare by-wire cu control integrat al frânei.
  • Suspensie activă controlată electronic.

Alte avantaje ale acestui sistem au fost făcute publice de către Toyota – sistemul Steer by wire fiind disponibil pe modelul electric RZ. Aceste sunt:

  • Învârtirea volanului Lock-to-lock este la 150 de grade vs 360 în cazul altor mașini
  • Elimină nevoia de a repoziţionă mâinile pe volan
  • Reduce foarte mult sarcina la întoarcerea în U
  • Uşurează parcarea în garaj sau locuri strâmte
  • Îmbunătăţeşte senzația de direcție prin controlul independent al cuplului de direcție pe care îl simte șoferul
  • Îmbunătăţeşte unghiului de virare al anvelopelor
  • Caracteristicile de direcție pot fi modificate prin selectarea modului de conducere.
  • Blochează vibrațiile inutile ale anvelopelor și transmite doar vibrațiile necesare, cum ar fi informațiile rutiere
  • Sistemul controlează mișcarea anvelopelor pentru a asigura stabilitatea vehiculului atunci când conduceți pe suprafețe denivelate
  • Lipsa coloanei de direcţie oferă mai mult spațiu pentru picioare, îmbunătățind libertatea poziției de conducere și ușurința de intrare și ieșire.

Să revenim… totul pare frumos pe hârtie, avantaje clar există, dar cum vor reacţiona şoferii la aceste schimbări. În caz de pericol vei avea posibilitatea să eviţi un accident prin reacţia ta sau maşina va luat propria decizie… aici trebuie văzut.

Mai sunt şi şoferii care spun că se pierde din plăcerea condusului, vibraţiile, gropile, unghiul roţilor totul era transmis în volan prin intermediul coloanei de direcţie. Este de înţeles că o parte din senzaţii nu vor mai fi la fel dar până la urmă de câte ori duci maşina la limita ca să ai nevoie de toate aceste impulsuri atunci când conduci…

Voi aveţi încredere într-un astfel de sistem? Plăcerea condusului sau confortul condusului?

SPUNEȚI-VĂ PĂREREA MAI JOS ÎN COMENTARII!

 

Ce probleme poti avea cu o navigatie android aftermarket?

0
Probleme navigatii

Navigațiile auto Android aftermarket sunt soluții tot mai populare pentru îmbunătățirea experienței de condus, însă acestea pot veni cu o serie de probleme. Iată o listă cu principalele probleme pe care utilizatorii le pot întâmpina:

  1. Compatibilitate și instalare:
    • Probleme de compatibilitate cu anumite modele de mașini.
    • Dificultăți la instalarea fizică, necesitând adesea intervenții complexe asupra bordului mașinii sau compromisuri inestetice.
    • Nevoie de adaptare a conectorilor și cablurilor specifice mașinii.
  2. Calitatea hardware-ului:
    • Componente de calitate inferioară, care pot duce la performanțe slabe și durabilitate redusă in timp.
    • Ecrane de sensibilitate redusă la atingere, pot funcționa comenzile defectuos.
    • Probleme cu sunetul, inclusiv calitatea audio și compatibilitatea cu sistemele de sunet ale mașinii.
  3. Performanță software:
    • Sistem de operare instabil sau lent, cu timpi lungi de încărcare și răspuns întârziat.
    • Sistemul de operare – mai ales pe livrările directe din China – suferă deseori manipulări de software (versiune Android modificata, RAM ireali, Procesor redenumit, etc.)
    • Probleme de actualizare a software-ului, uneori lipsind suportul pentru actualizări OTA (over-the-air).
  4. Conectivitate:
    • Dificultăți de conectare la rețele Wi-Fi sau date mobile.
    • Probleme cu Bluetooth-ul, inclusiv sincronizarea dificilă cu telefoanele mobile și alte dispozitive.
    • Incompatibilitate sau performanță slabă a funcțiilor Carplay sau Android Auto
    • Cablajele CAN pentru comunicare și integrare tehnica buna cu mașina – lipsesc de tot sau nu sunt potrivite pentru mașină în multe situații.
  5. Navigație GPS:
    • Precizie scăzută a GPS-ului, care poate afecta navigația și funcțiile bazate pe locație.
    • Harti si aplicatii de navigatie care nu sunt actualizate sau care au erori.
  6. Interfața utilizator:
    • Interfață grafică neintuitivă sau dificil de utilizat în timpul condusului.
    • Lipsa unei integrări bune cu comenzile de pe volan sau alte comenzi ale mașinii.
    • Probleme de compatibilitate cu camera de marșarier sau alte accesorii de pe mașină.
  7. Securitate:
    • Riscuri de securitate, cum ar fi vulnerabilități în software-ul preinstalat.
    • Posibilitatea de a instala aplicații malițioase sau neautorizate care pot compromite datele personale.
    • Lipsa de suport pentru actualizări de securitate.
  8. Asistență și suport:
    • Lipsa unui suport tehnic adecvat sau a unui serviciu de garanție.
    • Probleme în găsirea de piese de schimb sau accesorii compatibile.
    • Documentație insuficientă sau neclară, care poate complica rezolvarea problemelor.

Aceste probleme pot varia în funcție de marca și modelul dispozitivului Android aftermarket, precum și de calitatea instalării și întreținerii acestuia. Este recomandat să se facă o cercetare amănunțită și să se consulte recenziile altor utilizatori înainte de a achiziționa un astfel de dispozitiv.

O alta practica recomandată este sa mergeți pe produse de brand, cu reprezentant oficial in România, care asigura service in garanție și post garanție precum și suportul tehnic necesar: Lenovo, Alpine, Kenwood, Pioneer, Nakamichi sunt câteva exemple care le putem menționa acum.

Chiar dacă pare o operațiune complexă iar pentru mulți renunțarea la aparatul multimedia original pare de neconceput, in general șoferii înregistrează un plus de beneficii in urma implementării unei astfel de soluții, sa zicem mai multe plusuri decât minusuri.

Doar atenție! Să fie ce trebuie, cu suport in garanție si post garanție.
Drumuri bune!

 

Vezi si reducerile de moment la navigatii – click aici.

 
edotec.ro

Scapă de bujii rupte sau blocate în chiulasă!

0
bujie incadescenta bujie scanteie blocata rupta chiulasa chiuloasa masina auto

Mulţi şoferi s-au confruntat cu o problemă similară în care o bujie sau mai multe au rămas blocate în chiulasă sau mai rău acestea s-au rupt. Asta se aplică şi la bujiile cu scânteie pentru motoarele pe benzină dar şi pentru bujiile incandescente pentru motoarele diesel.

bujie incadescenta bujie scanteie blocata rupta chiulasa chiuloasa masina auto

Înlocuirea lor este o operaţiune destul de simplă, se desfiletează vechile bujii, se curăţa canalul apoi se înfiletează nouă bujie. Dar totuşi mulţi mecanici se feresc sau nu vor să îşi asume acest schimb deoarece dacă bujia se rupe ea trebuie extrasă. Asta înseamnă timp pierdut pentru mecanic iar dacă nu reuşeşte poate fi nevoit să desfacă chiulasă de pe maşina ca să o scoată.

Au fost cazuri când o simplă operaţiune de schimbare a bujiilor s-a transformat în câteva ore de muncă pe care clientul nu le achita pentru a extrage bujia ruptă. Am auzit şi cazuri în care au spus că bujiile merg perfect – de ce să le schimbaţi? În acest caz amânarea nu ajută ci în timp agravează şi mai mult situaţia!

Că şoferi ar trebui să ne asumăm aceste costurile dacă o bujie se rupe? Nu cred că vrea nimeni asta, de aceea am zis să vedem care este problema şi ce recomandări dau producătorii acestor bujii pentru înlocuirea lor în siguranţă.

De ce se blochează bujiile?

Bujiile au un rol activ în funcţionarea motorului, fiind poziţionate în camera de ardere/explozie astfel fiind expuse permanent la solvenţi, combustibil, ulei, presiune, temperaturi ridicate, şocuri termice, şocuri fizice permanente ca rezultat al exploziilor repetate.

bujie incadescenta bujie scanteie blocata rupta chiulasa chiuloasa masina auto

Din cauza şocurilor repetate în timp la care este supusă bujia metalul este slăbit iar acumulările de cabon blochează/sudează bujia de chiulasa. Când este aplicată prea multă forţă pentru desfacere metalul cedează iar bujia rămâne blocată.

Când se schimbă bujiile?

Aici toţi factorii contribuie la acest blocaj inclusiv faptul că bujiile nu au fost înlocuite la timp sau datorită faptului că canalul bujiei nu a fost curăţat înainte de instalarea noilor bujii.

În general bujiile cu scânteie se înlocuiesc între 60.000 km şi 100.000 de km. Pentru bujiile cu incandescenta termenul este mai mic la unele modele cum ar fi Opel (30.000 – 40.000 Km) sau mai mult pentru alte modele! Normal că un mecanic când aude că maşina are 200.000 de km şi nu a avut niciodată un schimb de bujii îşi pune semne de întrebare dacă să accepte sau nu înlocuirea lor.

De asemenea, fiecare producători recomanda un anumit cuplu care se măsoară în NM pentru strângerea sau desfacerea unei bujii. Dacă fiecare mecanic ar respecta valorile date de producători atunci riscul ca o bujie să se rupă ar fi mult redus.

Ce recomanda producătorii?

Pe lângă recomandările legate de perioada de schimbare a bujiilor dar şi de cuplul cu care sunt strânse sau desfăcute, am găsit un video făcut de cei de la NGK (producător bujii) în care prezintă paşii care ar trebui făcuţi înainte de înlocuirea bujiilor şi cum se face această procedură în mod corect!

1.Cu o săptămână înainte de înlocuirea lor se picura puţin ulei de motor pe locul unde sunt înfiletate bujiile astfel încât tot filetul să fie acoperit.

bujie incadescenta bujie scanteie blocata rupta chiulasa chiuloasa masina auto

2. Folosiţi maşina în acest timp pentru a da posibilitatea uleiului să se prelingă pe filet şi să ajunge pe corpului bujiei astfel încât să nu mai opună rezistenţă atunci când se desface.

bujie incadescenta bujie scanteie blocata rupta chiulasa chiuloasa masina auto

3. Folosind o cheie dinamometrică setaţi cuplu de desfacere la recomandările producătorului dată şi de diametrul filetului (între 8,5 şi 30 NM) şi desfaceţi bujiile.

bujie incadescenta bujie scanteie blocata rupta chiulasa chiuloasa masina auto

4. Desfacerea bujiilor se face cu motorul cald (la temperatura normală de funcţionare 90 grade) pentru cele mai bune rezultate Dacă tot nu se desface repetaţi încă o dată primul punct

bujie incadescenta bujie scanteie blocata rupta chiulasa chiuloasa masina auto

5. După scoaterea bujiei trebuie curăţate toate depunerile canalul şi filetul interior cu ajutorul unor alezoare acoperite de vaselină pe care se prinde mizeria, depunerile, etc…

bujie incadescenta bujie scanteie blocata rupta chiulasa chiuloasa masina auto

6. Se înfiletează nouă bujie cu ajutorul cheii dinamometrica setată la valoare de cuplu indicată pe cutia bujiei sau pe site-ul producătorului.

bujie incadescenta bujie scanteie blocata rupta chiulasa chiuloasa masina auto

Dacă aţi urmărit toţi aceşti pasi ar trebui să nu aveţi nici un fel de problemă când vine vorba despre înlocuirea bujiilor. Dacă totuşi bujia a cedat trebuie să ştiţi că sunt diferiţi specialişti care contra unei sume de bani – între 150 şi 300 de lei şi cu ajutorul unor instrumente de extracţie pot să desfacă şi să scoată şi restul bujiei. Vezi cât costă un set completă extractoare si burghie la Automotive-Shop.

bujie incadescenta bujie scanteie blocata rupta chiulasa chiuloasa masina auto

Într-adevăr este vorba de multă muncă dar şi de pricepere în acest caz. Dar şi de bani şi de timp pierdut pe care noi că şoferi trebuie să le suportăm. Aşa că vă dorim să nu aveţi nevoie de astfel de soluţii de extragere şi astfel poate luaţi în considerare să înlocuiţi bujiile din timp mai ales pentru maşinile care sunt rulate în oraş unde sunt mai predispuse la depuneri pe bujii.

SPUNEȚI-NE VOI CE PROBLEME AȚI AVUT CU BUJIILE RUPTE ȘI CUM AȚI REZOLVAT PROBLEMA?

O parte din informații au fost preluate de la NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH.

Citește și despre: Rolul Bujiilor la Motorul Diesel

Merită să faci upgrade la un intercooler mai mare?

0
intercooler, radiator racire aer, radiator intercooler, Intercooler spart, Probleme motor, nu mai trage, futrun turbo, intercooler racit cu apa, intercooler racit cu aer, upgrade intercooler

În acest articol ca să răspundem pentru toată lumea trebuie să punem întrebarea corect! Dar cum poţi să pui întrebarea corect când fiecare maşină, fiecare motor şi fiecare configuraţie este diferită. Aşa că vom sintetiza informaţia la modul general pentru a vă face o idee despre avantajele unui astfel de upgrade.

Mapare parametri motor sau upgrade piese?

Când vine vorba de tunning primul lucru pe care majoritatea îl fac este să îşi facă o remapare de soft sau ciptunning care modifică presiunea turbo şi timpii de injecţie. Dacă totuşi vrei să faci mai mult de atât şi vrei să înlocuieşti şi unele componente de la maşina lasă maparea pe mai târziu şi treci la următorul pas.

Următorul pas din punct de vedere al costurilor dar şi al eficienţei poate fi un upgrade al filtrului de aer şi a tubulaturii de admisie sau/şi înlocuirea intercoolerului cu unul mai performant. Aceste elemente sunt uşor accesibile, nu ai neapărată nevoie de elevator şi poţi să îţi înlocuieşti singur toate piesele.

Merita ca primul upgrade pe care îl fac să fie intercoolerul şi care sunt avantajele?

Intercoolerul are rolul de a răci aerul care vine fierbinte şi compresat de la turbo sau supercharger astfel încât să îi crească densitatea. Astfel aerul mai dens înmagazinează mai multe molecule de oxigen care în primul rând asigura explozie şi ardere mai puternică şi mai eficientă.

Astfel cu aceeaşi cantitate de combustibil motorul trage mai bine. Un alt avantaj al unui aer mai rece este că asigură şi răcirea mai rapidă a cilindrilor astfel temperatura din camera de ardere este mai mică deci se poate injecta mai mult combustibil plus presiune fără riscul de supraîncălzire mai mare pe unele componente.

Citiți mai multe despre intercooler într-un articol separat:

intercooler, radiator racire aer, radiator intercooler, Intercooler spart, Probleme motor, nu mai trage, futrun turbo, intercooler racit cu apa, intercooler racit cu aer, upgrade intercooler, tuning

Nu neapărat un intercooler mai mare are putere de racire mai mare, aici este vorba și despre tehnologiile înglobate, brand, materialele folosite etc.

Ce se mai schimbă odată cu intercoolerul?

Un intercooler aftermarket performant este în general mai mare şi construit diferit. De asemenea, la înlocuirea intercoolerului se înlocuiesc şi conductele cu unele mai rezistente sau cu unele metalice care şi ele dispersează o parte din căldură. Astfel şi presiunea de pe instalaţie poate să crească fără probleme.

intercooler, radiator racire aer, radiator intercooler, Intercooler spart, Probleme motor, nu mai trage, futrun turbo, intercooler racit cu apa, intercooler racit cu aer, upgrade intercooler, tuning

Noi recomandăm să înlocuiţi şi tubulatura de admisie cu una mai mare şi filtrul pentru a beneficia din plin de toate avantajele montării unui intercooler mai performant.

Merită să adaug răcire activă la intercoolerul de fabrică?

Majoritatea maşinilor nu au ventilator pe intercooler aşa că unii producători oferă ventilatoare aftermarket pentru intercooler sau sisteme de injecţie cu apă direct pe intercooler. Sunt soluţii mai scumpe care într-adevăr funcţionează dar aici trebuie să fiţi pregătiţi pentru unele improvizaţii. Totuşi dacă nu concuraţi cu maşina astfel de soluţii nu sunt neapărat necesare.

intercooler, radiator racire aer, radiator intercooler, Intercooler spart, Probleme motor, nu mai trage, futrun turbo, intercooler racit cu apa, intercooler racit cu aer, upgrade intercooler, tuning

În schimb noi recomandăm ca mai bine să înlocuiţi intercoolerul cu unul mai mare şi mai performant decât să încercaţi să îl răciţi pe cel din fabrica care din cauza design-ului nu poate răci mai mult.

Se poate simţi o creştere a puterii fără să fac remaparea?

Aici părerile sunt împărţite, unii zic că motorul este mapat să scoată aceeaşi putere chiar dacă o componentă care a fost înlocuită poate duce mai mult. Dar nu în totalitate corect, deoarece toate componentele comunică în timp calculatorului central noile informaţii astfel este ajustat în timp real componenta amestecului combustibil-aer.

Poate cel mai relevant lucru pe care îl puteţi face este că după un astfel de upgrade să resetaţi calculatorul maşinii scoţând borna de la baterie pentru câteva minute astfel încât noii parametri primiţi de la diferiţi senzori să ajusteze funcţionarea.

intercooler, radiator racire aer, radiator intercooler, Intercooler spart, Probleme motor, nu mai trage, futrun turbo, intercooler racit cu apa, intercooler racit cu aer, upgrade intercooler, tuning

Dacă din acelaşi amestec aer/combustibil se obţine o ardere mai puternică atunci şi consumul şi nivelul noxelor scad pentru că pedala nu mai este apăsată la fel de tare, maşina merge mai bine, motorul respira mai bine!

Care sunt creşterile de putere şi care ar putea fi următorul pas?

În general pentru maşinile care au între 100 şi 300 de cai creşterile de putere pot fi de la 3 la 10 cai putere fără maparea motorului. Dar după upgrade-ul intercoolerului maparea se poate face la alte presiuni deoarece aerul mai rece răceşte camera de ardere astfel poţi profita de compresie mai mare de la supraalimentare dar şi injecţie mai mare de combustibil.

Deja de aici creşterile pot pleca de minim 10 cai putere şi pot urca şi până la 25-30 de cai putere mai ales dacă folosiţi un intercooler super performant care răceşte foarte rapid aerul cum ar fi cel produs de Wagner care ofera si solutii plug&play usor de montat pe tubulatura existentă.

Ca şi exemplu despre cât de importată este temperatura aerului la motor trebuie să vedeţi ce au făcut cei de BMW. Este vorba despre o tehnologie de răcire a aerului folosită pe maşinile de serie M. Având aer mai rece şi mai dens poate creşte presiunea turbinei dar şi cantitatea de combustibil injectata scoţând mai mulţi cai.

Astfel soluţia lor a fost să vină cu un sistem separat de injecţie de apă în galeria de admisie – având în portbagaj un rezervor de apă de 5 litri care trebuia umplut la fiecare plin de combustibil. Această soluţie a permis creşterea puterii cu până la 50 de cai putere, fiind o diferenţă destul de mare. Astfel când apa din rezervor se termină puterea motorului scădea cu acelaşi număr de cai.

Cât costă să faci upgrade la intercooler şi la tubulatura?

Depinde şi câţi bani vrei să investeşti, aici diferenţele de preţ pot fi şi de 2000 de euro. Pentru început un intercooler mai performant pleacă undeva de la 800 de lei în sus plus încă minim 300 – 400 de lei pentru furtunele de legătură. Desigur de aici puteţi merge la ce sumă doriţi, variantele disponibile pe piaţa fiind variate.

Următorul pas când doriţi să faceţi tunning ar fi un upgrade turbo sau supercharger. Alţii recomandă şi mărirea galeriei de evacuare dar şi a sistemului de eşapament. Dar şi aici părerile sunt împărţite…

Pe final vă lăsăm cu câteva sfaturi care pot face diferenţa:

  • Achiziţionaţi doar piese de la Branduri cunoscute: WAGNER, FENIX, HKS, MISHIMOTO etc.
  • Încercaţi să evitaţi piesele produse în China sau în alte pieţe de calitate inferioară
  • Evitaţi să achiziţionaţi un intercooler ieftin, de obicei este de proastă calitate
  • Înlocuiţi şi tuburile de admisie cu unele mai performanţe de preferabil din metal
  • Asigurativa că este loc suficient în faţă şi spatele intercoolerului pentru fluxul de aer
  • Montaţi dacă se poate o plasă de siguranţă care protejează intercoolerul
  • Păstraţi fagurele radiatorului în permanenţă curat pentru eficienţa maximă

Simptomele unei planetare defecte la mașină!

0
planetara, burduf, panetara bate, planetara rupta, cat costa planetara, service auto

Cele mai des simptome atunci când vine vorba despre o planetară uzată sunt în prima fază zgomotele neobişnuite care se aud urmate de bătăi care se simt în maşină. Ca să puteţi să vă daţi seama dacă planetară este de vină urmăriţi mai jos cele mai întâlnite semne de uzură:

  • Zgomot sub formă de cloncănit
  • Zgomot sub formă de pocnit
  • Zgomote metalice în mişcare
  • Intensificări zgomot la viteză mai mare
  • Zgomot în mers când rotile sunt virate
  • Lovituri care se simt în cutia de viteze
  • Bătăi puternice care se simt în caroserie
  • Tremurat care se transmite şi în volan

FIABILITATE

Totuşi nu se întâmplă foarte des să pice planetarele la maşină, în general aceste uzuri mari se datorează rupturii burdufului de la planetară (se pierde vaselină şi intră mizerie) dar şi datorită vechimii şi a numărului de kilometri. Verificând burduful la fiecare parte a planetarei vă poate scăpa de această problemă. Avem un articol scris pe această temă: Citiţi aici: Burduful de planetară – cât de important este să fie în stare bună?

planetara, burduf, panetara bate, planetara rupta, cat costa planetara, service auto

Toate aceste semne de uzură duc inevitabil ca în timp planetarele să cedeze şi să rămâneţi cu maşina în drum. De aceea, noi vă recomandăm să respectaţi câteva reguli pentru a nu forţa o planetară uzată să cedeze până ajungeţi în service pentru schimb.

  • Evitaţi accelerările puternice
  • Evitaţi să viraţi roţile la la maxim
  • Evitaţi traseele cu pietriş şi nisip dacă burduful este rupt

RECOMANDĂRI

Pentru a evita uzura fizică accelerata generată în timp la utilizarea planetarelor sunt câteva lucruri pe care le puteţi face. Aceste lucruri în general duc la uzura prematură care crează jocuri nedorite:

  • Condusul agresiv
  • Accelerări violente cu rotile virate
  • Acţionarea incorectă a ambreiajului
  • Retrogedarea în trepte inferioare la turaţii mari
  • Plecări de pe loc cu scârţâit de roţi
  • Condus off road cu articulari mari ale axelor
  • Pietre şi mizerie care rup sau degradează burduful planetarei

planetara, burduf, panetara bate, planetara rupta, cat costa planetara, service auto

VERIFICARE

Verificarea planetarelor ar trebui să se facă odată cu revizia auto şi aici este treaba mecanicilor care ar trebuie să vă anunţe dacă aveţi joc la planetare sau burduful este rupt sau scapă vaselină.

Dacă auziţi aceste zgomote specifice şi nu ştiţi pe ce parte este planetară uzată puteţi urca maşina pe un cric solid cu frâna de mână trasă. Ridicând una din roţile de pe fată până se învârte în gol, porniţi maşina şi în treaptă 1 eliberaţi încet ambreiajul.

Roata care este în aer ar trebuie să se învârtă iar virând volanul stânga dreaptă vedeţi dacă zgomotele vin din aceea parte. După faceţi aceeaşi procedură pentru cealaltă roată. Aceasta verificare se aplică doar maşinilor cu tracţiune fata!

COSTURI ȘI PRODUCĂTORI

Acum când vine vorba despre planetare uzate aici aveţi două variante: Ori schimbaţi doar capul de la planetară (dacă acolo este problema) dar manopera va costa mai mult, ori înlocuiţi toată planetară uzată.

Costurile unei planetare noi depind de mai mulţi factori, dacă este pe faţă sau pe spate sau dacă este vorba de o planetară mai specială pentru articulari mai mari ale roţilor. Mai jos vedeţi preţurile la planetare noi pentru mai multe modele auto:

Renault Megane 3 250 – 600 lei
Dacia Logan 2 207 – 600 lei
BMW Seria 3 E90 400 – 1000 lei
KIA Sportage 2012 700 – 1400 lei
VW Pasat B6 380 – 1000 lei

Cei mai importanţi producători sunt: SKF, GNK, Point Gear, Spidan, GBS, JapanParts, CEI, Kergen.

planetara, burduf, panetara bate, planetara rupta, cat costa planetara, service auto

ALTE SOLUȚII

Trebuie să ştiţi că pe piaţa mai există şi nişte soluţii de rectificare a planetarelor care promit fiabilitate dar la preţuri care se situează la jumătate faţă de o planetară nouă. De asemenea, unii dintre ei au pe stoc mai multe planetare recondiţionate astfel încât să nu trebuiască să aşteptaţi timpul de execuţie!

Noi zicem că astfel de soluţii pot fi foarte utile şi pentru cei care care nu găsesc pe piaţa noastră un anumit tip de planetară pentru unele mărci străine şi nu vor să mai aştepte pentru comanda.

CONCLUZIE

Ca să concluzionăm corect acest articol trebuie să reţineţi două aspecte să scapați de orice bataie de cap:
1. Dacă verificaţi la timp burduful planetarelor este posibil să nu aveţi niciodată nevoie să le înlocuiţi pe cele originale
2. Ca să le prelungiţi viaţa planetarelor în caz că maşina are o vârstă respectaţi sfaturile de mai sus şi nu o să aveţi de schimbat nimic!

De ce scoate mașina fum negru? Zi-ne și tu experiența ta!

0
fum negru la masina, dpf infundat, probleme motor, probleme mecanice, de ce scoate fum, DPF off fum,

Foarte mulţi şoferi se confrunta cu problema asta, maşina scoate fum negru, la unii mai puţin – doar la accelerări puternice iar la alţii permanent. Este un semn clar că maşina are sau a avut o problemă mecanică iar acesta ar putea fi primul indiciu că ceva trebuie reparat/înlocuit.

Acum e greu pentru orice mecanic să spună fără să facă nişte teste care ar putea fi problema. Chiar şi cu toate testele posibile până nu se desface motorul sau alte elemente nu poţi să spui exact unde este problema. De aceea majoritatea mecanicilor încep cu ceea ce este mai evident şi încet elimina fiecare cauză până ajung să diagnosticheze corect problema.

Bun… acum noi ne-am propus să scriem despre principalele probleme pentru care maşina scoate fum negru într-o ordine oarecum firească. Desigur fiecare şofer a avut alte experienţe de aceea vă încurajăm şi pe voi să vă povestiţi experienta iar noi o să o publicăm în cadrul articolului.

Filtrul de particule înfundat – acesta se înfundă datorită urma unor defecţiuni ale motorului (EGR, Injectoare, Bujii, Turbina etc.) care generează particule suplimentare. În prima fază excesul de fum (particulele) se opresc în DPF/GPF blocându-l. Din acest punct poate să apară fum negru la evacuare

Injectoare defecte – se deschid mai repede sau mai târziu decât ar trebui, ducând la arderi neuniforme, injecta combustibil la o presiune inferioară şi într-o altă cantitate sau depunerea de calamine

EGR (Exhaust Gas Recirculation) – Supapa EGR este înfundată cu depunere de funingine şi calamina. Nu se deschide la timp sau este blocată generând probleme de amestec

Turbină uzată/defectă – geometrie blocată, segmenţii din turbina uzaţi, descentrare axului, etanşeitate scăzută a carcasei, depuneri

Debitmetru de aer – Informaţii eronate despre debitul de aer, duce la amestec aer/combustibil incorect

Filtru epurator sau de gaze carter neschimbat la timp – acesta se schimbă o dată la 2 service-uri de ulei şi generează un consum suplimentar de combustibil respectiv depuneri de calamita

Releu de bujii defect – Problema apare la pornire, aprinderea nu este simultană pe cilindrii, iar diferenţa de motorină ne arsa apare sub formă de fum

Semeringurile la supape uzate – Mai rar dar se întâmplă atunci când apar probleme de etanşeitate, intra ulei la cilindri care este ars – generează fum

Uzura în segmenți sau cămașa pistonului – permite uleiului să ajungă în camera de ardere, generează arderi incomplete, fum negru şi albastru

Filtru de aer înfundat – mizeria acumulată pe filtru, umezeala etc. Blochează fluxul de aer către motor – rezultă amestec incorect, putere scăzută

Tipul de ulei utilizat – şi aici trebuie respectate indicaţiile producătorului, folosit un ulei de calitate de preferat semi-sintetic său sintetic

Toate aceste probleme pot fi rezolvate – când vedeţi că maşină funcţionează necorespunzător sau deja scoate fum negru – nu aşteptaţi mai mult, filtrul de particule sau alte componente pot fi salvate, altfel costurile vor fi mult mai mari.

Totuşi aţi auzit de maşini servisate la timp cu peste 500.000 de km fără probleme? Trebuie să ştiţi că cele mai mari probleme mecanice apar datorită faptului că schimburile de consumabile nu au fost făcute la timp – aşa că cel mai bun sfat este să urmăriţi să achiziţionaţi o maşină cu istoric de service complet!

O să continuăm să actualizăm acest articol cu experienţele proprii ale cititorilor astfel ne vom asigura că lista va fi completată pentru a fi cât mai utilă șoferilor care se confruntă cu această problemă!

De asemenea, am cerut un răspuns oficial celor de la RAR deoarece în ultimul timp am monitorizat în online mai mulţi şoferi nemulţumiţi de fumul pe care îl emit unele maşini în trafic și o să includem raspunsul oficial în acest articol!